pátek 29. prosince 2017

Výtečná Garnacha a bezva Cava z Riojy

casa-de-si-pablito-2015Letošní rok byl zde na Jižním svahu dost ve znamení zkoumání vín ze Španělska. A proto mi přijde jen vhodné jej zakončit ve stejném duchu. O zajímavém vinařství Casa de Sí ze španělské apelace Calatayud už jsem se tu zmiňoval u jiného vína, tentokrát otevřel Pablito 2015. Což je stoprocentní Garnacha z velmi starých výsadeb ve vyšší nadmořské výšce (snad někde k osmi stovkám metrů) na břidlici vedených organicky, spontánně fermentovaná v nerezu a následně vyzrávaná do roka ve francouzských sudech, lahvována bez filtrace a čiření a jen s minimálním sířením. Burgundská láhev, aglomerovaný DIAM korek bez záklopky, barevná veselá viněta. Spíše tmavší sytá červená barva. Vůně taková dost „pinotová“, poctivě višňově ovocná, lehce divočejší, s jen velmi mírným dotykem dřeva. Suché, výtečné kyseliny, čerstvost, středně plné a dobře skrývající 14.5 % alkoholu, trochu svíravé, šťavnaté ale sladce peckovinově ovocné, delší doznívání na višňové slupce. Zábavné, výborně pitelné, energické víno. Ve Španělsku pod deset euro a za tyhle peníze spousta radosti.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 28. prosince 2017

Autentikfest v Praze

sevcik-ctvrteMožná ne úplně ideálně v předvánočním shonu a záplavě firemních večírků dorazil do Prahy vinařský spolek Autentista Moravia Magna, aby zde uspořádal výjezdní zmenšenou verzi boleradického Autentikfestu. Ota Ševčík, Petr Koráb, Zdeněk Vykoukal, Tomáš Čačík, Petra Brédová, Richard Stávek a „čekatel na členství“ Jaroslav Tesařík z vinařství Dlúhé Grefty představili v sále Slovanského domu průřez svou aktuální produkcí. Poctivě jsem si projel myslím všechna představená vína, spočítal jsem to na 59 vzorků. A pokusím se dnes shrnout své celkové dojmy a vypíchnout pár vín, která mne na akci zaujala nejvíce.

Zobraz celý článek...

středa 27. prosince 2017

Kripta a San Martin

Agustí-Torelló-Mata-Kripta-2008-Cava-Gran-Reserva-Brut-NatureŠtědrý den se u nás nesl, alespoň pokud šlo o víno, ve znamení různých bublin. Ale došlo i na sherry, červené a nějaký ten destilát a likér, s velmi silným zastoupením Španělska ve všech kategoriích. Dnes odhrnu dvě lahve, které už jsem si nějaký ten pátek šetřil a právě na tento slavnostní den je konečně zbavil korku. Agustí Torelló Mata Kripta 2008 Cava Gran Reserva Brut Nature je jedním z „legendárních“ (trochu se tenhle výraz nadužívá) španělských šumivých vín a představitelem ne úplně bohatě zastoupené kategorie prémiové cavy (rozuměj tyhle bubliny nemají bohužel takové jméno jaké si zaslouží, především díky obludné masové produkci základních levných šumivek, a lidé za cavu nechtějí platit… paradoxně má pro mnohé větší zvuk prosecco) a vlastně jedním z jejích prvních představitelů. Jde o výběr z nejlepších vinic a starých výsadeb, dnes vedených v organice, pouze tradiční odrůdy 45 % Macabeo, 20 % Xarel·lo a 35 % Parellada. Na kalech v lahvi vyzrává dlouho, nejméně pět let a někdy i déle (zde by mělo jít o odstřel v roce 2015), navíc ne pod dnes obvyklým korunkovým uzávěrem ale pod korkem, a po odstřelu je bez dozáže. Omezená produkce, byť dnes už o něco vyšších zhruba 24 tisíc lahví.

