pátek 16. dubna 2021

Horská naturální vína od Barranco Oscuro

Nedávno jsem se tu zmiňoval o vinařství Barranco Oscuro a jejich povedeném horském Syrahu, dnes se mrkneme na degustační průřez sadou dalších vín, vše z nabídky justWINE ale v některých případech mám pocit šlo o jedny z vůbec posledních lahví. Stále jsme v pohoří Sierra de la Contaviesa, vysoké nadmořské výšce a u naturální produkce. Sem tam trochu zasíří, často so obejde i bez toho. Oproti mnoha jiným, a roli asi budou hrát i vyšší kyseliny, přirozeně „kontrolovaná“ fermentace díky vinařství umístěnému skoro třináct set metrů nad mořem a další faktory (třeba že to takhle dělá už dekády), jeho vína bývají fakt stabilní, dobře drží i zrají mnoho let a netrpí v drtivé většině případů na různé nečistoty či přímo vady. Což by mělo být samozřejmé, ale nemá smysl si nalhávat, že by to tak u naturálna bylo u všech. A ostatně nejen u naturálna, když na to přijde.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 15. dubna 2021

Padesátiletý Riesling a ročníky ke kulatinám

Oblíbenou zábavou je kupovat coby dárek ke kulatinám víno z ročníku narození. Překvapivě často mne lidé oslovují, kde sehnat nějakou takovou láhev, případně se ptají, zda cena už nalezeného kousku odpovídá a mají do toho jít. Tímto se omlouvám domácím obchodníkům i oblíbeným zahraničním zdrojům, ale ve většině případů tazatele od nápadu zrazuji. A to nejen když přijdou s báječným tipem na téměř neznámé Bordeaux ročníku 1960 či 1969, ale i pokud je to ročník v jimi vybrané oblasti zrovna slušný. Většinou jde o dárky k padesátinám či šedesátinám, v menší míře čtyřicetinám, a podobně dlouho dokážou (relativně) spolehlivě zrát či alespoň vydržet jen špičková vína. To už je spíš odkážu na ročníkový Armagnac :-)

Zobraz celý článek...

středa 14. dubna 2021

Ohně ve vinicích ale marně

Kvůli covidu, zavřeným restauracím a Trumpovým clům máme stejně ve sklepích zbytečně moc vína.“ Černý humor z Chablis. Pravděpodobně už jste někde narazili na fotky francouzských (a potažmo Italských, tam to také nebylo úplně zábavné) vinic, ve kterých hoří tisíce „svící“ (plechovek s parafínem). Vypadá to opravdu velmi efektně, Instagram je toho plný, ale vinaři by se podobným aktivitám raději vyhnuli. Přes veškeré jejich snahy není situace růžová, předtím bylo pěkně a vinice v rozpuku, zahřívání úplně nepomohlo (i proto, že teplota někdy klesala i k -7 či -8˚C a to už je na svíce moc) a série mrazivých nocí a rán zdevastovala podstatnou část letošní potenciální úrody. Jak velkou vinaři teprve zjistí, ale následky letošního počasí budou drastické a dotknou se mnoha regionů, včetně těch úplně nejprestižnějších. Následky jsou kruté i přesto, že počasí bylo dlouho očekávané, předpovědi vyšly poměrně přesně a vinaři tak měli prostor se (v rámci možností) připravit, nešlo o podobně náhlý úder jako třeba v roce 2016.

Zobraz celý článek...

úterý 13. dubna 2021

Fascinující „základní“ Riesling od Mosely

Weingut Heymann-Löwenstein Riesling Schieferterrassen trocken. Že bylo tohle víno jedním z definujících momentů mého vinného nadšenectví jsem se tu už obšírně rozepsal před šesti lety, pravda při hodnocení vína posazeného v hierarchii vinařství o dost výše. Při psaní tohoto zápisku mám už tři dny otevřený ročník 2018 a musím se podělit o dojmy. Jde o základ vinařství a je i zatříděno coby nejnižší VDP.Gutswein, ale naslepo (a upřímně i cenově) kope o dost vyšší ligu. Reinhard Löwenstein je posedlý terroir a v jeho vínech je vidět, že nejen každá vinice, ale pomalu každá terasa mohou i při stejném zpracování chutnat jinak. Schieferterrassen nereprezentuje jednu specifickou unikátní polohu, ale jakousi sumu větší oblasti, jde o hrozny keřů ve věku okolo 50 let z teras na strmých (100 – 150 %) svazích jejich různých Grosse Lage okolo Winningenu, celkem asi dvanácti různých parcel. Zhruba půl dne macerace ve velkých dřevěných sudech a v sudech též spontánní fermentace, žádné enzymy a čiřící prostředky ani jiná aditiva, delší zrání na kalech (výjimečně i s batonáží) až do lahvování. Lahvováno do klasické pistole modro-zelené/petrolejové barvy pod šroubový uzávěr.

Zobraz celý článek...

pondělí 12. dubna 2021

Graci a Etna Rosso Arcurìa

Před pár dny jsem neodolal a ve sklence skončilo Etna Rosso Arcurìa 2017, každoročně (a v tomto ročníku obzvlášť) špičkově hodnocené čisté Nerello Mascalese slavného vinařství Graci. Příběh tohohle podniku mírně připomíná film Dobrý ročník. Syn sicilské farmářské rodiny, která v centrální části ostrova pěstovala i hrozny ale prodávala je družstvu (maximálně si dědeček udělal nějaké víno na domácí pití), odejde studovat do Říma a postupně, už v poměrně mladém věku, se stane úspěšných milánským investičním bankéřem. Ale Sicílie volá a po smrti dědečka se vrací domů. Prodává veškeré původní pozemky a investuje v místě, kde to díky pár odvážným nadšencům s důvěrou v unikátnost terroir začíná žít a ke kterému se začíná právem obracet pozornost, vinařství zakládá v Passopisciaro na Etně. Jelikož byl přeci jen „domácí“, podařilo se mu na severní straně vulkánu nakoupit i polohy, které by cizincům spíš neprodali. Pár velmi starých výsadeb, dost i pravokořenného, několik opuštěných a k obdělávání náročných ale špičkových lokalit. A nejen tuhle kousek a támhle zase jiný, ale i poměrně velké bloky. To vše v nadmořské výšce 600 až 1000 metrů. Vinařství Graci není žádný drobeček, ale jeho vína patří nesporně mezi tamní špičku, byť stylově mi z prakticky stejných míst může nakrásně víc vyhovovat třeba Girolamo Russo a zapřísáhli naturalisti nedají zase dopustit na Franka Cornelissena :-)

Zobraz celý článek...

pátek 9. dubna 2021

Výborná Frankovka a efektní Merlot

Frankovka! Základní Blaufränkisch 2015 výtečného burgenlandského biodynamického producenta Heinrich (Gernot & Heike). Mix hroznů z východu i západu Neziderského jezera a tedy z poloh na břidlici a vápenci i písčitých a sprašových půdách. Ruční sběr, spontánní fermentace, dva týdny macerace ve dřevě a nerezu, následně 20 měsíců zrání ve velkých a 500l dubových sudech. Láhev bordó s kovovou záklopkou a skleněným VinoLok uzávěrem. Moc pěkná rubínová barva. Stále poměrně čerstvá, energická vůně, trochu hlubší červeně ovocná do višní a třešní, lehce pikantní, rozdýchání v sudech znát ale žádné výrazné tóny dřeva v tom nejsou, jemnější tříslo. Suché, šťavnaté červeně ovocné, středně plné a fantasticky pitelné, vybalancované poctivé velmi chutné víno. Bavilo dost. Vysolil jsem za to loni 319 Kč, vozí Global Wines, aktuálně u nich na webu vidím za 379 Kč (ale stoprocentně bych nevěřil uvedenému ročníku).

Zobraz celý článek...

