Opravdu limitovaná edice bohémky

Domácí bublinový gigant Bohemia Sekt se v poslední době čím dál víc snaží zaměřit na další segment trhu a rozšiřuje nabídku vín kvašených v lahvi o serióznější kousky typu Prestige 36. Úplnou novinkou je pak Prestige Limited Edition Brut, kde „limitovaná edice“ neznamená to co u podobných hráčů obvykle, ale na jejich poměry skutečně směšně nízkých 578 číslovaných lahvích. I dříve bylo možné ochutnat různé speciální a výtečné šarže, sklepmistr Josef Švéda umí připravit špičkové bubliny a rád se o ně podělí, ale na běžný trh se tohle moc nedostávalo. Výjimkou bylo snad 700 lahví výtečného Pinot Blanc Karel IV. 700 let, za mne stále jedna z top věcí od nich. Aktuální limitka je šarže 2049B, pochází taktéž čistě z ročníku 2011, do lahve na druhotnou fermentaci šla v březnu 2012 a odstřel kalů proběhl v říjnu 2018. Máme tu tedy bohémku šest a půl roku na kalech, což je na domácí bublinové poměry docela unikát a v zásadě neobvykle dlouhá doba (když nepočítáme prestižní Champagne) zrání i ve světovém měřítku. Odrůdově 51 % Chardonnay, 34 % Rulandské bílé a 15 % Rulandské modré z různých vinic na Moravě. Dozáž 8 g/l, mnou zakoupená láhev měla číslo 362 a na jejich e-shopu jsem za ni dal nemalých 599 Kč. Teď už mi zůstala jen pěkná dárková krabice :-)

Betonový Sauvignon s Pálavou a výtečný Tramín

Viněty u vína jsou obvykle… nepříliš nápadité. Výjimku nemalá část naturální scény, kde je zřetelná inspirace divokostí vinět craft piva a objevuje se spousta velmi zábavných kousků. Ale o tom už jsem určitě psal. V poslední době se každopádně občas najde něco překvapivě nového a odvážnějšího i u producentů, u kterých všichni jejich běžnou vinětu znají zpaměti a viděli už stokrát. Malý vinař (alias Vinařství Hana Mádlová alias „Franta Mádl“, web) si nedávno pořídil několik krásných tulipánových betonových tanků (viz loňský zápisek), část z nich najdete v nové řadě BETON a viněta se opravdu povedla. A ač to bude znít zrovna u mne snad až nepravděpodobně, tak jsem si dost užil polosuchou směs Sauvignon & Pálava 2017. Sauvignon je tam z 85 %, v betonu se „nadechlo“ čtyři měsíce. Je to čerstvé, voňavé, s fajn mixem svěží ovocnosti, lehce herbální linky a květin. Čisté, středně plné, s trochou cukru ale fajn kyselinou, docela dlouhé, expresivní, s minerální linkou a veskrze zábavné. A navíc nestojí moc, má třeba Kupmeto (na jejich galadegustaci jsem ostatně chutnal) za nějakých sto šede.

Jean-Bernard Delmas, Ribera del Duero v bílé, USA si za víno připlatí

Ve věku 83 let zemřel slavný bordeauxský vinař Jean-Bernard Delmas. Narodil se v roce 1935 přímo na Château Haut-Brion (ve stejném roce vinařství zakoupil americký finančník Clarence Dillon). Na Haut-Brion pracoval od roku 1961 do 2003. Špičková vína připravoval i pro La Mission Haut-Brion, které má od roku 1983 stejného majitele. A v důchodu si ještě odskočil na pozici technického ředitele Château Montrose, kde dohlížel na renovaci, nové výsadby a podobně. Coby konzultant zde působil ještě nedávno, než jej začalo zrazovat zdraví.