Zobraz celý článek...

pátek 22. prosince 2017

Letem světem z ochutnávek v poslední době

marvlaV poslední době jsem nasbíral poměrně hodně degustačních poznámek z všemožných akcí, které prostě nestíhám zpracovat v takové podobě, abych s nimi byl dostatečně spokojen. Dnešní krátké shrnutí berte jako „ukázky“ a navnadění na obsáhlejší články, které se mi snad podaří předpřipravit do konce roku a postupně uveřejnit. U mnohých z nich bych už je sám chtěl mít hotové, vždy si při zkoumání poznámek a sepisování souvislého textu utřídím myšlenky :-) Snad se zadaří a nezůstanou už navždycky jen v šuplíku.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 21. prosince 2017

PF 2018 od Jižního svahu

Do nového roku Vám přeji spoustu báječných gastronomických zážitků a skvělých vín především. Pevně doufám, že se zde budeme potkávat i nadále. Stále je toho totiž spousta, co lze o víně napsat :-) A hromada zajímavých lahví, které stojí za to otevřít a ochutnat. Věřím, že hned několik takových máte připraveno na svátky. A o těch, které zbavíme korku u nás doma, se jako obvykle dozvíte něco bližšího na Jižním svahu, prvním zimním dnem se zápisky samozřejmě nekončím… :-)

PF2018

Zobraz celý článek...

středa 20. prosince 2017

Těžká váha Champagne 1995 versus 1996

Krug-1995Blíží se svátky a tak se dnes podíváme na jednu trochu výjimečnou ochutnávky, kterou jsme si s přáteli a nadšenci do klasických bublin trochu předčasně nadělili pod stromeček. Ročník 1996 je pro Champagne považován za špičkový a z nějakého důvodu má kultovní statut. Že devadesát šestka je výjimečná prostě často vědí i ti, kteří se jinak oblasti ani příliš nevěnují a další velké ročníky vyjmenovat nedokáží. Trochu ve stínu ročníku 1996, i pro vinné nadšence, pak zůstává 1995, kvalitou v mnoha ohledech srovnatelný a v některých ohledech možná i lepší, ale holt mladší bráška upoutal pozornost více. Před nějakou dobou jsme se takhle sešli nad deseti (vlastně jedenácti) lahvemi těchto dvou ročníků, víny od největších hvězd a zásadních producentů regionu, ale i lahvemi menších pěstitelů, abychom je mezi sebou porovnali. Jak se sluší a patří tak naslepo. Postupně jsme ochutnali pět dvojic, v každé z nich bylo totožné víno jedno producenta v ročnících 1995 a 1996, a teprve na závěr vše odhalili. V souboji těžkých vah se utkali Krug, Dom Pérignon ve variantě P2 (druhé období zralosti, pozdější degorzáž než běžná varianta), Jacquesson, Fleury a Doyard. Bylo to… podnětné :-)

Zobraz celý článek...

úterý 19. prosince 2017

Seriózní Fleurie a Rioja evokující Beaujolais

Domaine-des-Terres-Dorées-Fleurie-2011Považuji se za propagátora konzumace dobrého Beaujolais, ale když jsem se teď podíval do poznámek na lahve zkonzumované v posledních pár letech doma (mimo degustace), tak jsem se trochu zastyděl. Vlastně je sám otevírám spíše výjimečně. Naposledy to byl počin Domaine des Terres Dorées, tedy od vinaře jménem Jean Paul Brun (zmiňoval jsem se o něm opakovaně, třeba zde) a jedné z velmi uznávaných osobností oblasti, vinařství které za posledních pár desetiletí docela vyrostlo ale stále si drží skvělou úroveň. Konkrétně klasické cru Fleurie 2011, víno z ekologicky opečovávaných vinic na žulovém podloží, fermentované (spontánně) a zrající jen v betonových tancích. Všechny hrozny pro Fleurie pocházejí z vyhlášené polohy Grille Midi, ale toto uvádí jen u speciální selekce z nejstarších keřů.