čtvrtek 8. dubna 2021

Ryzlink z Alberta a jeden výtečný v litrovce

Po včerejším šampaňském to vyvážíme supermarketem :-) Neodolal jsem flašce Weinkellerei Max Mann Riesling 2018 z Rheinhessen, za 104 Kč v Albertu. Výrobcem/prodejcem je podle všeho Moselland eG Winzergenossenschaft, původně moselské družstvo, které se v průběhu let pospojovalo s podniky v mnoha dalších oblastech a aktuálně jde o největší vinařské družstvo v Německu a gigantický zdroj levných ryzlinků nejen pod vlastním jménem, ale po kupou dalších značek v obchodních sítích v celé Evropě. Vzhledem k tomu, že jsem v obchodě víno neviděl v mladé podobě, tak si skoro říkám, že zde skončilo jako „výprodej“ staršího ročníku. Pistole, šroubový uzávěr. Citronová žlutá barva. Stále poměrně čerstvá vůně, citrus a jablko, decentně petrolej, čistá a vlastně dost fajn. V chuti zřetelně polosuché ale se slušnou kyselinou a dobře pitelné, ovšem jen opravdu dobře vychlazené, jinak začne ztrácet balanc a cukr získávat na dominanci v trochu nevyvážené podobě. Čisté, přímočaré, jablko-citrus i v chuti, středně dlouhé. Jednoduchý ryzlink, u kterého jsem netrpěl, byť znovu ho nemusím. Pokud je ale něčím finančním limitem za láhev vína stovka a témata jako původ hroznů, způsob hospodaření a podobné „podružnosti“ jej fakt netrápí, tak tohle jde vlastně doporučit :-)

Zobraz celý článek...

středa 7. dubna 2021

Le Black Label od Lansonu

Po vánocích jsem tu psal o baráku Champagne Lanson a jejich hodně fajn cuvée Extra Age. Teď na svátky padl jejich základ a víno které tvoří největší část produkce (okolo 4 milionů lahví a bude patřit mezi desítku největších, byť ~ 30 milionům Impérialu od Moëtu kouká na záda zdaleka) – Le Black Label Brut. Nové pojmenování základní řady a přidávání „Le“ před anglické názvy mi sice přijde trošku směšné, ale jinak ambaláži nelze moc vytknout. Obzvláště mne těší zadní viněta, na které najdete spoustu detailů, bez nutnosti je někde dál dohledávat (ale zároveň je tam i Traceability ID). V případě tohoto konkrétního vína jde o bázi ročníku 2015 a 35 % rezervních vín z předchozích ročníků (nejstarších až 20 let starých), na kalech v lahvi čtyři roky a odstřel v lednu 2020. Odrůdové složení 50 % Pinot Noir, 35 % Chardonnay a 15 % Meunier, to vše ze stovky různých poloh kde Premier a Grand Cru obce tvoří polovinu. Dozáž 8 g/l. Jak je jejich zvykem, tak u většiny vína byla stopnuta malolaktika.

Zobraz celý článek...

úterý 6. dubna 2021

Totožná Barbera pod šroubem a korkem

Stejné víno s různými uzávěry lahve. Běžný experiment pro vinaře, ale koncový zákazník obvykle nemá možnost rozdíl porovnat (byť o ideálu pro různé kategorie a styly vín se stále vedou líté boje mezi vinnými nadšenci). Na trh se většinou dostává víno jen pod jedním zvoleným „ideálním“ (ať už to pro vinaře v ten konkrétní moment znamená cokoliv) uzávěrem. Pravda někdy i pod vícero, především běžnější vína jsou někdy k dispozici pod šroubem a s nějakou formou korku, ale většinou v různých zemích s ohledem na tamní tržní preference. Mně se nedávno dostala do rukou Barbera d'Asti 2018 Casareggio z Agliano Terme od vinařství Agostino Pavia e Figli (web + dřívější článek o čtyřech jejich různých barberách) právě se dvěma různými uzávěry a tak jsem ji podrobil zkoumání. Ač jde o víno na běžnější pití, tak hezky v průběhu tří dní, ať se případný rozdíl má šanci projevit! :-)

Zobraz celý článek...

čtvrtek 1. dubna 2021

Mrtvý muž z Chablis

Po docela dlouhé době zase nějaké Chablis, konkrétně Le Domaine d'Henri a jejich Chablis Premier Cru L'Homme Mort Vieilles Vignes 2017. Vinařství je vlastně dost mladé, sotva desetileté, ale po svém otci ho takto pojmenoval Michel Laroche. A to je naopak jméno, kterému se (nejen) v Chablis asi těžko vyhnout. Rodina Laroche vlastnila v Chablis vinice už v sedmnáctém století, ale největší úspěch přišel právě až s Michelem. Tehdy jednadvacetiletý vinař v roce 1967 zahájil, společně s otcem ale byla to hlavně jeho energie a záměr, zásadní rozvoj. Z Domaine Laroche udělal velký a veleúspěšný podnik, později expandující i do Languedocu. V roce 2010 svůj podíl v podniku prodal, ponechal si či získal zpět původní zděděné vinice, a společně s dětmi (dcera Margaux a syn Romain) a manželkou Cécile začal budovat nový rodinný podnik. Nechali si postavit malé moderní „tak akorát“ vinařství pro svých zhruba dvacet hektarů. Vinice vedli v podstatě v bio režimu ale s tím, že si nechávali prostor stříknout kdyby opravdu nebylo zbytí. Dnes už jsou ale v přechodném období na certifikaci. Zásadní část produkce tvoří různé části skvělého Premier Cru Fourchaume, ale mají i další polohy. Každopádně dělají vína jen a pouze z vlastních hroznů. Pěstují, kdo by to byl čekal, pouze Chardonnay a připravují ho v klasické tiché podobě (ale najdete u nich třeba i pét-nat, ovšem školený dva roky a pak odstřelený). Ve sklepě spontánní fermentace, zpracování v nerezu (různé velikosti tanků s kontrolovanou teplotou) a poté k dispozici zásoba 228l ale především 600l dubových sudů (od Stockingera).

Zobraz celý článek...

středa 31. března 2021

Chilský Riesling a moc fajn vesnický z Rheingau

Občas neodolám a podlehnu něčemu ze supermarketu, hlavně tedy pokud jde o některou z mých odrůd nejoblíbenějších. Je třeba srovnávat a vystupovat z bubliny oblíbených prověřených producentů :-) Ve velikonoční nabídce Lidlu byla čtyři nová vína z Chile, mimo jiné i suchý „Viajero Selection“ Riesling Gran Reserva 2020 z Valle de Leyda a tedy části země typicky chladnější a pro tyhle odrůdy vhodnější. Výrobce je tam trochu ukrytý, ale je jím Luis Felipe Edwards, i u nás docela populární jedno z největších (a přesto stále jednou rodinou vlastněných) chilských vinařství. Víno je v těžké poměrně draze působící zkosené lahvi, s kovovou záklopkou a syntetickým špuntem. Barva poměrně intenzivní citronová žlutá. Svědčí tomu víno úplně nepodchladit a dát mu prostor ve sklenici. Vůně kombinuje citrusy, citron, s meruňkou a lehce herbální linkou, citronovou trávou. V chuti suché, čisté, se solidní kyselinou, středně plné ale s lehce vystupujícím alkoholem, jednoduché, středně dlouhé, takové nějak… uťáplé a technologicky obyč. Vůně mne vlastně docela navnadila, ale chuť naopak trochu zklamala. Cena 129 Kč. Zázrak se nekonal :-)

Zobraz celý článek...

úterý 30. března 2021

Zábavný pet-nat z vyzrálé Grand Cru Champagne

Sluníčko smaží, jaro je v plném proudu, čas na manzanilla a fino sherry, pét-naty, klasické bubliny, suché ryzlinky… znáte to :-) Po zhruba roce jsem popil nový ročník Pét-Nat 2020 od Vína Herzánovi (web) z Kobylí, i tentokrát je v sektové lahvi pod korunkovým uzávěrem směs Sauvignon Blanc a Müller-Thurgau. Hodně kalné a fajn perlivé, ve vůni čerstvé, svěží, spíš květinové a docela dost kvasné, v chuti moc fajn kyseliny, čerstvost, skvělá pitelnost. Zábavné, živé bubliny. Vůbec nic složitého, přímočaře chlastací kousek nad kterým netřeba příliš přemýšlet a zmizne velmi rychle. Přiznám se, že pet-naty vlastně moc nevyhledávám, preferuji klasické bubliny (vlastně i poměrem cena/kvalita, přiznávám). Ale sem tam takhle pro radost… :-)

Zobraz celý článek...

pondělí 29. března 2021

Sada povedených vín od Sedmi řádků

Už je to skoro čtyři měsíce, co jsem tu psal o dvou veskrze povedených frankovkách od vinařství 7 Řádků / 7 Riadkov a o něco málo později jsem se rozepsal také o aktuální produkci vinařství Zlatý roh, za které je zodpovědný Filip Nagy, polovina 7 řádků. Od té doby jsem postupně vypil sedm dalších devatenáctkových sedmiřádkových vín a byl (až nečekaně, u naturálna jsem se v poslední době dost navztekal, pokud nešlo o lahve pořízené na základě degustace) hodně spokojen. Tak se na ně dneska mrkneme. Všechna jsou uložena v těžších burgundských lahvích, s celokorkem a zavoskovaným hrdlem. Všechna spojuje i přední viněta v různých barvách ale vždy s typickou kostkou, jen Not for sale! a „Piece of cake“ se odlišují.

