pondělí 30. listopadu 2015

Výtečná cava a lehčí osvěžující veltlínské

Bohigas-Cava-Brut-ReservaNeustávám v pátrání po výborných bublinách za normální peníze. Najít velmi chutné a výtečně pitelné kousky není tak těžké, ale když mají mít ještě nějaký ten charakter a být něčím víc, než příjemným aperitivem, už to tak snadné není. V týdnu jsem třeba znovu otevřel tenhle crémant od Pierra Richarda a zraje pomalu a skvěle, parádní víno. A včera s návštěvou odšpuntoval a poprvé vyzkoušel produkci katalánského vinařství Bohigas (web), konkrétně jejich neročníkovou Cava Brut Reserva. Odrůdově klasika Xarel·lo, Macabeo a Parellada (z vinic vedených organicky). Na kalech v lahvi dva roky, dozáž někde k osmi gramům (mají i Brut Nature). Pěkná tmavší citronová žlutá barva, vytrvalé perlení menších bublinek. Poměrně výrazná vůně, ovocná, vyzrálá a krémovější, zralá hruška, citrusovost, brioška, trochu až sladké vanilky. Suché, šťavnaté, bezvadné kyseliny a velmi pěkně postavené, citrusová ovocnost, něco minerality, dobrá délka, struktura, poměrně seriózní velmi povedené bubliny. Šlo o nákup v zahraničí za 9€ a s poměrem cena/kvalita tak opravdu nemám problém (navíc hezká láhev a elegantní viněta), třeba se objeví někdy i u nás. Ještě mám doma připravenu Gran Reservu a už se na nic moc těším.

Zobraz celý článek...

pátek 27. listopadu 2015

Dvanáct bílých burgundských

Domaine-Roland-Lavantureux-Chablis-2014Už je to přes měsíc, co jsem se účastnil degustace bílého Burgundska od Jiřího Hrona, ale přes celkem fajn zážitek se nějak nedostal k poznámkám. Tak to dnes alespoň trochu napravím. Jako vždy šlo spíše o menší a méně známé rodinné producenty, tedy žádné vyzobávání hvězd a či velkých značek. Dává to docela dobrý obrázek, jak vypadají běžná typická vína z oblasti. Třeba Chablis zastupovala Domaine Roland Lavantureux (web) z Lignorelles a to hned čtyřmi víny. Petit Chablis 2014 je čerstvé, mladičké, citrusové, lehčí až středně plné, šťavnaté, s výraznou kyselinou, tvrdší ovocností, čistě udělané a přímočaře dobře pitelné. Chablis 2014 přidává trochu důraznější ovocnost, lehkou krémovost a minerální kouřovost. V chuti typické, velmi slušně postavené, šťavnaté, vyvážené, pěkně ovocité, mladé delší hodně příjemné Chablis. Chablis Vieilles Vignes 2014 opět výrazněji ovocnější vůně, ale zároveň poměrně dost sevřená a potřebuje čas. Suché, šťavnaté, čisté, středně plné, vápenitě minerální, dobrá struktura a délka, velmi pěkné kyseliny, ovocnost, potenciál. Fakt pěkně postavené, seriózní víno, kterému bych dal ještě čas. Na srovnání Chablis Vieilles Vignes 2011, od vůně výrazně vyzrálejší, krémová ovocnost, med, suché, štavnaté, žlutě ovocné, zralé, delší, bohužel s trochu připečeným a nahořklým závěrem. Mlaďochy jsem pil s mnohem větší chutí. Každopádně si tohle jméno znamenán a když někde jejich Chablis uvidím, tak se ho rozhodně bát nebudu :-)

Zobraz celý článek...

