Rakousko, naturální vzor?

Rakousku můžeme leccos závidět. Jejich vinařský marketing zamakal a (za nemalé pomoci skvělých vín, samozřejmě) dnes má rakouská produkce výborné jméno. Spousta rakouských vín si získala kultovní status. Neusínají na vavřínech a jdou stále dopředu, čemuž odpovídají i změny v legislativě. Například nedávné jasné definování kvalitativní pyramidy u sektů nebo nejnověji nové apelační rozdělení vín ze Štýrska, opět s pyramidou kvality resp. rozlišení původu. Mají také nadprůměrně vinic v certifikovaném bio režimu, přes deset procent, a navíc šedesát vinařství Demeter certifikovaných jako biodynamické a deset dalších v přechodném období! A teď přišla další novela vinařského zákona, která právě boom biodynamických a naturálních producentů pěkně reflektuje.

Slovenský Fred a dva německé ryzlinky

Víkend se nesl ve znamení hned několika povedených lahví, zatím se zmíním alespoň o třech z nich. Padl neročníkový Fred #1 z vinařství Strekov 1075, což je naturální základ vinařství, směs 60 % Alibernet ročník 2016 a 40 % Dunaj ročník 2017, hrozny z mladých výsadeb a mošt samotok. Alibernet si poležel v 220l sudech, Dunaj je jen nerez. Síření minimální (celková pod 30 mg/l), lahvováno v čiré burgundské lahvi pod korunkou. Tmavě fialová barva. Čerstvá, živé, energická vůně, ovocnost spíše červené plody a černý rybíz, čerstvé hrozny, kořenitost. Suché, šťavnaté, bezva kyselina, takové „pomlaskávací“ a perfektně pitelné, středně plné, trochu svíravé, méně tříslovin, slušně dlouhé. Výraznější, zábavné, chlastací červené s něčím navíc. Baví hodně! Zsolta Sütő má na skladě Winegeek, ale Fred jednička už je asi pryč a bude spíš dvojka. Ovšem té se teprve musím podívat pod zátku…

Degustační sada „malého vinaře“ Mádla

Včera jsem měl po delší době zase možnost ochutnat vedle sebe několik vín velkobílovického producenta Malý vinař (web) aka Vinařství Hana Mádlová, většinou ovšem označované jako „Franta Mádl“ :-) Na galadegustaci Kupmeto s víny dorazil syn zakladatelů David, který je ostatně za produkci nyní již zodpovědný. Vzpomínám si na rozhovor s Františkem Mádlem, který jsem dělal v roce 2012, kdy právě předání vinařství synům tak, aby vše nadále běželo ve stejném duchu jako dříve, označoval za největší výzvu. O dva roky později jsem psal medailonek právě Davida Mádla do přílohy hospodářek, v rámci seznámení s několika mladými vinaři, a ten jako plán do budoucna uváděl „udržení dobré značky a pověsti našeho vinařství“, což se zatím myslím daří. Zde jsem se o naposledy více zmiňoval v roce 2012 a poté snad jen v souvislosti s projektem Cuvée 1+1 dohromady s Milošem Michlovským. Ocenil jsem tedy možnost prochutnat aktuální produkci, dozvědět se co je nového (kupříkladu teď fermentují v tulipánových betonových tancích a David si výsledky docela pochvaloval, už jich mají osm) i jen tak pokecat o snahách o modernizaci vinět, výkupních cenách hroznů a dalších zajímavostech :-) Sice bylo okolo mnoho desítek dalších vín z celého světa, ale já se nějak dost zasekl zrovna tady.

Parádní biodynamický alsaský Riesling

Před pár dny jsem vylovil z chladničky další láhev skvělého biodynamického alsaského producenta Domaine Dirler-Cadé (web), před šesti lety jsem totálně nadšen a oblouzněn ochutnávkou nakoupil prakticky všechno co měl dovozce v nabídce a postupně se zásobami propíjím, už jsem tu o nich psal několikrát. Tentokrát šlo o Riesling Grand Cru Saering složitějšího ročníku 2010, ročníku s nízkým výnosem a divočejšími klimatickými podmínkami, s poměrně heterogenní kvalitou ale u dobrých producentů a při pečlivé selekci může být opravdu špičkový, s parádní živostí a energií a potenciálem zrát. Což je i případ dnešního vína. Ale nejdříve něco málo k vinici.