Zobraz celý článek...

pátek 26. března 2021

Radost z lahve Clos les Lunelles 2007

Vylovil jsem nedávno ze zásob opět pár lahví Bordeaux a na zoubek se podíval třeba Clos les Lunelles 2007. Jsme u jednoho z významných jmen v Côtes de Castillon (resp. Castillon – Côtes de Bordeaux, jak se dnes apelace oficiálně nazývá). Devítihektarové vinařství bylo přejmenováno z původního Château Lapeyronie na Clos les Lunelles v roce 2001, kdy si jej pořídila stejná rodina, která stojí kupříkladu za Château Pavie nebo Bellevue Mondotte. Časem byl jméno zjednodušeno na současné Clos Lunelles. Vinice jsou v nejvýše položené části apelace, na plošině Sainte Colombe, kterou lze považovat za jakési „prodloužení“ vápencové plošiny Saint-Emilionu. S výnosy obvykle omezovanými jen někam k 20 hl/ha, ručním sběrem a pečlivým tříděním, s dominancí odrůdy Merlot a po deseti procentech Cabernetu Sauvignonu a Cabernetu Franc. Víno kvasí spontánně v betonu a maceruje asi 5 týdnů, zraje 18 až 24 měsíců v malých dubových sudech z 50-60 % nových a s přetáčením každého čtvrt roku. Finální směs je lahvována bez filtrace a čiření, ročně naplní necelých 22 tisíc lahví.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 25. března 2021

Vesmírný Petrus, zrcadlové lahve, Palmer & Co. Bottle ID, víno nejoblíbenější

Réva, konkrétně odrůdy Cabernet Sauvignon a Merlot, se podívala na oběžnou dráhu. Společně s 12 lahvemi červeného Bordeaux kroužila okolo planety celých 14 měsíců a nyní bude pečlivě zkoumána. A stejně tak i víno, kterého proběhla už i první degustace. Prý je florálnější než to vyzrávané na zemi! :-) Upřímně… vlastně bych to víno rád přechutnal i v jeho běžné podobě, vesmírnou nepotřebuji, na výpravu bylo totiž vybráno Château Petrus 2000 :-) Detaily najdete v článku v Decanteru. Myslím, že s aktuálním překotným rozvojem vesmírného programu v soukromých rukou bude podobných projektů čím dál víc. Už před lety jsem měl možnost pít saké zakvašené kmenem kvasinek namnoženým na ISS, ale žádné speciální vlastnosti jsem nepozoroval :-)

Zobraz celý článek...

středa 24. března 2021

Poprvé s lahví Bourgogne Côte-d'Or

Už je to nějaký ten pátek, co jsem se zde zmiňoval, že v Burgundsku vznikla nová apelace – Bourgogne Côte-d'Or. Detaily jsou ve starším článku, ale ve zkratce jde o základní burgundské ovšem s jistotou původu hroznů pouze z „jádra“ Burgundska, pouze odrůdy Pinot Noir resp. Chardonnay a pár dalšími přísnějšími pravidly oproti běžnému Bourgogne. Před pár dny jsem z této apelace otevřel, a bylo to určitě mé první takto zatříděné víno, Bourgogne Côte-d'Or 2018 z Maison Louis Jadot. V lahvi je tak mix sudů z regionální apelace a některých vesnických, ale detaily neuvádí. Ruční sběr, komplet odstopkování, fermentace v nerezu a školeno z poloviny v dubových sudech. Láhev klasická burgundská, kovová záklopka a celokorek. Na Jadota dost netypická viněta, ale hodně se mi líbí. Říkají jí „A tale of terroir“, autory jsou Alice Lengereau a Joel Davies a měla by zobrazovat tři základní elementy, které vínu dodávají jeho charakter: půdu, krajinu a podnebí. Chybí mi tam teda vinař, který (ač s „víno vzniká ve vinici“ lze samozřejmě souhlasit) hraje naprosto zásadní roli a jeho upozaďování (alespoň na papíře a nejčastěji u „naturální“ produkce) mi vlastně přijde trochu zvláštní :-)

Zobraz celý článek...

úterý 23. března 2021

Červený a oranžový velký hlt

Rafa Bernabé si nejdříve udělal jméno efektními červenými z odrůdy Monastrell i mezinárodních odrůd, aby poté propadl naturální produkci a zaujal povedenými kousky pouze z lokálních a leckdy opomíjených tradičních odrůd ze španělské provincie Alicante, připravených z čistě bio(dynamicky) vypěstovaných hroznů a bez aditiv ve sklepě. Neutrální nádoby, dřevo a sem tam amfory/tinajas, některých vín vyloženě maličké produkce a jiných docela dost na pití po celém světě, v obou případech ale originální fajn kousky. Otěže v jeho doméně v roce 2017 převzali manželé Andrés Carull (který pro Barnabého již dříve i pracoval) a Marta Ribera, sami s doménou Vinessens, psal jsem tu už docela dávno o dvou jejich lahvích. Vzniklé uskupení Casa Balaguer-Vinessens i nadále produkuje původní vína se stejnou filozofií a do nabídky je zařadilo BIO Sueño. Já teď otevřel dva základní „chlastací“ kousky, alespoň tomu napovídá jejich jméno – Tragolargo. Které by šlo přeložit jako dlouhý doušek nebo, volněji a myslím příhodně, velký hlt.

Zobraz celý článek...

pondělí 22. března 2021

Další parádní Riesling od Corvers Kauter

Mise Riesling pokračuje, tentokrát lahví od Corvers Kauter (web), 2019 Rauenthaler Baiken Riesling trocken. Takže tentokrát jsme v Rheingau, na vinici Baiken kousek nad Eltvillem a pod lesem, na trochu chladnějším svahu s výraznějším podílem fylitu, s révou v bio režimu a s vínem připraveným čistě v nerezu s nějakým tím ležením na kalech, bez malolaktiky. Nedávno jsem tu psal o jiné devatenáctce od producenta a na tuhle se dost těšil. Zklamání se rozhodně nedostavilo a Baiken mne možná bavil ještě o kousek víc. Prostě mne přitahují ty chladnější typy… :-)

Zobraz celý článek...

pátek 19. března 2021

Win Win a Paradiesgarten v chumelenici

Pokračuji (viz Drache nedávno) v mladých ryzlincích od Von Winning (web), tentokrát už jsme u jejich „klasické“ produkce a začneme oblíbeným základem Riesling „Win Win“ 2019 (VDP.Gutswein). Hrozny od obcí Deidesheim a Ruppertsberg, včetně tamních špičkových vinic, spontánně napůl neutrální dřevo a nerez. Citronová trochu výraznější barva. Čerstvá, klasická, příjemná slinosbíhavá vůně. Citronová, trochu kouřová, minerální, mladistvě fajn ale už decentně nazrávající, tohle bude ještě super. Suché, šťavnaté, se skvělou výraznější kyselinou jen decentně ohlazenou troškou cukru, lehká slanost, dobrá délka a pitelnost, vyvážené. Nic složitého, ale baví každý doušek. Mizí nebezpečně rychle a furt máte pocit, že stojí za to se nad tím víc zamyslet, ale… nedaří se úplně :-)

Zobraz celý článek...

čtvrtek 18. března 2021

Nesířené bílé Bordeaux a příjemné Dolcetto

Pomalu ale jistě začínám častěji chutnat i první vína z ročníku 2020. Měl jsem několik ryzlinků z Německa, ale tam šlo (k mému lehkému zklamání, původně se tak netvářila) o předčasná lahvování menší části „protože už nebylo co prodávat“ a ta finální proběhnout až za pár měsíců s dalším ležením na jemných kalech, nepřišlo mi to úplně fér. Z „finálních“ lahví jsem teď otevíral Chapô 2020 z Vignobles Boudon (web) z Bordeaux, konkrétně Entre-Deux-Mers. Láhev se chlubí nejen bio certifikací, ale také nápisem „Sans sulfites ajoutés“, bez přidaných siřičitanů. Vinařství nenaskočilo na nějakou populární vlnu, nesířená cuvée jsou u nich sice novinka, ale bez chemie ve vinicích jedou od roku 1963. Víno je směs 30 % Sémillon, 30 % Sauvignon blanc, 30 % Muscadelle a 10 % Sauvignon gris, ze spíše mladších (20 let) výsadeb. Čistě nerez, fermentace za kontrolované teploty, zrání na jemných kalech do půl roku a pak šup do lahví. K pití spíše v mladé podobě. Lehce tmavší žlutá barva. Schválně jsem láhev testoval v průběhu celkem čtyř dní, abych viděl, co s tím dělá vzduch a jak je víno stabilní. Na začátku se projevovalo velmi svěže, čerstvě, angreštovo-zeleně sauvignonově, aby se druhý den posunulo do trochu širší, lehcé krémové a decentně medové podoby a s ještě více časem začalo nabývat florálnějších projevů a trochu se rozpadat. Suché, čisté, fajn kyseliny a pitelnost, dobrá délka, diskrétněji ovocné, florální, nekomplikované bílé. Pije se dobře, není na tom příliš co zkoumat, ale svěží lehčí jídla a čerstvé sýry to doprovodí pěkně. Dovezlo BIO Sueño.

