pondělí 31. října 2016

Pat a Mat vinaří

pat-matBěhem pracovního svátečního dnu a podobným způsobem i víkendu, a ostatně i až příliš nabitých dní předtím, jsem nějak neměl kapacitu stvořit zásadní literární dílo pro tento blog. Proto se dneska podělím alespoň o jeden seriálový objev s vinnou tematikou. Syn jednu dobu ujížděl na Patovi a Matovi, a stále ho hodně baví, obzvláště nadšen je pak z dílu s hvězdičkou, ve kterém tihle dva zoufalci vinaří. Je to díl hodně zvláštní, oproti ostatním nejsou tak strašně mimo, vlastně se jim svým způsobem i daří, vytvořené stroje fungují. Závěrečná scéna pod vlivem alkoholu je pak famózní. Kdo nezná, hned se podívá! Přeji hezký pracovní týden a nedopadněte jako Pat a Mat!

Zobraz celý článek...

čtvrtek 27. října 2016

Tři pinoty takřka domácí

michlovsky-1er-pinot-noir-2005Jsou takové ty večery, kdy máte prostě chuť na červenou burgundu. Ale všechny běžnější lahve jsou vypité a na nic vzácnější se ekonomicky necítíte. A tak otevřete dva (téměř) domácí představitele odrůdy Pinot Noir a pak, mírně zklamáni že „burgundský“ zážitek se nedostavil, ještě třetí do party. Finančně jste nakonec, hlavně kvůli poslední lahvi, na úrovní už docela slušného Burgundska, ale je z toho docela pěkný večer :-) Ve sklenkách, pro zábavu jsem si tenkrát zase jednou zkusil porovnat tři různé, tak skončil slovenský vzorek od Pivnica Brhlovce zpod Sitna, kousek z vinařství Trávníček & Kořínek a „legendární“ láhev od Miloše Michlovského.

Zobraz celý článek...

středa 26. října 2016

Nový vinařský zákon je tu…

vinarsky_zakonTéma novelizace vinařského zákona jsem tu probíral už několikrát, u článků se objevilo i pár zajímavých komentářů a reakcí osob celé problematice blízkých, bylo fajn sledovat vývoj od počátku, reakce na změny a tak. Docela mne bavilo se v tom hrabat, byť kupa věcí mi určitě uniká. Měl jsem jít studovat práva, jsem ve zkoumání těch šroubovaných paragrafů laikem :-) Každopádně minulý pátek bylo nové znění zákona schváleno. Obsahuje úpravy týkající se nových výsadeb vinic, různá sladění s právem EU a všemožné další věci, ale největší pozornost je upřena k novým sekcím týkajícím se sudovky a opatřením proti boji s podvodnou produkcí. Zákon byl schválen se všemi jeho podivnými prvky, některé budou nemalou komplikací pro tisíce malých vinoték se zásadním obratem právě v sudovce. Dopadne na ně totiž výrazně větší papírování, nutnost uzavírání mnohem více smluv, objeví se nově menší obaly a především v podstatě povinně bag-in-boxy místo sudů pro zahraniční vína, papírově se budou muset stát „výrobci vína“ se vším co k tomu patří, byť si v podstatě jen nechají pro sebe stočit část nějaké šarže u skutečného vinaře. Budou muset hlásit začátek a konec prodeje každého sudu. Mimochodem se také změnilo vymezení malého množství vína z tisíce na 750 hektolitrů v obalu určeném pro spotřebitele a rozumí se jím nyní také 1000 litrů sudového vína prodaného maloobchodníkem spotřebiteli ročně. Supermarkety a parta několika velkoproducentů se, předpokládám, spíše radují. V kombinaci s EET, všemožnými novými výkazy u daní a dalšími bezvadnými změnami v naší malé zemičce skutečně zlepšení podnikatelského prostředí. Už nemám pocit, že tu dochází k systematické snaze o omezení menších živností, teď je to prakticky jistota :-(

Zobraz celý článek...