čtvrtek 26. listopadu 2015

Regulace prodeje vína a koňakové sci-fi, které nejspíš neuvidíte

romanee_conti_fbiJeden z důvodů, proč je nabídka vína ve špičkových podnicích v New Yorku tak zajímá, a proč NY dominuje světové vinné scéně, jsou vína od soukromých sběratelů. Doporučuji velmi zajímavý článek, který se právě tímto fenoménem zaobírá, speciálně s ohledem na navrženou novou regulaci. Ta má drasticky omezit, jakým způsobem může restaurace od soukromníků víno nakoupit, respektive tito vína prodat. Nebude to kupříkladu možné bez původního dokladu o nákupu, v případě červeného bude muset uběhnout minimálně deset let od ročníku vzniku (pro bílá a růžová pět let) a nepůjde prodat vína, které vlastníte méně než dva roky. Na archetyp kapitalistické společnosti a jedno z nejdůležitějších center západní civilizace mi to přijde jako dost zvláštní regulace :-) I když… jde vlastně o snahu hrát do karet velkým distributorům a značkám a omezit malé soukromníky, něco co sledujeme momentálně i u nás docela výrazně. Ve stejnou dobu, kdy v NY mluví o podobném nesmyslu, zahájila federální policejní služba USA aukci 4711 vín ze sbírky Mr. Contiho, k deseti letům ve vězení odsouzeného Rudy Kurniawana, asi největšího (odhaleného) padělatele velkých vín. Dražená vína jsou ovšem „autentická“, žádný z jeho speciálních receptů na Pétrus či Romanée-Conti :-)

Zobraz celý článek...

středa 25. listopadu 2015

Nadupaný Sauvignon z Toskánska

Poggio-alle-Gazze-dell’Ornellaia-2013Sauvignon z Toskánska. Zní to divně, ale je to tak. Poggio alle Gazze dell’Ornellaia 2013 je směsí 69 % Sauvignon Blanc, 12 % Viognier, 12 % Vermentino a 7 % Verdicchio, tedy nejtypičtější lokální bílé odrůdy v tvoří v tomto víně jen zlomek. Jde o první ročník, ve kterém je Sauvignonu vlastně takto méně (dodatky další odrůd mají prý zvýraznit středomořský charakter), až do ročníku 2011 šlo o odrůdu v čisté podobě, v ročnících 2011 a 2012 tvořila přes 90 % a zbytek ve směsi byl jen Viognier. I přes odrůdu v místě netypickou je toto víno považováno za jednu ze suchých bílých špiček oblasti, byť samozřejmě můžeme debatovat o tom, nakolik se v hodnocení projevuje odlesk slávy legendárního červeného vína stejného producenta. Do vinařství bílé přinesl v osmdesátých letech tehdejší enolog André Tchelitscheff (původem z Ruska, ale vinařskou kariéru si vybudoval v USA a jde o legendu kalifornského vinařství; bez zajímavosti určitě není, že po útěku z Ruska a před přesunem na školy ve Francii zemědělství studoval v Československu). V době, kdy vinařství Ornellaia kontroloval Mondavi, bylo rozhodnuto Poggio alle Gazze ukončit, takže na začátku nového tisíciletí je několikaroční výpadek (2001-2007). Nový majitel, rodina Frescobaldi, se k němu rozhodl vrátit. A dokonce pro něj zajistil nejstarší výsadby Sauvignonu v oblasti Maremma. V celkové produkci vinařství tvoří toto víno jen zlomek, sotva deset tisíc lahví, tedy je ho ještě výrazně méně než legendárního Merlotu Masetto.

Zobraz celý článek...

úterý 24. listopadu 2015

Ryzlink v kabinetu a pozdním sběru

schomann-2014-Zeltinger-Sonnenuhr-Kabinett-trockenO víkendu jsem otevřel dva ryzlinky, lišící se na první pohled jen minimálně. Oba z Weingut Martin Schömann, psal jsem tu o něm už v článku o vynikajícím suchém spätlese a zmiňoval se i o trochu sladší variantě ryzlinku z jeho produkce. Tentokrát jsem měl možnost projet dva mlaďochy, navíc vlastně úplně čerstvě lahvované z ročníku 2014, takže mírně vraždění neviňátek. Oboje vinice Zeltinger Sonnenuhr, oboje suché, ale jednou spätlese a podruhé kabinett. V ročníku 2014 jde o víno z poměrně malého výnosu, připraveno z hroznů (bio certifikace) den macerovaných za studena, spontánní fermentace a prý trvalo docela dlouho než se rozjela. A pomalu kvasilo i zrálo i nadále, hezky ve velkých dřevěných sudech a v kontaktu s kaly. Bez filtrace, jen sedimentace a pečlivě stočeno, zasířeno trochu až před lahvováním. Vína jsou uložena v klasické protáhlé pistoli zelené barvy, s kovovou záklopkou a kvalitním celokorkem. Trochu jsem rešil, při střídání vín ve sklence, proč je u spätlese větším písmem přívlastek než vinice a u kabinettu je to naopak. Ale nejspíš je to jen nekonzistentním přístupem k vizuálu a žádné hlubší poselství v tom není :-)