Zobraz celý článek...

pondělí 18. prosince 2017

Velké (nejen) burgenlandské frankovky 2011

Franz-Weninger-Blaufränkisch-Steiner-2011Před pár týdny jsme se sešli ve sklepě vinného baru Veltlín, kde se frankovkový nadšenec Zdeněk Telička rozhodl uspořádat ochutnávku ročníku 2011. Původní idea srovnání celé sbírky brzy vzala za své, pro degustaci naslepo a v klidu (rozuměj s dostatkem času na každé víno a možností se k vínům vrátit) by toho bylo až příliš. Výsledkem tak byla selekce čtrnácti vzorků s důrazem na produkci Burgenlandu a několika málo kousky odjinud. V celkem čtyřech slepých náhodně namíchaných setech po třech až čtyřech vínech, s odhalením vždy po každém setu, se vyskytla vína od nejslavnějších jmen oblasti i vinařství méně profláklých, celková úroveň byla každopádně hodně vysoko. Na některá vína bylo možná ještě příliš brzy a poznámky budou chvílemi na jedno brdo, ale co naděláte…

Zobraz celý článek...

pátek 15. prosince 2017

Shyrus a Riesling Ried Edelschuh

Domaine-Fond-Croze-Shyrus-2012-Côtes-du-Rhône-VillagesJak jsem sliboval nedávno u reportu z degustace Châteauneuf-du-Pape, tak jsem si domů pořídil degustační sadu vín z Rhôny od stejného dovozce a pomalu ale jistě se do nich pustil. Část vín pochází ze zajímavé Domaine Fond Croze, rodinného producenta ze Saint-Roman-de-Malegarde, který si (nutno přiznat že i díky pozitivní referenci od Parkera a asi i díky spolupráci s významným enologem Philippem Cambie) získává v poslední době na popularitě. Nejsou už úplně z nejmenších, mají okolo 70 ha, které vedou v certifikovaném bio režimu. Rodinná tradice je u nich sice už nějakých sto let, ale teprve v devadesátých letech minulého století a s nástupem mladé generaci začali nějak rozumně lahvovat a propagovat se pod vlastním jménem, místo prodeje vína velkým značkám. Shyrus 2012 Côtes-du-Rhône-Villages patří mezi jejich top vína. Ač jde o Rhônu jižní, tak vzniká trošku ve stylu té severní, jde totiž o téměř čistý Syrah doplněný jen o pár procent bílého Viognieru. Zralé hrozny, delší macerace a potápění matolinového klobouku, školení rok a více v malých dubových sudech. Tmavá, výrazná barva. Ve vůni borůvka, fialový drops, tmavší peckoviny, uzené maso, dřevo překvapivě nijak výrazné, již znatelně nazrávající. Plné, delší, s výraznou teplejší ovocností ale zároveň skvělou kyselinou. Intenzivní, masité, šťavnaté, poměrně koncentrované. Povedený kousek!

Zobraz celý článek...

čtvrtek 14. prosince 2017

Weissburgunder a Chardonnay od Judith Beck

judith-beck-chardonnay-2016Biodynamické burgenlandské vinařství Judith Beck (psal jsem opakovaně už dříve) mám spojeno především s výtečnými červenými víny a právě ta vyhledávám, ale dělají i docela dost bílého. Já se teď se prochutnal část nejnovější nabídky ze sortimentu Víno pro Vás. Základní Chardonnay 2016 fermentuje spontánně ve větších sudech i menších použitých barrique soudcích, v nich i zraje asi pět měsíců na kalech. Burgundská láhev, šroubový uzávěr. Mladá, čerstvá vůně, žluté ovoce, broskev, lehce kouřový a oříškový tón. Suché, krásně čisté, středně plné, s fajn kyselinou, opět žlutá ovocnost, lehce krémové, dobrá délka. Nic složitého, ale moc pěkně udělané vyvážené poctivé pití.

Zobraz celý článek...

středa 13. prosince 2017

Archivní Pinot-Chardonnay z Dobré Vinice

dobra-vinice-pinot-chardonnay-2004Před pár dny jsem objednával nějaké bubliny a lahve pro příbuzenstvo na svátky u Domaine R&B a v seznamu dostupných lahví narazil na několik pokladů, u kterých jsem nepředpokládal, že existují ještě někde jinde krom soukromých zásob nadšenců. Sedmičkový ryzlink ze Školního statku (už není, omlouvám se), Ryzlink rýnský 2007 z Château Belá (varianta se 40 gramy zbytkového cukru), nefiltrované (rozuměj kalná varianta) skvělé Chardonnay 2011 od Jaroslava Osičky a především bohatá sbírka starších lahví z Dobré vinice od ročníku 2003, včetně legendárního sauvignonu Oxana 2007 či bílých ročníku 2004. A tak jsem se po letech znovu shledal, a v pracovně a též dočasném skladišti vína to teď zatouchá vlhkým papírem a sklepem, s jedním z pro mne nejdůležitějších vín, jehož poslední láhev z vlastních zásob vypil už před pár lety. Dobrá Vinice Pinot-Chardonnay 2004.