Podvod mezi Master Sommeliers a v St. Émilionu

Ve světě vína se furt něco děje a nejsou to jen degustace. S novinkami začneme u Court of Master Sommeliers, organizaci udělující nejprestižnější titul v oboru, Master Sommelier. Vyšetřování ukázalo, že jeden z držitelů titulu, který se podílel na přípravách proslule obtížných zkoušek nových adeptů, si nenechal pro sebe přísně tajné informace týkající se praktického degustačního testu. Jak přesně to proběhlo, v čem indiskrétnost spočívala a ke kolika studentům se tajná informace dostala instituce neprozradila. Jisté je, že zodpovědnému MS bude titul a veškeré funkce u Court of Master Sommeliers odebrán a zakázáno účastnit se jakýchkoliv jejich akcí. Zásadnější je toto zjištění pro 23 nových držitelů titulu, kteří prošli zářijovým degustačním testem. Všichni o titul přijdou a praktický test si zopakují! Jeho získání přitom u mnohých již stihlo ovlivnit význačně kariéru a musí to být obrovská rána. Jisté podezření ovšem mohl vzbudit i fakt, že šlo s přehledem o vůbec nejúspěšnější běh v historii instituce (ze 141 degustujících prošlo 23), čímž se v té době nezapomněli patřičně pochlubit. No každopádně dobrý námět pro pokračování filmové série SOMM, její první díl se zabýval právě obtížností získání titulu MS. Zaměřit se mohou například „párování vína se soudním sporem“…

Nesířený Müller a fajn šampaňské

Už je to rok a půl, co jsem se tu výrazněji zmínil o vinařství Jaroslava Tesaříka z Mutěnic, Dlúhé Grefty. Pak psal něco znovu v souvislosti s vánočním Autentikfestem v Praze a něco mála i na dalších místech. Domů jsem si tenkrát pořídil docela dost lahví Müller Thurgau 2015 a vyskytla se i nějaká ta Alba Tilia 2015. Ale bylo to právě milerka, kterou jsem pil nejraději. A jednu ze dvou posledních lahví otevřel, s jistými obavami zda jsem ji nezaložil na příliš dlouho, tento víkend. Víno je nefiltrované, uzavřené pod korunkou a nesířené, stát se mohlo ledasco. Opalizující tmavě žlutá barva. Na úvod nesířeně trochu funky vůně, květová, lehce muškátově mýdlová, bylinková, výraznější, trochu divočejší. Suché, fajn kyseliny a super pitelnost, dobrá délka, opět květovo-mýdlové. Nekonvenční, zábavné pití, kterému čas nijak neublížil. Příjemné překvapení. Poslední láhev nechám na nějakou degustaci.

Tipy na zahraniční e-shopy se španělským vínem

Dneškem začíná každoroční International Sherry Week a jako obvykle je jeho součástí spousta tematických ochutnávek a se sherry spojených akcí. Myslím tím samozřejmě v jiných zemích než ČR :-) Můj milovaný produkt z Andalusie zde stále nemá smysluplnou zákaznickou základnu a sortiment našich dovozců se za ty roky, co o sherry nadšeně píšu sem i všude možně jinde a představil jsem ji na kupě ochutnávek, rozšířil jen trochu. Najdete tu docela slušný počet především sladších typů a pár exkluzivních vín, ale nějak velký výběr v kategorii Fino, Manzanilla a u suchých oxidativních stylů čekat bohužel nemůžete. O různých specialitách, menších limitovaných šaržích či en rama lahvováních ani nemluvě. Chápu to a na domácí dovozce se nezlobím, na tomhle asi zrovna snadno vydělat nejde. Dnešní zápisek nabízí přehled aktuální nabídky na domácím trhu, seznam dovozců a prodejců a jejich značek/producentů. A také tip na dva zahraniční e-shopy, se kterými mám v ukojování svých sherry choutek (a obecně s nákupy vín ze Španělska) nejlepší zkušenosti.