Zobraz celý článek...

pondělí 23. listopadu 2015

Dvě důrazná červená z Bordeaux a Umbrie

Château-Lilian-Ladouys-2009Manželka mne včera požádala o nějaké pořádné červené na zahřátí a tak jsem vylovil ze sklepa Château Lilian Ladouys 2009 ze Saint-Estèphe, Cru Bourgeois Supérieur z Bordeaux z povedeného vyzrálejšího ročníku. Vinařství patří do portfolia rodiny Lorenzetti (Pedesclaux, Haut Milon, podíl v d’Issan a asi i díku tomu nyní Emmanuel Cruse coby konzultant) a kvalitativně docela vyskočilo nahoru v posledních letech. Odrůdově převaha Cabernetu Sauvignon, obvykle něco nad polovinu až tři pětiny, a zbytek Merlot s pár procenty Petit Verdot a Cabernet Franc. Školení dle ročníku 12-16 měsíců v barrique sudech, nových bývá zhruba 40 %. Ročně připraví skoro čtvrt milionu lahví tohoto vína. V ročníku 2009 velmi temná barva, téměř neprůhledná. Intenzivní, hutná, tmavě lesně ovocná vůně, borůvka, ostružina, lehce až marmeládové, do toho dřevo, trochu káva, grafit, efektní, moderní a na první dojem trochu novosvětské, ale nic vlezlého. Suché, plné, intenzivní, koncentrovaná temná ovocnost, výborné kyseliny, pěkné výraznější tříslo, vyvážené, delší, hodně slušně udělané, strukturované víno s potenciálem zrát dalších 5-10 let v klidu, vůbec bych se toho nebál. Měl jsem z těchto stylově novosvětských ročníků v Bordeaux trochu strach, ale asi neprávem. Nejen Matt Kramer považuje tvrzení, že podobná moderní nabušená vína nedokáží zrát tak jako jejich strožejší předchůdci, za mýtus. Koukám na své poznámky ze srpna 2013 a od té doby se víno posunulo jen minimálně a jen pozitivně. V En Primeur jsem za flašku platil něco málo přes tři stovky a to mi přijde výtečná cena vzhledem ke kvalitě, dnes se prodává přeci jen dráž.

Zobraz celý článek...

pátek 20. listopadu 2015

Podzimní chlastací červené

labet-metisO svátečním večeru sedmnáctého listopadu jsem vyrazil, vlastně po dost dlouhé době, posedět do vinného baru Veltlín. Zlákán nabídkou „sametových“ pinotů po skleničce, to je něco pro mne. Pár kousků jsem popil a kdybych si měl vybrat, nejspíš bych v dalším potí pokračoval s některým z ročníku 2012 a trati Čtvrtě v Bořeticích. Buď divočejším plnějším zajímavým nesířeným pinotem Bogdana Trojaka z ročníku 2012 a nebo rezervou od Oty Ševčíka. Ta už se celkem začíná srovnávat s novým francouzským sudem, byť tento stále hraje dost zásadní roli, a je to pikantnější, důraznější, pěkně ovocný plný kousek. Ale úplně nejraději bych odešel s jiným červeným, kde Pinot Noir tvoří vlastně jen třetinu.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 19. listopadu 2015

Beaujolais 2015 a něco klasiky mimo nouveau

Domaine-de-Thulon-Beaujolais-Villages-Nouveau-2015Dnes je zase ten slavný den, kdy na trh přichází Beaujolais Nouveau, stále asi nejznámější mladá vína na světě, byť za posledních deset let spadl počet prodaných lahví na polovinu. Celá kampaň a oslava nového ročníku je dnes také významně poznamenána událostmi v Paříži, ale Francouzi žít umí a podniky povětšinou tematické vinné akce neruší, byť několik oficiálních prezentací odvoláno bylo. Ročník 2015 dost možná bude, ve stylu Bordeaux kde se to také děje poměrně pravidelně, kvalitou ročníkem století. Byl poměrně suchý a slunný, kvalita je prý špičková, s malou sklizní ovšem koncentrovaných zdravých hroznů, podobně jako v roce 2009. Někteří vinaři tvrdí, že vína budou dokonce lepší než právě moderní legenda v podobě nuladevítky. Uvidíme. Jedno je ovšem jasné. Jak není tlak na tak obrovské objemy jako dříve, tak kvalita tak nějak „samovolně“ stoupla, výnosy v oblasti klesají nejen ve specifických ročnících. A roli hraje i vzrůstající průměrný věk vinic, který se dostal na poměrně úžasných 44 let.