Zobraz celý článek...

úterý 12. prosince 2017

Cava, Riesling a čerstvá Rioja

pere-mata-cuvee-barcelona-2009Před pár dny dorazila další zásilka z Barcelony, pomalu ale jistě jsem se do lahví pustil. Dobrovolně přiznávám, že tu dnešní jsem přihodil jen na doplnění kartonu, protože se mi moc líbila viněta. Ano, i mne občas ovlivní takového :-) Každopádně jsem měl celkem šťastnou ruku a od producenta Mata I Coloma, vinař se pak jmenuje Pere Mata, asi vyzkouším i další lahve. Podnik obhospodařuje v bio režimu 5 hektarů vinic v okolí Sant Sadurní d’Anoia, tedy epicentru průmyslové výroby cavy. Cava „Cuvée Barcelona“ Gran Reserva 2009 Brut je 50 % Macabeu, 30 % Xarel·lo a 20 % Parellada, fermentace a zrání primárně v nerezu, ale část Xarel·lo v sudech. Do lahví na druhotnou šlo v červnu 2010 a odstřeleno bylo v červenci 2016, takže na kalech celých šest let. Bez dozáže. Citronová barva, krásné perlení malých bublinek. Překvapivě čerstvá, poměrně ovocná aromatika, citrusová, grepová kůra, šťavnaté jablko, trochu sušených květin, minerální linka, toastový tón. Středně plné ale docela lehkonohé a krásně pitelné, suché, šťavnaté s bezva kyselinami, pěkně čistě udělané, ovocnost kopíruje vůni, fajn stavba, lehce sušeně ovocné delší doznívání. Povedená cava, za 11€ velmi dobrý nákup. A přitom na první pohled vypadá spíše jako dárkový předmět z prodlouženého víkendu ve Španělsku :-)

Zobraz celý článek...

pondělí 11. prosince 2017

Barta Pince a tokajské výběry i suchý Furmint

Barta-Öreg-Király-Dűlő-Tokaji-6-puttonyos-Aszú-2008Včera byl první Aszuday, svátek věnovaný klasickým sladkým výběrům z Tokaje. A tak si říkám, že bych mohl odhrnout poznámky z jedné velmi povedené ochutnávky, které jsem se zúčastnil v košickém winebaru Villa Cassa. Pozval mne, společně s dalšími vínopsavci z Polska, Slovenska, Maďarska a Singapuru, Dániel Ercsey z portálu WineSofa. Degustace byla slepá, v podstatě jsem u vín věděl jen to, že budou z Tokaje. Při degustaci byl odhalen vždy ročník a kategorie, po všech šesti vzorcích i zbývající informace. A já s potěšením zjistil, že se chutnala (a následně pila) sada vín se dvěma společnými jmenovateli – stejné špičkové vinařství a ve všech případech původ v totožné vinici. A vlastně i odrůda byla prakticky kompletně stejná, Furmint. Ve sklenkách se zaskvěla produkce Barta Pince (web) z tokajského Mádu a vína pocházela z Öreg Király-dűlő, zterasovaného výrazné svahu na Király-hegy a místě, kde se réva pěstovala určitě již ve 13. století a pocházela odsud jedna z nejslavnějších tokajských vín.

Zobraz celý článek...

pátek 8. prosince 2017

Subjektivita, alkohol, VOC Kraví Hora, Texas a nejlepšího víno ČR

sklenka-bublinO víkendu se pro vás pokusím zpracovat nějaké ty poznámky z degustací, pro dnešek pár tipů na zajímavé čtení a novinky ze světa vína. Ve sloupku „Je to subjektivní. A co?“ mluví Matt Kramer o jednom z oblíbených diskusních témat, subjektivitě vnímání vína. O „objektivním“ vnímání vlivu některých faktorů, minerálním složením půdy počínaje a biodynamikou konče, na kterých se vínomilci velmi často shodnout, ale které vědecké důkazy nekompromisně likvidují jako nepodložené. O tom, jak někdy víno může mít úplně stejné měřené analytiky jako dříve, ale… být prázdné. Je to moc dobře napsané, s jedním velmi vtipným příkladem z odlišného (a emocemi stejně, nebo možná ještě více, nabitého) světa akustiky :-)

Zobraz celý článek...