úterý 25. října 2016

Qvevri Národní park a fajn brut nature cava

dobra-vinice-narodni-park-2015Cuvée Národní park z Dobré vinice, typicky směs odrůd Müller Thurgau, Ryzlink vlašký a Ryzlink rýnský v nějakém poměru z  vinice Pod lesem (obec Popice), sleduji už hezkých pár let. Stylově se to trochu měnilo, mělo to jednu dobu takový oxidativnější štych ve stylu jejich Oxany, ale vždy šlo o spíše lehčí (byť někdy alkohol ke třinácti vyskočil) víno, spontánně, v nerezu ale s ležením na kalech, čisté, svěží, krásně snadno pitelné ale zároveň ne nudné, mělo to něco navíc. A vždy stálo velmi rozumně. Pohled na aktuální způsob zpracování hroznů v ročníku 2015 mne ze začátku trošku polekal – 7 měsíců v gruzínských qvevri a v nerezu s macerací desetiny celých hroznů. Trochu tmavší citronová barva. Ve vůni svěží, čisté, jemně květinové, trocha podzimního ovoce, něco bylinek, minerální linka. Nic úderného, nepodbízivě sympatické. Suché, středně plné, s příjemnou kyselinou, lehkou tříslovinou svíravostí, vyvážené, krásně pitelné. Charakterní, čisté, s cenou okolo dvou stovek. To mohu.

Zobraz celý článek...

pondělí 24. října 2016

Veltlín, Riesling a Sauvignon z Moravy a okolních zemí

Ingrid-Groiss-Grüner-Veltliner-Weinviertel-DAC-2015Minulý týden jsem se účastnil degustace nazvané Souboj titánů ve vinném baru VinVin, speciálce na vína z VOC Znojmo s doplňkovým sortimentem z dalších, nejen domácích, regionů. Michal Šetka zde výborně vedl slepou degustaci tří odrůd – Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský a Sauvignon blanc. Vždy set čtyř až pěti vín stejné odrůdy ale předem známých různých míst původu. Po prochutnání všech vzorků a marné snaze je správně zařadit jsem na Instagram hodil fotku s tímto komentářem: „Slepá degustace může být… ponižující. Můj dnešní večerní výkon byl tragédie antických rozměrů. Chutnat naslepo vás naučí pokoře před samolibou představou, že si přeci Moselu snadno poznáte a Rakousko od Moravy taky není problém odlišit. Ne, nejsem MS ani MW ani jiná zkratka. Už se ani necítím tak trapně, po těch letech monumentálních degustačních selhání. Každopádně Ingrid Groiss je SKVĚLÁ, VOC Ryzlink od Špalka bude velmi brzy víno hodné pozornosti i náročných konzumentů, Sauvignon Kravák od Piálek & Jäger bych taky s chutí pil.“

Zobraz celý článek...

pátek 21. října 2016

Modré víno, zlaté sudy a zákon o sudovce, vinné hračky…

pasion-blue-chardonnayNedávno jsem se tu zmiňoval o modrém víně. Tohle konkrétní nepředstíralo, že by barva byla čistě a jen z produktů hroznového původu, ale velmi záhy se objevila i další, také na našem trhu. Jedno zařadilo Makro, konkrétně Pasion Blue Chardonnay za krásných 270 Kč (vzhledem k výrobní ceně, a tohle je fakt tovární výrobek se vším všudy, dost šílené). Tuto „svůdnou modrou vášeň“ propagovalo coby „alkoholický nápoj na bázi révového vína“ jehož „unikátní modrá barva vzniká čistě přírodní cestou a pochází z anthokyaninů“, které se „běžně vyskytují v rostlinách, ovoci a zelenině“, a coby bezva novinku. Na Facebooku fotografii uveřejnilo s textem „Co se pomyslně vrátit do dětských let, ale místo šmoulí zmrzliny si dát modré víno? Přece jenom už jsme dospělí.“ a vzbudila velký zájem (přes sedm stovek sdílení a tisíce „lajků“), Makro všem pochybovačům o přírodnosti produktu trpělivě v komentářích vysvětlovalo, že skutečně je vše v pohodě a víno má jedovatou barvu jen díky výtažku ze slupek hroznů. Až do chvíle, kdy pořad A dost! laboratorní analýzou prokázal, že odporně modrá barva nevzniká díky anthokyaninovým pigmentům ze slupek hroznů, ale pochází tak nějak spíše z brilantní modři E133, produktu vyráběnému synteticky z uhelného dehtu. Makro a jeho sesterská společnost Metro na Slovensku reagovalo a produkt vyřadilo z nabídky, za nesprávnou komunikaci vůči zákazníkům, způsobenou zavádějícími informacemi od producenta, se omluvilo. Jde o určité zadostiučinění všem, kdo se nad propagací tohoto produktu pozastavovali a pochybovali o pravdivosti uváděných tvrzení. Mimochodem barvivy si pomáhají i vinaři s produkty běžnějších odstínů, k úpravě červených vín. Sice to není povoleno, ale občas se v nějakém vinném produktu objeví další éčka z dehtu, třeba E122 azorubin nebo E131 patentní modř V (obě hodnocené o něco méně škodlivě než brilantní modř a běžně používané k barvení potravin, ale ve vinařství samozřejmě zakázané).