Zobraz celý článek...

středa 18. listopadu 2015

O vodnaté moldavské sudovce

palava_petkaNa téma podvodů s vínem v ČR jsem toho napsal už spoustu, ale k tématu se vrátíme i dnes. Pokud vyrazíte na web SZPI Potraviny na pranýři a budete zkoumat, jaké jsou aktuální nálezy ohledně vína, nemůžete přehlédnout jméno LP Wine s.r.o. se sídlem ve Velkých Bílovicích. Ta momentálně přehled falšovaných vín slušně vytapetovala svým dovozem a rozhodně to není poprvé, co se na stránkách objevila. Opět jde o „klasické“ prohřešky – etanol z přidaného cukru, přídavek syntetického glycerolu a také masivní naředění, exogenní voda. A pokud si pod naředění představíte, že se třeba litr vína naředí deckou nebo dvěma vody, tak tady se jede drobátko jiná liga. Hodnoty přidané vody se už běžně pohybuje v rozmezí 50 až 80 % a současný rekordman pak vítězí s těžko uvěřitelnými 90 %! Loni v srpnu jsem si se zástupcem firmy poměrně dlouho telefonoval a vzhledem k významně odlišným pohledům na svět vína a obchodování s ním jsme si úplně neporozuměli. Já tak nějak dost trval na tom, že při masivním dovozu rizikových produktů v cisternových množstvích by mělo být tak nějak na dovozci, aby sám investoval do ověření kvality (a neriskoval, že krom vína falšovaného pustí na trh něco vyloženě nebezpečného) a nenechával to jen na inspekci, kde navíc výsledek může být jasný až dávno potom, co už je víno prodáno. Ale nesetkalo se to úplně s pochopením. Každopádně jsem se s nimi domluvil, že až jim SZPI příště něco najde a budu o nich chtít psát, tak je nejdřív požádám o vyjádření. A to jsem také udělal. Takže bez velkého zdržování níže něco o celé problematice z pohledu dovozce moldavské sudovky a osoby přímo postižené (ale, ani přes naskládané argumenty to nemohu vidět jinak, i spoluzodpovědné).

Zobraz celý článek...

pondělí 16. listopadu 2015

Pijte Juru s bezva Chardonnay a Château-Chalon

Domaine-Pignier-Chardonnay-„Cellier-des-Chartreux“-2009Otevřel jsem o víkendu láhev Domaine Pignier Chardonnay „Cellier des Chartreux“ 2009 (web), o vinařství jsem se tu zmiňoval opakovaně v minulosti, ostatně i o starších ročnících téhož vína. Jedná se o biodynamicky pěstované Chardonnay školené tři roky víceméně oxidativně, pod kvasinkovým závojem. Typická jurská láhev s názvem oblasti ve skle, kvalitní celokorek. Tmavá krásná zlatá barva, čistá. Klasická, pikantnější jurská vůně, podzimní ovoce, pečené jablko, jasně připravuje na kyseliny, jemně oříškovost a mineralita, sušené uzené ovoce (víno jsem vyzkoušel i na tchýni, až překvapivě jí chutnalo a přidala si, ta tam cítila sušenou švestku), hodně příjemné. Suché, čisté, již trochu nazrálé s jemně medovým tónem, výrazné kyseliny, velmi dobrá stavba, mineralita, šťavnatost, délka. Výtečná, klasická záležitost, která v klidu vydrží a bude se vyvíjet v lahvi dalších 10+ let. Koupeno před dvěma lety u Matějky za 360 Kč, zda ještě něco má netuším, ale teď už z Jury vozí spíše Chateau d'Arlay, Domaine Pêcheur, biodynamika Tissota a nově též Château Guinand.