Zobraz celý článek...

středa 17. března 2021

Dva mladé ryzlinky od Stagårdů

Od Lesehof Stagård jsem poprvé prochutnal prakticky celou produkci na VieVinum ve Vídni v červnu 2018 a byl moc spokojen (z vín i degustace s vinařem), o několik měsíců později jsem testoval několik lahví u dovozce JustWine a loňský rok opakovaně pil jejich osmnáctkové ryzlinky. O víkendových narozeninách ryzlinku jsem zase dvě jejich lahve otevřel a teď se chystal u poznámek pouze odkázat na starší článek o vinařství, ale prostě ho nemohu najít. Živě před sebou vidím text začínající poznámkou, že pokud vám Stagård nepřijde úplně typické rakouské jméno, tak máte pravdu – je Švédské, odkud pochází otec současného vinaře, Kenneth Stagård, který se do tradičního historického podniku z Kremstalu přiženil v osmdesátých letech minulého století. Buď jsem ten článek měl jen rozmyšlený a nenapsal, nebo fakt špatně hledám. Tak ve zkratce dnes, ať už poprvé nebo znovu :-)

Zobraz celý článek...

úterý 16. března 2021

Skvělá Safrà, Vermell a Les Alcusses

Už zase utekl rok a jsou tu nová vína od Celler del Roure. Nakupuju pravidelně, nejčastěji červený Vermell a bílý Cullerot, v poměru k ceně prakticky vždy výtečná vína, ale rád chutnám i ta ostatní. Rozepisoval jsem se už tolikrát, že dnes se můžu věnovat prakticky jen novým ročníkům. Ve kterých došlo ale k pár změnám. Vinařství obecně začalo jet lehčím směrem, což se projevilo už dříve, ale teď se trochu změnila o odrůdová skladba. Safrà 2019 (Vi de Finca, Moixent, Terres dels Alforins, DO Valencia) v základu stále tvoří odrůda Mandó, ke které se tentokrát přidává téměř třetina odrůdy Arcos (i dříve byla v malém množstvím přítomna, ale teď na ni sází víc, ostatně jí už mají 15 hektarů!). Certifikovaně bio, sběr poměrně časný, spontánní fermentace v nerezu, okolo třetiny celých hroznů. Vyzráváno do června následujícího roku v zemi zakopaných 2600l tinajas, amforách.

Zobraz celý článek...

pondělí 15. března 2021

Tři chutná Beaujolais-Villages od Jadota

Otevřel jsem nedávno, ke grilovanému lososovi a pro následné nedělní zevlování a popíjení na zimním sluníčku, láhev Beaujolais-Villages „Combe aux Jacques“ 2017 z Maison Louis Jadot. Ti se samozřejmě specializují hlavně na „pravé“ Burgundsko, ale z Beaujolais mají hned několik různých vín a ostatně jim patří i tamní skvělé Château des Jacques a mají exkluzivitu na produkci Château de Juliénas. O tomhle konkrétním víně i s detaily už jsem psal a chutnalo mi dost, ale s odstupem několika měsíců jsem otevíral znovu a dost mne nadchlo. Jestli to bylo nečekaně pěkným dnem a pozitivní náladou, obzvláště povedeně uzrálou lahvi nebo něčím jiným těžko říct :-) Krásná jiskrná výraznější rubínová barva. Čerstvá, vzletnější aromatika, červené ovoce – rybíz, malina a jahoda – a peckoviny do višní, pocitově bych tipoval dotyk dřeva ale je to čistý nerez, decentně kořenité. Suché, středně plné, s pěknou kyselinou, šťavnaté červená ovocnost, stále svěžest ale již trochu uhlazené, skvělá pitelnost, milé, takové upřímně nesložité a zároveň zajímavé. Přiznám se, že mi to dost připomínalo dobré základní burgundské z Pinotu Noir o něco víc než Gamay. Rovnou jsem chtěl objednat další lahve, ale už byl nový ročník. Dal jsem mu šanci!

Zobraz celý článek...

pátek 12. března 2021

Výtečný horský Syrah od Barranco Oscuro

Překvapuje mne, že jsem zde o naturálním španělském producentovi Barranco Oscuro (web) ještě nic pořádně nepsal, měl jsem od nich několik opravdu výtečných vín. Budu to muset napravit! Snad ne úplně vzdálená, dá-li pandemie, je průřezová degustace a k té nechám detailní článek, ale dnes alespoň to zásadní. Vinař Manuel Valenzuela, dnes se svým synem Lorenzem, si podnik pořídil v roce 1979, ale vína pod vlastní značkou dal ven až v devadesátých letech (do té doby hrozny prodával). Nezvolil žádnou populární vinařskou lokalitu, ale pohoří Sierra de la Contaviesa, v Granadě, mezi pohořím Sierra Nevada a Středozemním mořem. Podnik i podstatná část vinic (dnes už skoro 13 ha) jsou v nadmořské výšce okolo 1300 metrů, což je (na Evropu) fakt hodně vysoko! Jedou tradiční španělské a také francouzské (Manuel tam strávil spoustu let po útěku před Frankovým režimem) odrůdy, od začátku čistě, ve vinici jen s použitím trochy síry a ve sklepě bez aditiv, jen občasné zasíření.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 11. března 2021

Riesling má narozeniny a Charta z Rheingau

V sobotu, 13. března, se bude slavit celosvětový den odrůdy Riesling, její „narozeniny“. Datum vychází z první zmínky o odrůdě, v té době zapsané jako Riesslingen, na faktuře ze 13. března 1435. Doklad o prodeji několika hlav byla nalezen ve sklepních záznamech v Rüsselsheimu mezi Mohanem a Rýnem a tedy u oblasti, která je s odrůdou spjata naprosto zásadně. Rozhodně mám v plánu něco pěkného otevřít, z Německa a možná i jiných zemí. Ale dnes zůstaneme právě v Rheingau, ve Weingut Familie Allendorf, u jejich „podpisu“ a klasice oblasti v podobě Charta Riesling 2018. Samotné vinařství je se 75 ha vinic největším rodinným podnikem v oblasti u obcí Winkel, Rüdesheim a Assmannshausen a logicky se specializuje právě na Riesling, ten tvoří 9/10 jejich produkce, ale dělají i solidní Pinot Noir a mají i trochu dalších odrůd (Müller-Thurgau, Schönburger, Gewürztraminer, Frühburgunder, St. Laurent či Dornfelder), které končí spíš ve směsích.

Zobraz celý článek...

středa 10. března 2021

Steven Spurrier, bio body, vakcinace sommeliérů…

Zakladatel Académie du Vin a neúnavný vinný edukátor, velký zastánce klasických francouzských vín ale navždy nejvíce spojován s organizací slavné degustace „Judgement of Paris“, autor spousty článků o víně a oblíbených sloupků v časopise Decanter a taktéž zakladatel Decanter World Wine Awards a deset let jejich předseda, vinař v Bride Valley Vineyard v Dorsetu, obchodník vínem… to všechno byl Steven Spurrier. Důležitý hlas světa vína utichl 9. března, Spurrier zemřel těsně před osmdesátými narozeninami, obklopen rodinou ve svém anglickém vinařství.

Zobraz celý článek...

úterý 9. března 2021

Chlastací Riesling z Pfalze a bubliny z Nahe

Tvrdší lockdown jsem zahájil litrovkou od vinařství Von Winning (web) z Pfalze, viz první březnový článek, a nyní postupně pokračuji v dalších jejich vínech mladého ročníku 2019, hezky (doufejme) se vzestupnou kvalitou. Další v pořadí je Riesling Drache 2019, na fotografii trůní na zamrzlém rybníčku. Tohle už je víno z jejich hlavní produkce, ač stále jen základní gutswein a mix různých vinic z údolí pod Forstem a Deidesheimem, navíc oproti Win Win (který bude následovat) a dalším jejich ryzlinkům připraveno čistě v nerezu, ani trocha zrání ve dřevě. Láhev pistole, šroubový uzávěr. Čerstvá, citrusová limetkově svěží vůně, meruňka, mineralita. V chuti parádně šťavnaté, řízné, mírně „kovově“ ostřejší ale zároveň s trochou zbytkového cukru (jak kyseliny tak cukr se blíží 9g/l) a vyvážené. Mineralita, kyseliny, energie, pitelnost. Parádně chlastací a veskrze zábavné v téhle podobě. Takový ten typ vína, co si u něj po doušku pomlasknete a chcete hned další. Vozí WineGeek, po flašce je to za 320 Kč.