Zobraz celý článek...

čtvrtek 20. října 2016

I takhle může vypadat „oranžové“ víno…

marcincak-pinot-gris-oranzove-2015Oranžová vína. Dneska se o tomhle stylu bílých vín s delší macerací slupek píše i v mainstreamových novinách, v sortimentu už je mají i dodavatelé stovkových lahví do supermarketů a obchodů na benzínkách (Ludwig alias Vinné sklepy Roztoky, ZD Sedlec), Vinné sklepy Valtice mají ve sklepě od letoška dokonce kvevri. Jako jeden z prvních vinařů u nás mimo klasický naturální proud (a Vinselektu Miloše Michlovského, který s modifikovanou kachetinskou metodou pracoval už v době, kdy většina dnešních příznivců macerovaných bílých neměla o jejich existenci ani zdání) naskočilo na vlnu oranžád Vinařství Marcinčák. A mně se konečně dostal do rukou i jejich letošní počin. Pinot Gris BIO 2015 Oranžové víno výběr z hroznů polosladké, s hrozny původem v mikulovské podoblasti, obci Dobré pole a viniční trati Staré. Dobrovolně přiznávám, že už myšlenka polosladkého oranžového mne překvapuje, naprostá většina takových vín vzniká s delší macerací (alespoň po celou dobu spontánní fermentace, takové je jakési nepsané pravidlo co už lze považovat za delší maceraci), s minimalizací síry a bez filtrace. Vína přirozeně prokváší do sucha, ostatně v případě zbytkového cukru by nebylo úplně snadné zajistit stabilitu. Ale budiž.

Zobraz celý článek...

středa 19. října 2016

Třikrát červená Morava

Vinselekt-Michlovský-Laurot-2011-pozdní-sběrZase jednou se mi doma objevil zajímavý vzorek z Moravy, konkrétně Vinselekt Michlovský Laurot 2011 pozdní sběr z bio hroznů viniční trati Prostřední čtvrtky spadající pod Břeclav. Tmavá, hutnější barva, již trochu nazrálá. Intenzivní, sladce ovocná vůně, marmeláda z černého rybízu a lesního ovoce, lehce kořenité směrem do lékořice, bohatší, sladší dřevo. Velmi efektní. Silné, plnější v chuti s perfektně zakomponovaným vyšším alkoholem, dobré kyseliny, marmeládové ovoce, delší, koncentrované, s uhlazenějšími jemnějšími tříslovinami a pěkným projevem dubových sudů. Tedy je to poněkud obluda evokující až některá novosvětská vína a při delším pití malinko únavné, ale zároveň seriózní červené, nadprůměrné nejen v kontextu Moravy. Za 265 Kč velice slušné.

Zobraz celý článek...