Plenér Cuvée Tři, pěkné Barolo a Savennières

V dnešní důležitý volební den odhrnu pár poznámek z jednotlivých lahví otevřených v uplynulých dnech. Už jsem vypil skoro všechny své zásoby Cuvée Leonard 2016 z vinařství Plenér (web) a vlastně poprvé od nich v klidu popil i něco dalšího (dříve jsem něco málo jen narychlo a dost hekticky ochutnal a vlastně si ani nedělal poznámky), konkrétně Cuvée Tři 2016 no filter, což je směs dvou odrůd, Chardonnay a Pinot Blanc z hroznů přátel z Valtic a Popic, ale ze tří různých metod školení hezky předvedených i na zajímavé vinětě / potisku lahve. Víno skoro rok leželo z části v nerezu, z další ve větším dubovém sudu a poslední část v dubovém sudu ve tvaru vajíčka. Existuje ve dvou variantách, tato nebyla filtrována (ani sířena). A skoro bych si tipnul, že tam někdo před lahvováním i kaly trochu rozvířil, barva je výrazně opalizující, kalnější žlutá. Poměrně výrazné, zajímavé aroma, žlutá krémovější ovocnost, znatelně ale nerušivě dřevo, vanilka, postupem času zajímavé jemnější odbočky, dotyk kořenitosti. Suché, čisté, s fajn kyselinou a dobře postavené, žluté ovoce. Vyvážené, slušně dlouhé, přímočařejší ale dobře pitelné. Láhev padla s chutí. A zajímala by mne vyfiltrovaná varianta. Konzumováno v baru Thir v Táboře, cena (ale klasické verze, no filter tam nevidím) a na e-shopu Mladých vinařů stylově 333 Kč.

Výtečné rosé a dvakrát povedená bio cava

Již opakovaně jsem zde zmiňoval, že mne oslovují vína od Champagne Leclerc Briant (web). V sortimentu Terroir Champagne je to trochu výjimka, není to totiž jen pěstitel ale i dům hrozny/víno nakupující. Ovšem hodně specifický, pracují totiž s biodynamiky. Na nedávné ochutnávce, o které bude ještě řeč, mne natolik nadchlo jejich Rosé Brut, že jsem rovnou s jednou lahví odešel. Toto konkrétní víno je z ročníku 2013 odstřelené v březnu 2016 a tedy již trochu uleželé v lahvi, sice deklarované jako Brut ale s dozáží pouhé 3 g/l. Víno je výborná kompozice 95 % Chardonnay z obcí Chouilly, Montgueux a Essoyes s pěti procenty červeného Pinot Noir z Les Riceys. Pokud jde o zúčastněná jména (neoficiálně, nikde to nenajdete), tak krom samotného Leclerc Briant má lví podíl hrozno z vinařství Jacques Lassaigne, Didier Doué a Ruppert Leroy. Spontánní kvašení i malolaktika, školeno převážně v nerezu snad jen s trochou pinotu v sudech, minimální síření někde na úrovni 20-30 mg/l.

Nejvyšší vinice, Nyetimber prestižní, naturálno aukční

Kde se nachází nejvýše položené vinice, myšleno oficiální větší výsadby a ne sem tam pár keřů na zahradě? U nás je to možná trochu překvapivě (a snad se nepletu, pokud vzniklo něco ještě výše tak mne opravte) u zbirožského zámku, v nadmořské výšce okolo 540 metrů. Navíc mají na Zbirohu prý nejhlubší studnu v Evropě :-) Pokud jde o evropské vinice, tak tam se za rekordmany často uvádí Švýcarsko s vinicemi okolo 1200 metrů nad mořem, ale ve skutečnosti rekord drží Kypr s hned několika vinicemi ve výšce 1400+ metrů. Celosvětově byla rekordmanem dlouhodobě Argentina s vinicemi v nadmořské výšce něco málo přes tři kilometry a neustálými snahami dostat se ještě výš. Nový rekord, a poprvé je zapsán v Guinnessově knize, má hodnotu 3563 metrů a vinice se nachází… v Tibetu! Konkrétně někde tady. Decanter píše, že momentálně mají výsadby 66 hektarů při 11 různých odrůdách, například Vidal, Muscat či Bei Bing Hong.