Zajímavý alsaský crémant a revoluce od Doyarda

Vinařství Clément & Mathieu Weck (web, moc mne baví nové domény 1. řádu jako zde .alsace) z Alsaska se pomalu ale jistě pouští do „specialit“, z jejich pohledu netradičních směsí či netypických školení. V minulosti mne oslovilo ledasco z jejich klasiky, hlavně parádní sylván a muškát. „Netypické“ věci nejsou žádné divočiny, ale třeba kombinace ryzlinku a rulandského šedého přestřelená barrique sudy, amfory zatím nečekejte :-) V  řadě „cuvées confidentielles“ mají i Crémant „L’Ivresse des sens“ Brut Nature 2014, asi hlavně kvůli malé produkci pouhých 1200 lahví, protože jinak je „úplně normální“. Čistý Pinot Noir připravený v nerezu, druhotná fermentace v lahvi a zde na kalech téměř pět let, odstřeleno nedávno. Tmavší žlutá, nazlátlá barva, jemnější perlení. Ve vůni delší zrání znatelné, pěkný mix podzimního ovoce, medu, minerální linka a lehce pražená rýže. V chuti suché, čisté, na bubliny trochu plnější, slušně postavené, zakulacené a krémovější, dobrá délka. Inu proč ne. Upřímně od alsaského crémantu asi čekám trochu živější energičtější projev a nejsem si úplně jist, zda výrazně delší ležení oproti jejich normálním bublinám přineslo něco zásadního navíc. Ale proč ne, rozhodně to je odlišné a pro příznivce uhlazenějších věcí doporučeníhodné.

Naturální Beaujolais a klasika z Bordeaux

Dnes začneme v naturálnu, kdo by to byl čekal, u Domaine J. Chamonard Morgon „Le Clos de Lys“ 2016. Jsme v Beaujolais a ač Joseph Chamonard nepatřil ke „gangu čtyř“, legendární partě která tak trochu celé tohle hnutí naturálních vín nastartovala, měl k nim hodně blízko. Bohužel Joseph zemřel v roce 1990 a od té doby se vinic i sklepa ujala jeho dcera Genevieve s manželem, Jean-Claudem Chanudetem. V přístupu k pěstování révy i přípravě vína ale nastoupenou cestu neopustili. Tohle je jejich hlavní víno, pochází ze zhruba čtyřhektarové vinice se starými keři, okolo šedesáti let, u Corcelette. Naležení za nižší teploty a pak kombinace klasické spontánní fermentace a karbonické macerace, se zráním až rok ve velkých starých sudech. Lahvováno s minimálním zasířením, do 15 mg/l. Poměrně tmavá barva a zřetelně nefiltrované. Na úvod divočejší, „bezsirně funky“, hodně tomu prospívá se rozdýchat. Postupně pěkná hlubší tmavá ovocnost, s květinovou linkou a kořenitými tóny, pepř, dost výrazná železitost, rez. Suché, středně plné, pěkně postavené, s fajn tmavší ovocnost, svíravější, delší, hodně zajímavé. Již znatelně nazrálé, trochu překvapivě, čekal bych o něco mladistvější projev. Charakterní červené, jsem rád že jsem vyzkoušel. Z Beaujolais mám teď doma větší selekci, tak budu otravovat častěji, do podzimních čvachtanic a spadaného listí mi tak nějak sedí :-)

Moravia Agria aneb kyselé ze Španělska

Ve světě vína najdete dostatek jistot, třebas takový německý Riesling od dobrého producenta zklame málokdy, ale držet se jen osvědčených vín by byla nuda. Takže… co vám říká odrůda Moravia Agria? Nic? Tak to nejste sami, i encyklopedie ji označují za obskurního zástupce odrůd španělské oblasti Castilla-La Mancha. Jméno v překladu znamená „kyselá Moravia“ (prý aby se odlišila od Moravia Dulce, což je místní synonymum pro ne tak bezvýznamné a i v Portugalsku oblíbené Marufo, jehož nejdůležitější zásluhou je ale stejně spíš rodičovství slavné odrůdy Touriga Franca), ve vinicích jsou s ní trable, trpí na houbové choroby a tak. A dává světlá, tenká a kyselá vína s výraznější tříslovinou (což může upomínat k chybnému pohledu mnohých na červené z ČR, ovšem španělská Moravia fakt nemá s tou „naší“ nic společného). Takový popis zní dost nanic, než si uvědomíte, že takto se Moravia Agria chová v suchých a horkých podmínkách. A že tedy může být vítaným přídavkem k jiným odrůdám, dávajícím spíš dost plná, alkoholická a leckdy na dostatek kyseliny trpící vína, a nakopnout v nich svěžest i strukturu. Tradičně tedy mizela právě takhle anonymně v různých směsích a to se vlastně nezměnilo. Úspěšnou výjimkou je dnes hodnocený kousek :-)