úterý 18. října 2016

Naturální kousky z Clos Lentiscus

clos-lentiscus-Rosé-N-41°-15,656”-E-1°-45,086”-Brut-Nature-2010Na včerejší ochutnávce s pár členy Družstva, ze které se některá vína objeví i na příští akci na konci října, byla k dispozici i série vín z chráněné oblasti Parque Natural del Garraf, z biodynamického (a certifikovaně bio) vinařství Clos Lentiscus (web). Jde o relativně nový projekt, funguje zhruba patnáct let. Sídlí na statku Can Ramon založeném už ve čtrnáctém století, název a symbol vinařství je velmi starý mastichový strom (řečík lentišek) rostoucí přesně v jeho středu (na geografických souřadnicích, které mají i na vinětách). Dnes jede vinařství striktně naturálně, takže žádná aditiva, ani síření se nekoná, typicky úplně bez filtrace nebo jen s hrubou. Biodynamické preparáty si připravují sami, není to jen vinařství ale komplet farma. Takže se tam pasou ovce, i nějaký ten kůň se najde a na vinicích musí makat. Taky včelaří a pro druhotnou fermentaci používají kombinaci kvasinek z jejich sudů a vlastního medu. Na trochu „punk“ přístup jsou viněty u bublin hodně seriózní, vypadá to draze, tichá vína naopak jedou výrazně extravagantněji. Ale právě na bubliny se hodně zaměřují a pracují u nich i s odrůdami ne úplně typickými.

Zobraz celý článek...

pondělí 17. října 2016

Praha pila saké

Kenichi-OhashiMinulý týden se konal další podzimní ročník veletrhu International Wine Show Prague, jako obvykle s poměrně pestrou nabídkou vína z různých koutů světa. Ale já tentokrát vyrazil z úplně jiného důvodu. Důležitou součástí přehlídky bylo totiž saké! Tradiční japonský produkt přijelo představit několik výrobců a také Kenichi Ohashi, hodně důležitá postava v japonském byznysu s vínem, saké a destiláty. Unikátně má jak nejvyšší tituly pokud jde o hodnocení saké tak i titul Master of Wine. Na přehlídce pomáhal s prezentací nápoje u jednotlivých stolků a také vedl masterclass saké věnovanou. Ta trochu těkal od tématu k tématu a nejsem si úplně jist, zda saké nepolíbenému konzumentovi úplně dobře zprostředkoval specifika výrobního procesu a ty nejdůležitější rozdíly mezi styly. Ale jako úvod do tématu ušlo. Mně šlo především o možnost přechutnat si jednotlivá saké. Tak trochu jsem se obával, že budou zastoupeni jen velcí producenti, ale výběr provedl právě Ohashi ze svého portfolia a ochutnat tak šlo i menší výrobce, speciality a věci ne úplně snadno dostupné i v Japonsku. Hodně unikátní možnost, prostě. Nejsem si jist, kolika návštěvníkům saké zachutnalo. Komu příliš ne tak si může být jist, že to rozhodně nebylo nekvalitou prezentovaných vzorků.

Zobraz celý článek...

pátek 14. října 2016

Lechovice, osobnosti světa vína, Cristal…

penguin-castelVinné sklepy Lechovice v insolvenci a obviňování konkurenčního Znovínu Znojmu, že se Lechovice snaží podvodným způsobem ovládnout. K tomu propíchané pneumatiky u auta a zmlácení jednoho z aktérů celé kauzy. I tahle vypadá současný vinařský byznys na našem území. Jako bonus nás možná čekají na lahvích chlastu nápisy „alkohol zabíjí“. A kdo ví, možná časem i unifikované viněty s obrázky alkoholiků a malým písmem jméno vína a vinařství. Jojo, pokrok nezastavíš! A na špici je Čína. Když už přímo nepadělají, tak si alespoň nechají udělat takovou vinětu, aby nějaké slavné víno výrazně připomínala. Penfolds a jejich Grange a další vína? Ale kdepak! Penguin Castel!

Zobraz celý článek...

čtvrtek 13. října 2016

Portugalská zebra a červené ze San Marina

Zebro-Tinto-2014-Quinta-da-Amoreira-da-TorreVšichní víme, že příběhy vínům pomájí, i když nemusí mít žádnou přímou souvislost s kvalitou obsahu lahve. Vezměte si třeba takové Zebro Tinto 2014 z portugalské oblasti Alentejo od Quinta da Amoreira da Torre. Víno se zebrou, ale lepší, než naše vína s motýlem :o) Tedy se zebrou… příběh na lahvi praví, že Zebro bylo plemeno iberijského koně s šedivými a bílými pruhy, které vyhynulo v sedmnáctém století. Když portugalští námořníci dorazili ke břehům Afriky a nalezli zde koně vypadajícího velmi podobně, začali mu říkat zebra :-) Jako jedno z (vícero) vysvětlení původu názvu je to docela důvěryhodné. Máte o čem mluvit při nalévání vína, místo informací o bioprodukci, odrůdách Aragonez, Touriga Nacional a Alicante Bouchet, spontánní fermentaci, půlročním zrání v částečně nových francouzských barrique sudech či celkové SO2 do 80 mg/l (a každoročním postupném snižování). Zebra je zábavnější! :-)