Zobraz celý článek...

pátek 13. listopadu 2015

Stop vinné segregaci s bezva oranžádou

Sklenka vína a měsícZačal jsem pozorovat takový zajímavý fenomén. Příznivci naturálních vín (víte, co tím myslím, i když k pojmu neexistuje žádná zákonná norma) jsou si už docela jistí v kramflecích, že nejsou úplnými exoty. Jejich vinní miláčci jsou servírováni v nejlepších restauracích světa, považte i těch se dvěma a třemi hvězdami Michelin, a už je netřeba lovit jen v hipsta podnicích v podezřelých čtvrtích světových metropolí. Naturalisté otevřeně přiznávají, že leckterá více méně konvenční vína jsou taky skvělá (i když některé podniky se jim vyhýbají jako čert kříži, k jejich škodě). Naturálnost už přestává být omluvou pro vady (ne že by to tak u opravdu seriózních vinařů někdy v minulosti bylo, ale podivností se našlo dost, což ovšem i v portofoliu vinařů-technologů). Výrazně menší síření se dostává do mainstreamu, ostatně leckteré moderní technologie a hygiena tomu vyloženě pomáhají, a naopak kupa vín, dříve experimentálně nesířených, má najednou nějaký ten miligram (a „záhadně“ jsou lepší než předtím). Mezi pijáky vín „klasických“, vinnými kritiky a sommeliery staré školy bez dostatečně otevřené mysli naopak panuje jakási nervozita, snad strach z nepoznaného, z něčeho co všechna ta jejich základní literatura úplně nepodchycuje a nejde s tím pracovat a okecat u stolu tak snadno, jako Grand Cru Classé z Bordeaux. Kopou kolem sebe, bijí se v prsa, hřímají jak by všechny ty kalné vadné hnusy měla zemědělská inspekce, kdyby byla co k čemu, stáhnout z trhu a postihovat.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 12. listopadu 2015

Je krásně, pijte ryzlink – Mělník & Mosela

Školní-statek-Mělník-Ryzlink-rýnský-2013-zemskéVenku je nečekaně nádherně, na skoro půlku listopadu. Ryzlinky! Školní statek Mělník, Ryzlink rýnský 2013 zemské z Liběchovské. Nečekaně burgundská láhev, na ryzlink spíše netradiční. Již nový design vinět, oproti předchozí trochu depresivní podobě asi pokrok, ale… nostalgie, prostě. Výraznější citronová žlutá barva. Čerstvá, mladá vůně, která od prvního přivonění jasně naznačuje, že víno nebude žádný uhlazený slaďák, ale čeká nás něco kyselin. Mírně květinovo-bylinkové, jablko a dotyk žlutého ovoce, minerální linka. Středně plné ale docela lehkonohé, velmi suché, opravdu kvanta kyseliny a tvrdé, hranaté, dobrá délka. Jablko, trochu medovost, náznak kořenitosti. Potřebuje nutně ještě nějaký čas, ale solidní tvrdý severský rýňák. Jako proč ne!

Zobraz celý článek...

středa 11. listopadu 2015

Tři kousky z Řecka

Alpha-Malagouzia-Single-Vineyard-Turtles-2014Detailně jedno téma nebo se rozkročit co nejvíce do šířky? Možná by bylo nejlepší se prostě věnovat svému milovanému pinotu a třebas frankovce co to jde a nezkoušet kraviny, které mne stejně osloví málokdy :-) Ale pak někde mimoděk ochutnáte Xinomavro, připravené úplně stejně ale ze čtyř různých vinic, každé odrážející konkrétní podmínky a hodně odlišné a všechna s jistou „pinotovou elegancí“… a najednou máte chuť zkoušet řecká vína. Co když vám něco zásadního uniká a právě tam jsou vína, která vám dokonale sednou, navíc za lepší prachy než Burgundsko? :-) Asi ne. Nepředpokládám, že tu o řeckých vínech kdykoliv budu moct psát alespoň trochu fundovaně, tolik prostoru jako produkci mých oblíbených apelací jim prostě dát nedokážu, ale sem tam odskok asi provedu. V pondělí jsem takhle utratil tisícovku za tři zajímavě vypadající lahve a v průběhu dvou večerů, včera navíc s hosty, je vypil.