čtvrtek 7. prosince 2017

Specifické fino z menší produkce

Bodegas-Lustau-Fino-del-Puerto-1-143-Almacenista-José-Luis-Gonzáles-ObregónBodegas Lustau Fino del Puerto 1|143 Almacenista José Luis Gonzáles Obregón . Uf, název dlouhý jak u některých německých vín :-) Tak si ho rozeberme hezky po částech. Bodegas Lustau (web) je jedním z mých nejoblíbenějších vinařství produkujících sherry, se špičkovou kvalitou od základu v podobě Fino La Ina (archetypální výrazně acetaldehydový kousek) po VORS a speciality. A mají úplně parádní vermut, nově i v bílé! Fino značí klasické biologicky, pod flórem, vyzrávané víno. A del Puerto pak fakt, že k tomuto zrání došlo v přístavním městě El Puerto de Santa Maria, tedy ne v častějším Jerezu, a víno bude nejspíše více ovlivněno mořským vzduchem. Číselné označení 1|143 prozrazuje, že pochází ze solery o 143 sudech. Velcí producenti běžně nakupují víno od menších vinařů bez licence na lahvování (velkoobchodníků) a míchají jej do svých značek, případně dávají k dalšímu zrání do solery. Lustau vzdává některým těmto tradičním almacenistas hold tím, že jejich víno lahvuje a prezentuje samostatně a pod jejich jménem. V tomto případě je to José Luis Gonzáles Obregón, asi nejstarší velkoobchodník a zároveň majitel baru v El Puerto de Santa Maria, podniku který nyní vede jeho pravnuk a kam si můžete zaskočit na něco drobného k snědku a sherry přímo ze sudu (které mají mimochodem i v trochu exotických velikostech od 64 do 1500 litrů). Název rozklíčován a ani to nebolelo :-)

Zobraz celý článek...

středa 6. prosince 2017

Laissez-faire… osm let v sudu bez síření?

Christian-Tschida-Laissez-faire-2009-8-Jahre-FassgereiftLaissez-faire. Francouzský obrat ve významu „nechat konat“ či „ponechat věcem volný průběh“. Původně ve smyslu liberální ekonomiky, kdy nemá stát do jejího fungování co zasahovat, postupně často i v jiném kontextu a coby protipól autoritářského řízení, s jeho pravidly a jasným řádem. Christian Tschida je znám tím, že skutečně věcem ponechává dost volný průběh, ve vinicích i sklepě. A na leckterá vinařská dogmata hledí s pobavením. Pokud ale jde o kvalitu v lahvi a čisté potěšení, které jeho vína dokáží poskytnout, pak jsou jeho výsledky překvapivě skvělé (a kdo ví, kolik se toho nepovede a na trh nejde). Jeho Laissez-faire 2009 je směsí Scheurebe, Weissburgunder a Riesling, pětistovky sudy ve kterých pracuje i s celými hrozny, komplet bez síření, čiření a filtrace. To samo o sobě je docela výjimečné, jenže zde se navíc jedná o speciální variantu „8 Jahre Fassgereift“. Jednoduše řečeno jeden sud ponechal a nalahvoval až před dvěma měsíci! Většinu spolkne „naturální“ restaurační superstar Noma, ale pár lahví se dostalo i mimo kodaňské břehy a jedna doputovala, od ostravského dovozce Roberta Schwana (a je také v nabídce WineGeeka), dokonce ke mně do Prahy :-)