Von Winning – Riesling a nějaký ten Sauvignon

Do Prahy na pozvání dovozce WineGeek.cz opět dorazil Andreas Hütwohl, aby zde představil průřez nabídkou vinařství Von Winning (web). Už jsem tu psal o dvou degustacích, tentokrát se omezím především na rychlé poznámky k jednotlivým lahvím a celkové dojmy. Mám produkci tohohle vinařství rád, od základních řad po výběr z nejlepších vinic Pfalze opravdu umí. Navíc pracují ve vinicích čistě, ve sklepě jedou především dřevo (na můj vkus je občas znát víc než bych si přál) a spontánní fermentaci, zaměřují se na suchá vína s alkoholem obvykle někde okolo 12-12.5 %, především Riesling ale i další odrůdy se u nich najdou. Právem patří mezi špičku v oblasti.

Barbera a skvělé Nebbiolo od La Ca'Növa

Měl jsem teď možnost podílet se na tvorbě vinného lístku pro novou zajímavou restauraci a jestli vše dopadne jak má, tak se tam objeví i něco od La Ca'Növa, vinařství které jsem si docela oblíbil a už o něm pár řádků napsal. V rámci výběru jsem znovu ochutnal jejich Barbera d’Alba 2016, jak to vypadá oproti stavu před pár měsíci. Výraznější, tmavě ovocná vůně, zralejší a trochu džemová, lesní plody, živočišná linka a na úvod trochu funky divočejší, svědčí tomu vzduch. Plnější, tmavě ovocné, uhlazenější třísloviny, tmavá ovocnost, zrale teplejší a zároveň výborné kyseliny, koncentrace a přes patnáct voltů dobrá pitelnost. Stále baví. Hodně nadprůměrná Barbera. O trochu vín mne ale oslovilo druhé víno…

Le Dôme, Mumm má sklepmistra, nákupy v Burgundsku, domácí medaile…

Patrik Tkáč, krom vlastního nového sídla s vinicí a hodně zajímavým vinařstvím Zlatý roh, investuje i do dalších projektů s vínem spojeným skrze J&T Wine Holding (u nás vlastní Kolby či Reisten). Třeba do nového vinařství a degustačních prostor pro Le Dôme v St. Emilionu, jednom z podniků Jonathana Maltuse (viz též dřívější poznámky k Château Teyssier). Celý projekt přijde na nějakých 11 milionů Euro a bude z něj výhled do vinic a na nedaleké Château Angélus a Canon. Za architektonickým řešením stojí kancelář Foster & Partners a prvotní návrhy prý kreslil Lord Norman Foster osobně.

Šardonka z Trenta a výtečný šampaňský Meunier

Už je to nějaký pátek, co jsem tu psal o Riserva variantě modré velryby, o víkendu si pak v restauraci dal aktuální šarži verze „základní“. Cesconi Blauwal Extra Brut už je zatříděno coby Trento DOC, z certifikovaně bio vinic, zhruba 30 let starých keřů Chardonnay vedených na pergolách. Fermentace v nerezu, plná malolaktika, zrání 8 měsíců na kalech v nerezu a v dubových sudech. Poté přídavek předchozích ročníků a následně druhotná v lahvích a tam hezkých 40 měsíců. Tahle konkrétní láhev byla odstřel 4/2019. Citronová žlutá barva. Vytrvalé perlení malých bublinek. Příjemná vyvážená aromatika, čistá, pěkně ovocná, především žluté plody. Ovocné i v chuti, tak akorát kyseliny a svěžest, trochu plnější, delší, krásně udělané. Vyvážené, na šardonkový Blanc de Blancs docela krémové a uhlazené, pije se to ovšem výborně. Bavilo. Cena bohužel už není zrovna nízká a atakuje šampaňská.