Zobraz celý článek...

středa 12. října 2016

Psaní o víně

sklenkaDobrovolně přiznávám, že nejraději píšu příspěvky o víně a spřízněných tématech na blog a sociální sítě. Jakmile je to někam jinam, navíc s uzávěrkou v úplně nevhodnou dobu (VŽDY je to v úplně nevhodnou dobu), trápím se s textem mnohem víc. Musíte víc přemýšlet, kdo je vlastně cílová skupina. Navíc ty odporné limity na délku článku! Kdo se má vejít do tří tisíc znaků u tématu, o kterém by šla napsat kniha! Prostě coby grafoman mám problém spíše s nedostatkem místa, než že by nebylo co psát. Případů, kde jsou požadovány čtyřmi normostrany, a na třetí už vařím z vody, vlastně není úplně moc. Na blogu nic takového neřešíte, prostě si napíšete na co máte zrovna chuť a v takovém rozsahu, který vám v ten moment vyhovuje. Naprostá svoboda! Musím ale uznat, že když jsem některé dříve blogové texty učesal pro tisk, a pak se do nich ještě zakousl editor, byl výsledek na konec čtivější a lepší. U časopisů a novin je taky, oproti samotě blogování, zábavnější sledování přístupů a charakterů lidí, se kterými musíte spolupracovat.

Zobraz celý článek...

úterý 11. října 2016

Fajnové bubliny z velkoprodukce

Codorniu-Reina-Mª-Cristina-Blanc-de-Noirs-Vintage-2013-Brut-ReservaPatří k oblíbeným aktivitám shazovat vína velkoproducentů a vyzdvihovat ty malé, jakoby „nezávislost“ drobného vinaře byla zárukou kvality. A pokud nějakého vína vznikne několik set tisíc lahví, mělo by se předpokládat, že půjde o bezcharakterní splašky. Jasně, nejraději si dám skvělé víno od bezva menšího „rodinného“ producenta (a pokud možno z bio nebo srovnatelné produkce). A ocením, co pro jeho vznik musel vše udělat. Ale ti velcí mají mnohé nesporné výhody a kvalita se u nich najde taky. A u bublin to platí tuplem. Takže když otevírám láhev od Codorniú, ani mne příliš netrápí, že mají přes tři tisíce hektarů vlastních vinic, ročně chrlí okolo 45 milionů flašek (ve Španělsku o ně, podobně jako o všemožné řady a značky spadající pod Freixenet, zakopáváte na každém rohu) a je to druhý největší producent bublin na planetě. Podnik s obrovskou historií je jedním z nejstarších producentů cavy vůbec a především v top řadě najdete dost slušné kousky (ty základní levné jsou taky úplně v pořádku, ale nic co by vybočovalo). Mezi jejich lepší vína patří Reina Mª Cristina Blanc de Noirs Vintage 2013 Brut Reserva, čistý Pinot Noir z Conca de Barberá, na kalech v lahvi 15+ měsíců, dozáž okolo osmi gramů. V efektní krabici s víkem drženým magnety, v lahvi atypického tvaru, vzhledem povedená prestižka / dárkovka. Ale počítá se obsah, že jo.