Zobraz celý článek...

pondělí 8. března 2021

Naturální Ull de Llebre a šumivé Xarel·lo

O fajn vinařském projektu Els Vinyerons už jsem se tu zmiňoval u jejich bílého Xarel·lo, dost povedeného červeného a také u bublin. Právě nové mladé červenisko jsem teď otevíral znovu. Saltamartí 2019 Ull de Llebre stále vzniká stejným způsobem. 90 % tvoří ročník 2019 připravený v nerezu a 10 % pak 2018 rok ve francouzských dubových sudech. Tentokrát je to ale čistě Ull de Llebre alias Tempranillo, dříve bylo oněch deset procent ve dřevě z odrůdy Garnacha. Eko vinohradnictví ze starších výsadeb, ruční sběr, spontánní fermentace, žádná aditiva ani síření, lahvováno bez filtrace. Rubínová barva, starší ročník byl určitě tmavší. Krásně ovocné, svěže, spíše červená ovocnost, příjemná mladistvá, lehce kořenitá. Suché, šťavnaté, lehkonohé, méně tříslovin, dobrá délka. Energicky ovocné, čisté, nekomplikované, zábavné poctivé pití které nenudí. A viněta vypadá moc dobře.

Zobraz celý článek...

pátek 5. března 2021

Helena z Dlúhých Greftů

Po docela dlouhé době, naposledy jsem vína projížděl loni v dubnu a byl s nimi fakt moc spokojen, jsem zase ochutnal něco od Dlúhých Greftů (web) z Mutěnic. Helena 2020 je decentně perlivé víno postavené na odrůdě Svatovavřinecké, v sektové lahvi s korunkovým uzávěrem. V barvě kompotované jahody, opalizující. Čerstvé, svěží, trochu divočejší, červeně ovocné, jahoda a drobné plody, trochu herbální. Suché, šťavnaté, červeně ovocné, decentně svíravé, lehké (jen 10.5 %), se skvělou pitelností, nekomplikovaně přirozeně zábavné. Láhev padla velmi rychle a moc jsme si ji užili. Vizuálně to připomíná aktuálně trendy kyselá piva s přídavkem ovoce a upřímně pro mne plní i podobný účel (i když ta piva bývají kyselinami ještě někde úplně jinde, občas i ryzlinkofil jako já nestačí zírat), jen… cenovka 380 Kč (u WineGeek) mi za tenhle styl a vlastně jen krátce školené mladé víno přijde poněkud přestřelená.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 4. března 2021

Výtečný alsaský crémant od Lorentze

Bubliny! Nedávno jsem tu psal o suchém alsaském crémantu bio(dynamického) vinařství Gustave Lorentz (web, viz starší článek) a zmiňoval se, že novější ročník téhož vína dopadl jako jedna z vůbec nejlepších šumivek oblasti, když se tématu věnoval Decanter. No a právě ten jsem nyní otevřel, abych si udělal obrázek, jak to teda vidí odborníci. Crémant d’Alsace Zéro Dosage 2017 je opět rovným dílem (resp. v poměru 34:33:33) Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Blanc. Druhotná v lahvi a na kalech dva roky, po odstřelu bez dozáže. Na vinětě neuvádí datum degorzáže, ale ač nedělají celou šarži úplně najednou, tak rozptyl by neměl být příliš velký a rozdíly tím pádem také ne. Měl jsem výtečné španělské bubliny, kde byl jeden ročník odstřelován „dle zájmu“ postupně skoro tři roky a stejně se tím pádem lišilo i zrání na kalech. A rozdíl mezi různými verzemi téhož vína byl vyloženě dramatický.

Zobraz celý článek...

středa 3. března 2021

Pinot od Errazuriz a tříročníkový Karmazín

Před lockdownem jsem udělal mírnou inventuru sklepa a narazil na pár zajímavostí od Viña Errazuriz (web), kupříkladu docela solidní vertikálu Cabernetu Sauvignon v řadě Max Reserva, kterou si pošetřím na nějaké větší setkání s přáteli v lepších časem. Ale různě poschovávána zásoba lahví základní řady Estate, vín na okamžité pití, se kterými mám ale docela dobrou zkušenost pokud jde o stabilitu v lahvi. V klidu obvykle dávají hezkých pár let zrání, měl jsem i desetileté kousky v pohodové kondici. Vypadl na mne také Estate Series Pinot Noir 2015 (nedávno jsem tu psal o vyšší řadě téhle odrůdy od nich), z vinic v údolí Aconcagua, kvašeno v nerezu a polovina vína školena osm měsíců ve francouzských dubových sudech. Psal jsem o něm v mladičké podobě v létě 2016. Světlejší rubínová barva. Trochu sladší, zralejší poměrně expresivní aromatika, červené ovoce, jahody, dotyk sladšího dřeva, herbální „marihuovanová“ linka. Suché, středně plné, s pěknou kyselinou, prakticky neznatelné uhlazené třísloviny, dotyk sladkosti a zakulacené, červeně ovocné, slušně dlouhé. Přišlo mi teplejší/sladší než tenkrát, ale stále se pilo dobře. A jsem rád, že takhle fajn drží nejen jejich Cabernet a Carmenére, ale že mohu případně zapomenout i pinot :-) Vozí Kupmeto.

Zobraz celý článek...

úterý 2. března 2021

Řecký ryzlink z Lidlu a Chardonnay od Daumas Gassac

Lidl aktuálně nabízí polosladký tokajský Furmint za 39,94 Kč. Cena je platná při celém kartonu, jinak je flaška za 59,90 Kč. Přiznávám, že jsem měl trochu chuť zjistit, co se za tyhle peníze dá nacpat do flašky. Vypěstovat a sklidit hrozny v relativně prestižním evropském regionu, kompletní zpracování, láhev a šroubový uzávěr, krabice, marže výrobce, doprava a veškerá další logistika, marže prodejce, daně… V přepočtu 1,53€ (bez DPH jen 1,26€) je fakt odporně málo. Nakonec jsem odolal a zvítězila u mne nechuť plýtvat, flašku polosladkého nejspíš hodně jednoduchého vína prostě doma nevypijeme, nad vědeckým zájmem :-) V rámci Řeckého týdne jsem ale přihodil alespoň flašku tamního bílého. Bohužel Assyrtiko jsem v obchodě nenašel, ale neodolal jsem lahvi ΛΑΓΟΡΘΙ Riesling 2019 z oblasti Achaia od velkého vinařství a palírny Cavino. Samozřejmě na první dobrou, pokud nevládnete řečtinou, to vypadá jako ryzlink, ale jde o směs odrůd Lagorthi s Ryzlinkem v blíže neurčeném poměru. Bordó láhev, plastová záklopka, Nomacorc z cukrové třtiny. Světlejší citronová barva. Svěží, čisté, na úvod především sauvignonově angreštové a zelenější, postupně víc do květin. Suché, čisté, středně plné, nekomplikované ale ne vyloženě primitivní, slušná kyselina ale taktéž nijak výrazná, středně dlouhé. Technologicky čistě udělané, solidně pitelné, vlastně překvapivě nepůsobí nějak „falešně“. Rozumějte, řecký Riesling, to jsem tam nechat nemohl! Že je to směs jsem zjistil až hlubší analýzou. A za 89,90 Kč to nějak přetrpěl :-)

Zobraz celý článek...

pondělí 1. března 2021

Litrovka ryzlinku a chlastací naturální Burgenland

Do dalšího lockdownu s lahvemi o objemu jeden litr! :-) Dr. Deinhard Riesling trocken 2019 je úplný základ od vinařství Von Winning (web) z Pfalze (psal jsem tu o nich několikrát), z různých vinic v okolí Deidesheimu, připravený pouze v nerezu. Citronová barva. Čerstvá, svěží, příjemná aromatika. Jablko, květinová linka, lehce krémovost a do exotických tónů, kokos. Suché, šťavnaté, s fajn kyselinou a decentním dotykem cukru, nic ostrého, trochu zakulacené, s příjemnou ovocností do malvic, slušná délka. Krásně pitelný kousek, aromaticky o něco bohatší než pamatuji. Nic složitého ale rozhodně nenudí a mizí to úplně samo. Po lahvi běžná cena 290 Kč u WineGeeka. Nakoupil jsem do izolace i pár dalších mladých Von Winning ryzlinků a v průběhu následujících týdnů se na ně mrknu, ale tohle pro začátek rozhodně nalákalo!