Vyšší těžší trochu zkosená láhev, kvalitní celokorek, zavoskované hrdlo. Opalizující výraznější žlutá barva. Překvapivě čerstvá, energická vůně, květinová linka, citrusy do mandarinky a citrusová svěžest, žluté ovoce, lehce pikantní, oxidativní projev velmi umírněný. Postupem času a se vzduchem paradoxně ona ovocnost ještě síla, mandarinka, mandarinková kůra a exotické ovoce posilovalo, k tomu lehce mýdlovo-muškátovo-květinové a dotyk kořenitosti. Komplexní, zajímavé a hodně dobré. V chuti suché, šťavnaté, decentně svíravé, mírně zemité, spousta kyseliny a čerstvosti a energie, fajn délka a pitelnost. Čisté, velmi pěkně postavené, seriózní a přitom hodně zábavné a dokonale pitelné víno. Ten celkový dojem byl spíše jako chutnání nějakého čerstvého vína, maximálně dva roky starého, přímo ze sudu v chladném sklepě, ani omylem bych netipoval něco bez síření a osm let zrání a z lahve. Nejen že bych to tak netipoval, ten projev byl k podobným parametrům až nepravděpodobný.

Vznesl jsem tedy dotaz. Víno se prý odpařovalo úplně minimálně, první 3 roky nedoléval vůbec nic, až poté každý rok trošku mladšího vína (jednotky litrů). Sud Tschida skoro neotvíral a téměř netestoval, prostě ještě více laissez-faire než „běžná“ varianta téhož. Inu zázraky se dějí. Každopádně krásné pití a ukázka toho, co vše je možné. Otázkou je, kteří vinaři mohou přijmout podobné riziko a být ochotni celou pětistovku vyklopit do kanálu, kdyby za ten rok bez dohledu úplně zvrhla… :-)

Zobraz celý článek...

úterý 5. prosince 2017

Výtečný Pinot Noir a Sauvignon z Moravy

jaroslav-springer-pinot-noir-trkmanska-2013Potřebuji urvat trochu času na zpracování poznámek z několika povedených degustací v uplynulých týdnech (vinaři od Sitna, Furmint Fórum, především burgenlandské frankovky 2011, galadegustace VinoDoc,…), ale než se mi zadaří, tak zase dvě samostatné lahve. A dnes zůstaneme na Moravě. Při večerním košickém popíjení v dost fajn podniku Villa Cassa jsem z tamního sortimentu vhodil do placu láhev Stapleton & Springer (Jaroslav Springer) Pinot Noir Trkmanska 2013 (bio režim, jde o klon 115, delší zrání v sudech láhev 178/650) a setkala se myslím s dost pozitivním přijetím. Stále čerstvé, energické víno, třešňově ovocné, se dřevem skvěle zakomponovaným a jistou šťavnatou pikantností lákající k napití. A v chuti skutečně šťavnaté, s výtečnou kyselinou, středně plné, červeně ovocné, s dobrou délkou a stavbou, bezchybně pitelné. Klasický, výborně udělaný pinot, který bude ještě velmi dobře zrát. S takovými ve sklence je tesknění po tradičním Burgundsku… inu o chloupek méně výrazné, byť neustává :-)

Zobraz celý článek...

pondělí 4. prosince 2017

Zahřátí na degustaci Châteauneuf du Pape

Domaine-Fontavin-Ad-Vitam-Aeternam-2012V čase adventním či těsně před ním pořádá již pravidelně Vinný sklep Újezd 19 a dovozce vín z Rhôny, Dr. Ivan Tomek, degustaci oblíbené a slavné apelace Châteauneuf-du-Pape. Letos mi to opět vyšlo a mohl jsem tak prozkoumat úplné novinky, nové ročníky vín, která již v minulosti chutnal, či některé vína po dalším zrání (viz návštěva v roce 2015 a v roce 2016). Jak už jsem psal dříve, tak obecně nevyhledávám úplně mohutná červená (i když se to, po pravdě, v poslední době trochu mění), ale ochutnávku jsem si moc užil. A na zimu poté nakoupil degustační sadu dalších vín z Côtes du Rhône, se kterými budu v následujících týdnech otravovat :-) Ale zpět k Châteauneuf. V detailech u vín uvádím vždy běžnou maloobchodní cenu po lahvi (na degustaci bylo vše o nějakých 15-20 % levněji, další fajn důvod chodit na ochutnávky) a základní „technické informace“, na webu dovozce pak najdete detaily o jednotlivých producentech.