Zobraz celý článek...

pondělí 10. října 2016

Jemné Somló a nabušený Gewurztraminer z Alsaska

Géró-Pince-Hárslevelű-2015Dalším z „mladé krve“ na sopce Somló je Géró Pince. Bližší seznámení je na nějakou příští návštěvu, tentokrát jsem jen zakoupil vzorky v Somlói Borok Boltja (viz starší zápisek o tomhle báječném místě), kde ho majitelka docela propagovala a také sdělila, že jeho víno suverénně vyhrálo nedávnou degustaci, na kterou pozvala různé vinné publicisty (za mne, z nových jmen, vede Kőfejtő). Doma jsem teď otevřel Hárslevelű 2015, čistou lipovinu podle všeho z nakoupených hroznů školenou v použitých dubových sudech. Láhev pistole uzavřená celokorkem, pěkná viněta. Citronová žlutá barva. Čerstvé, docela voňavé, ale všechny složky jsou jemné a celek překvapivě elegantní. Exotičtější květinové a ovocné tóny, jemná mineralita, krémovost, vyvážené. Suché, středně plné, harmonické a pěkně postavené, dobrá kyselina ale celek oblý, uhlazený, jemný s dobrou délkou. Bělomasé broskve, opět decentní minerální linka. Není to tak typicky sopečně Somló jak bych čekal, ale elegantní příjemné bílé ano. A těším se na další setkání s vinařstvím. Tohohle vína vzniklo pouhých 506 lahví, pokud budete mít okolo Somló cestu klidně zkuste. Nebo cokoliv dalšího od nich, líbilo se mi i klasické Somlai cuvée.

Zobraz celý článek...

pátek 7. října 2016

Burgundská šestka, doporučené články, plechovky…

montrachet_bouchard_2V Burgundsku se dějí nečekané věci. Oblast byla letos zasažena velkou nepřízní počasí, od jarních mrazů přes povodně a opakované krupobití, některé její části jsou vyloženě zmasakrované. Šest domén s vinicemi na pomrzlé vinici Montrachet (ze strany Chassagne), jedné z možná nejdražších viničních poloh na světe a zdroji legendárních bílých vín, se dohodlo, že místo riskantní mikrovinifikace spojí síly a všechny své hrozny zpracují společně. Dohromady pěstují hrozny na 1.25 ha Montrachetu, ze kterých ale očekávají pouhé dva 228 l sudy, tedy nějakých šest stovek lahví. A nejde o žádná okrajová jména, své hrozny hodí do placu Domaine de la Romanée-Conti, Domaine des Comtes Lafon, Domaine Leflaive, Guy Amiot, Lamy-Pillot a Domaine Fleurot. Vykoupí je za symbolický jeden frank (nebo snad euro?) negociantská část Domaine Leflaive, zpracuje je a opět za symbolickou částku podělí jednotlivé producenty dle množství hroznů, který ten či onen dodal. Celá operace je poněkud komplikovaná pokud jde o vinařskou i daňovou legislativu a je pravděpodobné, že podobný unikátní kousek vůbec nepůjde koupit, ale vinařství jej využijí jen pro degustace a další propagační účely. Ale snít, že podobnou zajímavost ochutnáme, samozřejmě můžeme…

Zobraz celý článek...

čtvrtek 6. října 2016

Maniak Nestarec, Nepraš a Osička

nestarec-maniacManiac. Milan Nestarec. Možná by tam šlo rovnítko, ale ve skutečnosti jde jen o víno. Ročníku 2011, od našeho asi jediného vinaře doporučovaného ve Vogue (o čemž se člověk dozví z příspěvku jeho japonského distributora na Facebooku, žijeme v zajímavé době). Směs Frankovka, Pinot Noir, Zweigelt a Dornfelder z výrazně redukované sklizně někam k půl kilogramu na keři, půlroční macerace slupek a následně po lisování zrání čtyři roky v dubových sudech. Velmi, velmi temná neprůhledná barva. V aromatice hodně výrazné, koncentrované, temně lesně ovocné, trochu naoxidované, s linkou kořenitosti, balsamikovými tóny a dřevem, zajímavé. V chuti svíravé, s intenzivními tříslovinami a kupou kyseliny, koncentrované, dlouhé. Trochu připomíná od Nestarce Frankovku Antika 2011, ale v ještě trochu ulítlejší podobě. Je to efektní a zajímavé víno, ale takovým hrubým způsobem, který mne zas tolik nebere. I vzhledem k názvu mi to evokuje šílence se sekerou v lese, který masakruje pocestné a zahrabává je v borůvčí :-) A já mám raději… něžnější přístup :o)

Zobraz celý článek...