Zobraz celý článek...

pátek 26. února 2021

Mladý Veltlín z Kampalu a moselský Riesling

O vinařství Allram (web) jsem se tu zmiňoval nedávno v souvislosti s ryzlinkem ze stejné řady z jaké bude dnešní veltlín. Grüner Veltliner Strass 2019 Kamptal DAC je vínem „vesnickým“, z různých vinic v okolí Strassu, na mixu půd s převahou břidlice, štěrku a spraší se sem tam vápencem. Ruční sběr hroznů, spontánní fermentace v nerezu a tam také na kalech vyzrávalo. Lahvováno do flétny se šroubovým uzávěrem. Láhev pistole, šroubový uzávěr. Citronová žlutá barva. Čerstvá, živá, mladistvá vůně. Zelené jablko, bílý pepř, od vůně štíhlejší. S časem a vzduchem pocitově víc do žlutého ovoce. Suché, čisté, středně plné, bezva kyseliny a šťavnatost, diskrétnější ovocnost, trochu minerální slanost a decentně nahořkle „kůra z citrusu“ v fajn dlouhém závěru, moc dobrá pitelnost. Nadprůměrný základ, pije se snadno a jednoduše a přitom nenudí, teď je bezva ale nebál bych se že další 3+ roky by v klidu nevydržel. Dostal jsem u toho děsnou chuť na do tenka rozklepaný ale šťavnatý vepřový řízek (tým „jedině telecí“ právě chystá úderný oddíl…) s nějakým čerstvějším salátem. A taky výlet do Vídně. Ale nejspíš teď nebude možné ani mimo okres…

Zobraz celý článek...

čtvrtek 25. února 2021

Základní parádní Riesling vinařství Knebel

Rodinný podnik Weingut Reinhard & Beate Knebel (web) připravuje vína v oblasti Terrassenmosel, ve Winningenu, a disponující i legendárními a vizuálně úchvatnými strmými vinicemi jako Uhlen (hned ve třech jeho částech) nebo Röttgen. V oblasti pěstují Knebelové hrozny už několik století, ale s vinařením začali až výrazně později :-) A byl to především současný mladý vinař Matthias Knebel, který jejich produkci dostal do většího povědomí. Podnik přitom musel převzít za nešťastných okolností, právě když nastoupil ke studiu vinařiny v Geisenheimu mu zemřel otec. Vinařství pár let vedla matka za výrazné pomoci Gernota Kollmanna (jeho vína mám moc rád!), Matthias školu dokončil a od roku 2008 jsou vína jeho zodpovědností. Zbavil se chemických herbicidů a pesticidů (a mezi jeho mentory patří i nějaký ten biodynamik), přestal používat hrozny odjinud než z teras (měli i něco z poloh dál po řece) kde mají i velmi staré a pravokořenné keře a zpřísnil selekci na vinici. Ze zhruba sedmi hektarů dělají v podstatě jen různé variace ryzlinku (a to hlavně sušší varianty), výjimkou je jen základní Pinot Blanc. Sběr samozřejmě ruční, tam to ani jinak nejde. Kvasí spontánně v nerezu a i na zrání preferují nerez, byť některá jejich vína jsou z části (přibližně pětina) v použitých pětistovkách dubových sudech. Od roku 2016 jsou členy VDP.

Zobraz celý článek...

středa 24. února 2021

Beckerův výtečný Riesling ročníku 1998

Náhodný pozorovatel by mohl nabýt dojmu, že mám něco proti vyzrálému ryzlinku. V posledních měsících jsem se tu věnoval hlavně lahvím dost mladičkým, z ročníku 2017 až 2019 nejvíce. První ochutnávky suché Mosely 2020 jsem před vámi raději zatajil, abych se nemusel potýkat s lynčováním kvůli vražděni neviňátek ;-) A nezastírám, že mám ryzlinky v téhle energické živé podobě prostě rád. Ale ty postarší, tedy když uzrají tak jak mají, si samozřejmě umím užít. Pokud za lahví stojí Hans-Josef „Hajo“ Becker z vinařství J.B. Becker (web), který má za sebou osobně nějakých 55 ročníků, je živoucí legendou Rheingau a mentorem mnoha slavných vinařů, pak si můžete být téměř jisti, že pár dekád v lahvi vínu neuškodilo! O tom, co je vinařství zač a jak to dělá, jsem se rozepisoval poměrně detailně po Beckerově pražské návštěvě před více než deseti lety, utíká to. A včera vypil poslední z lahví, které tehdy po ochutnávce zakoupil, konkrétně 1998er Rheingau Riesling Spätlese trocken Wallufer Walkenberg.

Zobraz celý článek...

úterý 23. února 2021

Jérôme Prévost La Closerie LC18 „Et“

Jsou vína, která skoro bolestně chcete mít možnost ochutnat a ideálně i pít častěji, ale prostě to nejde. Limitující faktor bývá cena a často jich prostě i je strašně málo a lidí se stejnou touhou příliš mnoho. K Champagne La Closerie jsem tu už něco psal a mnohá vína Jérôma Prévosta mne opravdu nadchla. Jeho loňská přednáška na La Paulée de Prague / Prague Wine Symposium o „plýtvání slupkami“ v Champagne s degustací byla výborná, asi by si zasloužila článek. No co už. Nedávno jsem měl možnost ochutnat jeho novinku v podobě La Closerie Extra Brut LC18. Pozorné oko fanoušků Prévosta odhalí, samozřejmě krom přítomnosti netradičního obrovského rudého & na vinětě, že tam naopak chybí obvyklé jméno vinice, Les Béguines. Ve vinařství totiž došlo k pár změnám. Zásadní je, že do Les Béguines šla v ročníku 2017 s jeho katastrofálními mrazy i rezervní vína, totéž se ale opakovalo ve skvělém 2018 a bude pokračovat i nadále. Vinař také narychlo změnil statut čistě z pěstitele na Négociant-Manipulant a využil možnost nakoupit hrozno z přilehlých keřů v Les Béguines, díky čemuž vůbec ročník zvládl udělat. LC17 bylo rozhodně dost fajn víno, ale stylově přeci jen odlišné. Každopádně statut NM vinaři trochu uvolnil ruce k „expanzi“, domluvil se mladými talentovanými pěstiteli poblíž na odkupu jejich hroznů.

Zobraz celý článek...

pondělí 22. února 2021

Efektní Chardonnay a chutný Riesling z Německa

Otevřel jsem láhev od Weingut Reinhold & Cornelia Schneider (web) z Bádenska, sídlí v Endingen am Kaiserstuhl. Výjimečně, alespoň pokud jde o mé výlety do Německa, nešlo o Riesling (případně Pinot Noir), ale o 2015er Chardonnay Spätlese „Floh“ trocken. Ostatně tohle rodinné vinařství, podnik fungující od roku 1981 kdy se rozhodli opustit družstvo, aktuálně s necelými sedmi hektary vinic a roční produkcí okolo 40 tisíc lahví, se právě na burgundské odrůdy specializuje. Láhev štíhlá pistole, je zvláštní jak mám trochu předsudky a v tomhle tvaru očekávám určitý styl vín a vlastně i jiné odrůdy než šardonku :-) Po otevření opravu výrazně nadubované, až mne to trochu vyděsilo, víno nutně potřebovalo pořádně rozdýchat (delší dekantace nebo zkusmo odpít a odlitá láhev do druhého dne) a až pak začalo dávat smysl. Nazlátlá, efektní barva. Expresivní žluté sladší ovoce, zralé broskve, žlutý meloun, grilovaný ananas, kouřové (až lehce do přismahnutého toastu), křísnutí křemenem, s minerální linkou, bohatší, dotyk svěžejší citrusové vůně. Suché, čisté, plnější výraznější expresivně zrale sladce žlutě ovocné ale s pěknou kyselinou, krémovost, dřevo, velmi slušná délka. Svým způsobem evokuje efektnější teplejší Burgundsko. Osobně preferuji přísnější styl a o něco menší úder sudem, ale nebudu zastíral, že to funguje dobře a vypil jsem s chutí. Dováží CC Víno, Mikuláš Cylek.