Zobraz celý článek...

úterý 10. listopadu 2015

Tak vypadá mladá milerka na svatého Martina

Tak-vypadá-mladá-milerka-na-svatého-MartinaTak zítra to zase vypukne, největší marketingový úspěch vinařského fondu. Martin sice na bílém koni určitě nepřijede, ale regály obchodů a stoly restaurací zaplaví svatomartinská vína. Už jsem k tématu napsal mnoho v minulosti a nebudu se opakovat. Letos prošlo schvalováním 369 různých vín (kompletní přehled) a na trh přijde až 2.3 milionu lahví, nový rekord. Ročník 2015 je povedený, na rozdíl od let jako 2010 nebo komplikovanějších 2013 či 2014 nemusela být vína uspěchána tolik. Přesto se mi líbí, jak to pojal Petr Nejedlík z Dobré vinice.

Zobraz celý článek...

pondělí 9. listopadu 2015

Rakouská sektová pyramida

sekt_pyramidaPomalu ale jistě se nám blíží druhý ročník Dne klasického sektu, oslavy klasických bublinek s původem v České republice (chce se mi dodat: „původu hroznů, při troše štěstí, protože další zpracování zhusta probíhá za hranicemi“). Zatímco u nás se zatím snažíme přesvědčit konzumenty, že bubliny jsou bezva a bylo by dobré je pít častěji, k čemuž přispívám, seč mi síly stačí, Rakousko už je zase napřed :-) Myslím, že jim jejich vinařský svaz a marketingové oddělení máme co závidět. Nejen že mají svůj den sektu už o pár let déle, ale nově přicházejí pro bubliny s pyramidou kvality a po germánsku a docela přísně a jasně definovanými pravidly. Vlastně je v tom menší bordel než v tom, co momentálně vymýšlejí s označením vín v Německu :-) Víno, které může nést název Österreichischer Sekt, bude mít nově tři kategorie a zorientovat se v nich myslím není komplikované.

Zobraz celý článek...

pátek 6. listopadu 2015

Chutná stará zachráněná odrůda

Nera-dei-Baisi-2013-Albino-ArmaniJsou informace, které ve správném vinném geekovi rozproudí krev. Nebo to možná platí jen o mně :-) Kupříkladu nedávno mne takhle zaujalo, že někdo dovezl (ač na e-shopu to nevidím, ale v mailech nabízí a v obchodě Flavours mají) pár desítek lahví Nera dei Baisi ročníku 2013 vinařství Albino Armani (web) z Trentina. V tomto roce jich vzniklo, hezky číslovaných, jen 1300. Vinařství provozuje „Progetto conservatoria“, projekt kdy na malé vinici u Dolcé (provincie Verona), uchovávají a zachraňují staré autochtonní odrůdy (např. Foja Tonda), v mnoha případech jde o jediné místo, kde je dnes najdete. Je to asi i případ Nera dei Baisi, vyrobených třináct set lahví je tak vlastně jedinou možností, jak tuto již neregistrovanou a polozapomenutou odrůdu ochutnat. Nera dei Baisi je odrůda modrá, dozrávající poměrně pozdně a hodně odolná, s potenciálem připravovat zajímavá vína. Také to vypadá, že obsahuje trochu genů z divočejší americké révy, pocitově to v projevu potvrzuje.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 5. listopadu 2015

Fajn degustace naturálních vín

cotar-terra-rossa-2005Před pár dny jsme si doma udělali pěknou komorní ochutnávku především naturálních vín, lahve co kdo přinesl (s jednou velkou sadou od zúčastněného šlechetného dárce / dovozce) + jsem pak v dobrém rozmaru a rozjetém večeru pozotvíral ještě něco, znáte to :-) Dnes se alespoň o několika lahvích zmíním, na další možná přijde řada časem. Většina vín byla bílých, ale něco červeného se také našlo, nejlepší vzorek odhrnu na úvod. Slovinsko, Kras, bioprodukce. Vinařství Čotar a jeho Terra Rossa 2005, směs odrůd Teran, Merlot a Cabernet Sauvignon. Spontánně kvašeno, během celého procesu přípravy nepřidávána síra (celková 17 mg/l, nejsem si jist, zda nebylo mírně přisířeno při lahvování, ale v zásadě je to dost jedno), nefiltrováno. Temná barva. Zralejší, výraznější, tmavě ovocná vůně, do které se mísí tóny krvavého masa, rezavého hřebíku a kávy. V chuti suché, šťavnaté, s velmi výraznou kyselinou a ještě neohlazenými tříslovinami, tmavá ovocnost (černý rybíz, švestky), bezva délka, potenciál se dále rozvíjet. Tohle jako jo!