středa 5. října 2016

Vyzrálé Bouscassé a 3x Frankovka ze Slovenska

Château-Bouscassé-1997-Vieilles-VignesHledal jsem minulý týden něco ve vinné chladničce a narazil na Château Bouscassé 1997 Vieilles Vignes, láhev báječného Madiranu (viz jeden starší článek). Chvilku jsem uvažoval, že bych ještě rok počkal na dvacáté výročí, ale… nešlo to. Víno je to již dost nazrálé, barvy stále velmi tmavé ale s hromadou depotu v lahvi. Stále ještě temná až lesní ovocnost se ve vůni snoubí s divočejšími animálními tóny, živočišnost je tu docela mocná, se dřevem, s trochou starého vlakového vagonu a kořenitostí. Moc zábavné. V chuti silné a důrazné přes relativní nízký alkohol (na podobně koncentrovaný dojem pouhých 12.5 %), tmavě ovocné, živočišné a masité, strukturované, s výraznější trochu vysušující tříslovinou, delší. Fajn vyzrálé charakterní víno. Před rokem jsem měl jeho většího bratříčka Montus Cuvée Prestige 1998 a to byla též nádhera, na rozdíl od dnes hodnoceného vína ovšem s potenciálem dalšího vývoje. Bouscassé se myslím ještě hezkých pár let v kondici udrží, ale nikam moc dál už spíše nepůjde. Stejně to byla má poslední láhev, chjo…

Zobraz celý článek...

úterý 4. října 2016

Výtečné Štýrsko v podání Seppa Mustera

muster-erdePokud jde o vína ze Štýrska (nazývaného někdy v článcích „Toskánsko Rakouska“, k velkému pobavení všech, kterým neuniklo toto označení pro hromadu dalších evropských oblastí), tak přes kupu výborných producentů s bezva víny, s parádními svěžími Sauvignony i řízným Schilcherem a mnoha dalšími kousky, bych snadno a bez váhání vybral pět svých favoritů – Franz (a Christine) Strohmeier, Ewald (a Brigitte) Werlitsch a Sepp (a Maria) Muster, které by následoval s malým odstupem Andreas (a Elisabeth) Tscheppe a Roland (s Alicí) Tauss. Tahle pětice vyplynula tak nějak samozřejmě z ochutnávek jejich vín na různých místech v uplynulých letech, ale vtipné je, že všichni (a právě jen oni) jsou sdruženi do skupinky tamních bio(dynamických) vinařů, která si říká Schmecke das Leben. Prostě k sobě mají blízko a ve mně zase zvláštně rezonuje to, co dávají do lahví. Minulý týden jsme si na domácí ochutnávce projeli (mimo jiné, ale o tom zase příště) pětici vín ze stáje Sepp Muster a opět jsem si ověřil, že tohle tedy mohu :-)

Zobraz celý článek...

pondělí 3. října 2016

Tradition od Courbeta

courbet-cotes-du-jura-traditionO víně Côtes du Jura Tradition 2011 biodynamické Domaine Courbet z Nevy-sur-Seille jsem tu psal už nejméně dvakrát (vozí je Jiří Hron), určitě v článku o vinařství a následně i v reportu z degustace několika vín z regionu. Dneska to bude tedy opáčko, které doplním pár fotkami z březnové návštěvy vinařství. Protože to bylo moc fajn setkání. Jako ostatně s vinaři, od kterých vás už dříve oslovila vína, bývají dost často. Tradition je obvykle 70-80 % Chardonnay doplněné o Savagnin, částečně a spíše kratší dobu školeno ve dřevě pod závojem. Tmavší nazlátlá citronová žlutá barva. Ve vůni moc fajn kombinace nazrávání v lahvi a stále fajnové čerstvé svěžesti. Je docela výrazná, pečené jablko, trochu žlutého ovoce a citrusů, pěkná mineralita, lehce oříškové tóny a jurská pikantnost, příjemná klasika. Suché, středně plné, šťavnaté, je tam důraz ale v projevu vlastně docela lehkonohé a snadno pitelné, šťavnaté, vyvážené, hezky postavené, krásně zařaditelné do Jury. Sympatické víno na pomezí těch opravdu výrazně pod závojem a naopak vín „po burgundsku“ připravených v dolévaných sudech a myslím výborný úvod do charakteru oblasti.

Zobraz celý článek...