Zobraz celý článek...

pátek 19. února 2021

Tichý Roederer, terroir whisky, Cornelissen síří a Vinařství roku

V Champagne se u stále více producentů objevují tichá vína, typicky pod apelací Coteaux Champenois, nejčastěji v sudech „po burgundsku“ školená. Vliv má samozřejmě oteplení, které je umožňuje připravit v čím dál kvalitnější podobě. Někdy jde u zavedených producentů o hodně limitované počty spíš na ukázku (takhle třeba Chardonnay z terroirů u obcí Villers-Marmery, Vertus, Oger a Montgueux na čtyřech různých vínech, sud od každého, odprezentoval Charles Heidsieck), jindy o běžnou součást nabídky. Nově do trendu naskočil slavný dům Louis Roederer a rovnou se dvěma víny. Řada Hommage à Camille je poctou Camille Olry-Roederer, která prý měla ve zvyku překvapovat hosty na večeřích tichými víny z top poloh vinařství. Camille Charmont 2018 je 100 % Pinot Noir z polohy Charmont v Mareuil-sur-Aÿ, vzniklo 1631 lahví. Camille Volibarts 2018 pak 100 % Chardonnay ze starých keřů polohy Volibarts v Le Mesnil-Sur-Oger, toho je 2880 lahví. Producent Cristalu se vysokých cen nebojí, pinotu si cení (přepočet z ceny v UK) na 4600 Kč a šardonky „jen“ na 3900 Kč. Což je už kategorie špičkových burgundských a obávám se, že to asi ani neochutnám. Ale povedených coteaux tu na trhu pár je a myslím, že v nejbližších měsících k nim přinesu článek.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 18. února 2021

Šest lahví z Vinařství Václav

Zajímavé Vinařství Václav (web) se sídlem v Hustopečích a vinicemi v Kurdějově sleduji necelé dva roky. Ze začátku jsem z něj měl takový poněkud „technicistní“ dojem. Degustace vede a vína prezentuje Petr Očenášek, který v sobě nezapře učitele, spolupráci na učebnici vinařské angličtiny (výborná věc, mimochodem) ani různé vinné certifikace. Známe se roky a ví, že nepotřebuji vysvětlovat základy a zajímají mne fakta a věci co nejsou snadno k dohledání na webu, a tak mi vždy poskytl bez balastu, precizně a systematicky utříděně především trochu specializovanější informace. A tak jsem věděl „vše“ o zpracování jednotlivých vín, ale vlastně trochu postrádal obvyklé historky, příběhy okolo, které dostane běžný ochutnávající :-) Každopádně zpět k vinařství. Majitel, Tomáš Teplý z Hustopečí podnikající předtím především v dopravě, logistice a developmentu, narazil při výstavbě v Kurdějově na místní slavnou vinařskou minulost a měl původně v plánu skoupit polohy ležící ladem v tamních viničních tratích a ponouknout k obnovení vinařské tradice Kurdějova především jiné. Ale osud tomu chtěl jinak a nakonec začal vinařit sám, nejen „na odreagování“ v malém, ale stal se z toho serióznější projekt.

Zobraz celý článek...

středa 17. února 2021

Famózní tiché Xarel·lo

Od Celler Mas Candí z Les Gunyoles v Avinyonet del Penedés nakupuji pravidelně především klasické bubliny, nově jsou členy uskupení Corpinnat, ale sem tam se dostanu i k tichým vínům. S výsledky oproti šumivkám lehce rozporuplnými, měl jsem bezva věci i kousky vadné. Tentokrát jsem byl ovšem nadšen. La Pura 2016 je stoprocentní katalánské Xarel·lo, z Alt Penedès, konkrétně z jediné vinice v národním parku Garraf, ze starších certifikovaně ekologicky vedených výsadeb na vápenci a jílu. Xarel·lo v tiché podobě, ze selekce ručně sbíraných hroznů, s krátkou asi jednodenní macerací a následně spontánní fermentací v amforách kde i na kalech osm měsíců zraje. Se sířením si zde úplně starosti nedělají (první ročník byl 2014 a tam bylo lehce sířeno, ale postupně šlo až k nule přidané), celková je 13 mg/l.

Zobraz celý článek...

úterý 16. února 2021

O odrůdě Pecorino s lahví od Ciù Ciù

Dnes se zastavíme v Marche, v Azienda Vitivinicola Ciù Ciù. Už jsem se tu o nich krátce zmiňoval před šesti lety při přechutnávání odrůdy Pecorino (a tenkrát pil stejné víno ve starším ročníku). Ciù Ciù je podnik rodinný, s historií od sedmdesátých let, řízený bratry Massimilianem a Walterem Bartolomei. Je to moderní a větší vinařství, postupně se rozrostlo až na dnešních zhruba 180 hektarů a více než jeden a půl milionu lahví šumivých, tichých bílých i červených vín ročně. Vinice mají v certifikovaném bio, na lahvích se chlubí i značkami jako „vegan“. Merlettaie Offida DOCG Pecorino 2019 je čisté Pecorino, které kvasí i zraje půl roku na hrubých kalech ve středně velkých dubových sudech. Láhev zkosená, uzavřeno Nomacorc Select Green špuntem (z cukrové třtiny). Barva do slámové, výraznější. Čerstvé, trochu hlubší, zralé žluté ovoce a decentní krémovost, lehce oříšková linka a dotyk dřeva, se vzduchem a vyšší teplotou zajímavé jemnější odbočky, šalvěj. Suché, poměrně plné a koncentrované ale velmi dobře pitelné, s vyšší kyselinou, ovoce do malvic, delší s lehce nerušivě nahořklým dozvukem. Solidní kousek! U Foltýn Wine po lahvi 275 Kč.

Zobraz celý článek...

pondělí 15. února 2021

Frankovka, Leánka, Frankovka + Leánka

O víkendu jsem měl zase jednou možnost ochutnat si pár lahví od Pivnica Čajkov (web), nových ročníků top vín včetně hodně zajímavé velmi limitované novinky. Marek Uhnák, jeden z „vulkánců“ z uskupení naturálních vinařů spod Sitna, a zásadní propagátorů odrůdy Pesecká leánka, patří mezi mé slovenské oblíbence. Některá jeho vína mne v minulosti opravdu nadchla a i tentokrát jsem nebyl zklamán. A to především u lahve Pesecká leánka Rustical 2019 z vinohradu Sádowie, z trochu starších (40+) keřů. Krátce macerováno, fermentováno spontánně, vyzráváno rok ve starém dřevě na kalech a lahvováno bez úprav krom decentního zasíření. Trochu výraznější žlutá, lehce naoranžovělá barva. Ve vůni vyzrálejší ovocně-florální mix, s bylinkovostí i podzimní ovocností. Středně plné, suché, s bezva kyselinou, decentně svíravé a s trochou tříslovin, strukturované seriózní bílé, krásně vyvážené, delší. Skvěle snadno pitelné a přitom nabízí hodně na hraní a zkoumání. Skvělé! Dříve mi vlastně přišlo „rustikálnější“ než tato poslední verze, ale to možná bylo (částečně) způsobeno i chutnáním vždy ve srovnání s klasickými verzemi leánky.

Zobraz celý článek...

pátek 12. února 2021

Víno na historických fotkách z Tour a Gira

Mrazivé počasí láká věnovat se kupříkladu svařáku, ale tohle téma jsem zde již zpracoval. V uplynulých dvou měsících jsem na výlety pár termosek domácím veskrze povedeným naplnil, ale jak pracuji s badyánem a pepřem a jalovcem vás určitě nezajímá. Tak se budeme místo toho věnovat cyklistice! O té sice vůbec nic nevím, nesleduji ji a (oproti překvapivému množství lidí v mém blízkém okolí) mne prakticky nezajímá, narazil jsem ovšem na několik historických fotografií souvisejících jak s tímto sportem tak s vínem a musím se o ně podělit. Možná jsou to samé známé věci, ale někomu třeba přinesou trochu úsměvu a ubezpečí sportovně založené milovníky vína, že skvělých (nebo rozhodně zapamatovatelných!) výsledků lze dosáhnout i když si dáte pár sklenek!

Zobraz celý článek...