Zobraz celý článek...

středa 4. listopadu 2015

Med a taky pár vín od Bollingeru

Bollinger-La-Grande-Année-2004Musím si předělat vizitky. Včera mi nečekaně volá spediční služba, že mi veze balíček z Francie. A ptají se, zda když nejsem doma, tak jestli ho mohou nechat v obchodě v přízemí. Jelikož v přízemí žádný obchod nemáme, trochu mne to zmátlo :-) No každopádně jsme se nějak sešli a v krabici, pečlivě obalena mnoha vrstvami bublinkové fólie, se skrývala sklenička medu. Možná to není ten nejlepší med na světě, což sami přiznávají, ale… pochází od Champagne Bollinger! To se má tak. Tahle slavná značka a jeden z legendárních producentů bublin přechází na udržitelný režim hospodaření, deset hektarů vinic už mají i v plném bio. A součástí všech těchto aktivit byla i instalace osmnácti úlů. A tak mají med. Mezi různými naturálními vinaři a biodynamickými farmami nic tak neobvyklého, u podobné značky trošku nečekané. Příště, až si pustím nějaký film s agentem 007, tak si jejich med namažu na chleba. Přeci jen otevírat přitom pokaždé La Grande Année jako minule (ročník 2004, fantastické komplexní minerální strukturované víno, jen se prostě pije tak úžasně a snadno, že jedna láhev je málo a ani magnumka by na celý film nestačila) je pro mne ekonomicky neudržitelné…

Zobraz celý článek...

úterý 3. listopadu 2015

Oslavte mezinárodní týden sherry

sherry_sklenkyTento týden je věnován sherry. Od včerejška do neděle probíhá International Sherry Week, propagační akce věnovaná šíření slávy tohoto zásadního fortifikovaného vína, vyvracení bludů a předávání zajímavých informací. A samozřejmě také ochutnávkám. Při pohledu na mapu s tematickými událostmi bohužel zjistíte, že nejbližší registrovaná akce je ve Vídni. A sám na spáchání edukační ochutnávky teď prostě nemám čas (byť, pokud by byl zájem, rád znovu něco jako dřívější školení zorganizuji ještě na konec listopadu či počátek prosince). Takže holt milovníci andaluských specialit budou muset jet po vlastní ose. Následujících několik odkazů a tipů by vám mělo vše usnadnit. Ti trochu pokročilejší a pravidelní čtenáři Jižního svahu už vše samozřejmě znají, pro ty ostatní se snad něco nového najde.

Zobraz celý článek...

pondělí 2. listopadu 2015

Tokajské podzimní toulky

disznoko_kapi_aszuDnešní zápisek bude spíše taková rychlá fotopocitovka. Mohl bych se tu pokoušet o hlubokomyslné úvahy o hledání těch správných terroir a zamýšlet se nad relevancí původní historické klasifikace tokajských tratí v kontextu raketového vzestupu suchých furmintů a lipovin (= „horší“ svah, kde to pěkně fouká, je trochu chladněji a hůře vzniká botrytida, vlastně může být mnohem lepší poloha, než vinice sice papírově špičková a legendární už několik set let, ale především s ohledem na vznik perfektních seschlých hroznů). Taky by šlo pokoušet se vás ohromit čísly – na jeden litr legendární tokajské esence (eszencia) potřebujete samotok ze třebas až sto kilogramů botrytidou seschlých bobulí. Když si vezmete, že jeden sběrač v běžném ročníku zvládne tak deset kilo denně, dá se vysoká cena lahví snadno pochopit. Určitě by bylo zajímavé zmínit se o bublinách, které teď v Tokaji stále častěji vznikají, nebo doporučit pár slaďáků i suchých. Z některých jsem si totiž sednul na zadek. Ale na všechno času dost. Takže dneska jen ty fotky… ať se líbí!

Zobraz celý článek...