čtvrtek 11. února 2021

Krásný Saint-Aubin a parádní šampaňská Solera

Už je to přes čtyři roky, co jsem se na degustaci měl možnost seznámit s několika víny z Domaine Bachelet-Monnot. Ovlivněn (a ovíněn…) pozitivním zážitkem jsem několik dalších lahví, i z těch nechutnaných, pořídil domů. Zmiňoval jsem se o Meursaultu a tuším nic nepsal o štíhlejším veskrze fajn Bourgogne Blanc. Tentokrát přišel na řadu Saint-Aubin 1er Cru „En Remilly“ 2014, tedy víno z jedné z nejlepších (a podle mnohých vůbec nejlepší) poloh v obci. Kvašeno spontánně, školeno v 350l sudech částečně nových zhruba rok a pak ještě směs sudů v tanku. Burgundská láhev, jak jinak, se zavoskovaným hrdlem a celokorkem. Nijak tmavá, citronová barva. Potřebuje docela dost vzduchu aby se otevřelo. Výrazně citrusové, citronový krém s dotykem vanilky, poměrně koncentrované a expresivní, s efektní kouřovostí a mineralitou. Suché, středně plné až plnější, docela koncentrované ale s báječnou kyselinou, energií a určitou „nervozitou“ štíhlejších vín, kamenité, šťavnaté, citrusové, delší, strukturované. Krásné, klasické bílé Burgundsko! Naštěstí nemůžu najít, kolik jsem za to tenkrát u AdVivum zaplatil. Uf! :-)

Zobraz celý článek...

středa 10. února 2021

Mannucci Droandi s Chianti a starými odrůdami

Dostal jsem nedávno chuť na nějaké tradiční starosvětské červené a volba padla na láhev od Società Agricola Nuova Agricoltura, spojení dvou farmářských rodin známější spíše jako Mannucci Droandi. Jsme v Toskánsku, konkrétně v Chianti, s podnikem přes dvacet let v bio režimu, s obvyklými tamními odrůdami révy (a také olivovníky) ale zároveň mnoha méně častými, původními a dříve hojně rozšířenými. Mají vyloženě vinici určenou pro „konzervaci“ těchto odrůd a zajištění jejich přežití. Hrozny zpracovávají do mikrošarží pro zkoumání či rozpustí ve směsích se Sangiovese, ale některé „obvyklejší“ odrůdy (Foglia Tonda, Barsaglina, Pugnitello…) znovu rozšiřují i do běžných výsadeb a zpracovávají do samostatných vín, která jsou k dispozici pak i nám, vinným nadšencům. Za vinice i sklep (ač mají i enologa) je zodpovědný Roberto Giulio Droandi, jeho manželka Maria Grazia Mammuccini je CEO toho všeho :-) A také současnou ředitelkou FederBio, Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica, a dřívější i současnou členkou různých organizací a sdružení zabývajících se především ekologickým zemědělstvím, biodiverzitou, výzkumem v lesnictví a zemědělství a podobně. A oba jsou to více než sympatičtí lidé, soudě tedy podle krátké doby, po kterou jsem měl možnost s nimi degustovat a hovořit :-)

Zobraz celý článek...

úterý 9. února 2021

GSM směs z Chile a povedená Cava

Mrazivé počasí volá po rozvalení ke krbu s knížkou a sklenkou něčeho teplého. Krb nemám a místo rozvalení i nadále běhám, ale alespoň jsem si nalil červené z Chile. Po delší době jsem sáhl od svých oblíbenců Viña Errazuriz (web) po víně z řady specialit, konkrétně The Blend Collection Red 2016. Jsme v údolí Aconcagua (Ocoa na kamenitých sedimentech a Aconcagua Costa s relativně tenkou vrstvou jílu nad břidlicí), ale složením odkazují k jihu Rhôny a „GSM“ směsi – víno tvoří Grenache ze 45%, k tomu 30 % Mourvèdre a 25 % Syrah (a obzvláště Syrah si myslím v tamních podmínkách dává úžasná vína a ještě se o nich bude víc mluvit). Školeno 16 měsíců v malých francouzských dubových sudech z 18 % nových. Zkosená láhev, kovová záklopka, celokorek. Rubínová barva, ne vyloženě temné a již lehce nazrálé. Zralé ve vůni, spíše červené sladší a k tomu trocha tmavého (černý rybíz), decentní masitost a něco dřeva, s florální lehce „marihuanovou“ linkou a dotyky koření (hřebíček). Poměrně expresivní. V chuti suché, čisté, šťavnaté, středně plné až plnější ale nic přestřeleného a zbytečně mohutného, svíravost a jemnozrnné třísloviny, slušná délka, balanc a pitelnost. Pěkně postavené, přístupné velmi slušné červené které má ještě ledasco před sebou, s jistou dávkou elegance a zároveň s efektním projevem. Pěkné. Ovšem oproti běžnějším vínům producenta z řad Estate (~ 215 Kč) a Max (~ 400 Kč) po lahvi znatelně dražší, u dovozce Kupmeto za 575 Kč (cena po jedné lahvi). A to už je cenově rozhodně vyšší liga a konkurence veliká…

Zobraz celý článek...

pondělí 8. února 2021

Dvakrát Lambrusco z lahve a ne kohoutku

Jméno Cantina Settecani (web) možná budete znát ze zpráv z běžných deníků. Je tomu necelý rok, co obyvatelé několika desítek domácností městečka Castelvetro nedaleko Modeny zjistili, že jim z kohoutků a sprch teče místo vody Lambrusco. Konkrétně pak Lambrusco Grasparossa právě připravené k lahvování. Problém způsobil poškozený ventil v umývacím okruhu lahvovací linky a spousta vína, kterému se podařilo přetlačit vodu. V domácnostech se ale prý lahvovalo o sto šest a i když to nebyla pro vinařství úsměvná záležitost, tak prý alespoň přinesli obyvatelům v době masivně zuřící pandemie trochu radosti.

Zobraz celý článek...

pátek 5. února 2021

Kauerův Riesling a vavřinec od Trpělky & Oulehly

Devatenáctkové ryzlinky pokračují. Tentokrát Weingut Dr. Randolf Kauer (web) a jejich Mittelrhein Riesling 2019, tedy základ vinařství sídlícího v Bacharachu a s vinicemi okolo. Obvykle od Kauera beru spíš vyšší řady, hlavně různé suché varianty Kloster Fürstental a Oberweseler Oelsberg, ale základ má vždycky povedený a v devatenáctce to samozřejmě platí taky. Z bioprodukce, původ hroznů je nejvíce Beulsberg v Urbaru. Láhev klasika pistole se šroubovým uzávěrem. Světlejší citronová barva. Čerstvé, docela voňavé, s ovocností trochu žlutou do hrušky a jablka, lehce minerální a kouřová linka. Spíše suché ale dotyk cukru tam je zřetelný, živé, fajn kyseliny ale nic ostrého, především žlutá ovocnost a solidní délka. Přímé a nekomplikované ale žádná nuda, moc dobře pitelné. „Jen tak“ ryzlink s něčím navíc. Vozí Vinonaut.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 4. února 2021

Sherry úspěšná s lahví Amontillado Escuadrilla

Vítězem koronavirové krize se v UK stalo, kdo by to byl čekal, sherry. Prodeje letěly nahoru celý loňský, tradičně se výrazně prodalo před vánoci ale teď v lednu nenastal propad, vůbec nikdo to nečekal ale prodej furt rostl. „Pracoval jsem na marketingu sherry a propagaci značek sherry šestnáct let, ale až pandemii se něco takového podařilo”, říká Martin Skelton, ředitel Gonzalez Byass UK. Důvodů je prý hned několik. Sherry a dalším fortifikátům nahrává, že je lidé více konzumují doma (v retailu se prodá 91 % dovozu, oproti třeba Champagne kde je to 68 %) a minimálně v restauracích a barech. Navíc byla spousta rodičů zavřená doma i se svými dospělými dětmi, častěji sdíleli skleničku a sherry se dostalo i k úplně novým konzumentům. V ČR se holt musím i dál snažit, zde podobný efekt nenastal :-) A že já se snažím a snažit budu! Pevně doufám, že brzy zase bude možnost uspořádat nějakou pěknou degustaci. A pro dnešek alespoň fajn víno…

Zobraz celý článek...

středa 3. února 2021

Mohutnější Juan García

Nedávno jsme doma neodolali, udělali si doma španělský večer a znovu vyzkoušeli restauraci El Camino. Samozřejmě a bohužel jen krabičkovým systémem sebou, už aby tohle skončilo. Jídlo bylo výborné. Otevřel jsem k němu něco ze svých zásob a z restaurace vzal láhev Paraje de los Bancales Crianza 2015 z Bodegas Pastrana (web), vinařství v Castilla y León, konkrétně z apelace Arribes která se táhne podél portugalských hranic a řeky Duero. Vinařství sídlí ve Fermoselle, o moc blíž hranici už to nejde, víno je to vlastně z národního parku Arribes del Duero. Zlákalo mne ale především odrůdové složení, 60 % totiž tvoří Juan García, raritní záležitost více méně rozšířená jen v Arribes (a v menší míře v Ribeira Sacra a za řekou v Portugalsku coby Mouratón), kde jsou to často předfyloxerové pravokořenné výsadby a keře velmi staré. Což platí i pro tohle víno, keře jsou to nezavlažované a ve stáří 80 až 120 let! Zbylou část vína tvoří další místní odrůdy, ale primárně je to Tinta Fina alias Tempranillo. Školeno rok v dubových sudech různých typů, částečně nových.

Zobraz celý článek...