Zobraz celý článek...

pátek 1. prosince 2017

Solidní slovenské bubliny

matysak-sekt-brutPrávě jsem absolvoval, jako předvoj Furmint Fóra, moc zajímavou slepou degustaci vín z Tokaje, o které určitě budu psát. Ale nyní odhrnu zavíňovací vzorek, který do programu úplně nezapadal. Nemám se slovenskými bublinami zas tak velké zkušenosti a dosud měl spíše… inu velmi průměrné. A teď objevil dost slušný kousek. Tedy objevil… vzhledem k hromadě medailí na lahvi (včetně zlaté z Prague Trophy) to víno není žádným tajemstvím, ale taky nemůžu znát všechno, že jo :-) Už větší producent Matyšák, Pezinok a jejich Sekt Brut 2012. Klasická metoda v lahvi, odstřelováno postupně (= různé šarže, které na první pohled od sebe nepoznáte, obzvláště při neuvádění data degoržování a u ročníkových vín tento přístup nemám rád) a konkrétně tato varianta na kalech dva roky.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 30. listopadu 2017

Crémant, Cava, Champagne

bobinet-cremant-de-loireRáno ve vlaku mi byl při odjezdu nabídnut coby pozornost buď pomerančový džus nebo základní bohémka. Dnes mne toho čeká ještě hodně a zvolil jsem džus, ale než mi začne pracovní den na kolejích, tak jsem se rozhodl alespoň dokončit článek s pár šumivkami z uplynulých dní. A začnu na Loiře. Domaine Bobinet (web) je relativně mladé vinařství z oblasti Saumur, Sebastien převzal 1.8 hektarů vinic od prarodičů teprve v roce 2002. Ale vinařskou historii mají už sedm generací. Pod vlivem Olivera Cousina z Anjou naskočil na organiku a práci ve sklepě bez aditiv (i síření se snaží minimalizovat, byť typicky úplně nevylučuje), postupně přidával další vinice a trochu i odrůdy krom obligátního Chenin Blanc a Cabernet Franc. Sem tam karbonická macerace, fermentace spontánní, naprostá většina vín alespoň staré sudy. A obecně dost fajn vína. Já teď pil Crémant de Loire 2013 Brut, což je víno čistě z odrůdy Chardonnay, školeno ve starých barrique sudech a pak druhotná na kalech v lahvi tři roky, bez dozáže. Citronová žlutá barva, perfektní vytrvalé perlení malých bublinek. Od vůně přísnější projev, citrus, zelené jablko, minerální linka a lehounce brioškový tón. Suché, řízné, výrazné kyseliny, bílé ovoce, šťavnatost, pěkná stavba a délka. Mladý, energický, perfektně čistý, osvěžující Blanc de Blancs šampaňského střihu. Cena u vinaře 17€, dovozce pokud vím bohužel nemá.

Zobraz celý článek...

středa 29. listopadu 2017

Erche, Dolcetto v trochu vážnější podobě

rocco-di-carpeneto-erche-ovada-2014Dolcetto je odrůda, ze které vína prakticky nikdy neaspirují na označení „velká“. Měl jsem spoustu parádně chlastacích, zábavných, mile nenáročných vín, obvykle lepších pokud bylo dřevo omezeno na minimum. Ale málo takových, která bych popsal jako seriózní, komplexní, s potenciálem zrát a tak… prostě ty „dražší“ degustační obraty :-) Přiznávám samozřejmě, že mé zkušenosti se omezují téměř výhradně na Itálii, o Dolcettu třeba z USA vím prakticky prdlajs a teorie nestačí, prý ho tam umí velmi dobře. Otázkou také je, zda tato serióznější vína vůbec očekávat a chtít, když v Piemontu se o vážný výsledek v pohodě postará staré dobré Nebbiolo. Dolcetto di Ovada je ovšem samostatnou apelací, která jako jedna z mála nabízí odrůdu právě v podobě vhodné ke zrání a trochu vážnější. Já teď pil Erche 2014 Dolcetto di Ovada Superiore vinařství Rocco di Carpeneto (měl jsem tu článek o jejich Barbeře), které rozhodně předpoklady naplňuje.

Zobraz celý článek...

úterý 28. listopadu 2017

Ryzlinkový SodaStream a vinná budoucnost z koncentrátu

sodastream-sparkling-goldNěkdo tvrdí, že jsem pesimista, ale já se považuji spíše za střízlivého (ehm…) realistu :-) Jsem přesvědčen, že skončíme spíše jako svět zobrazený v posledním Blade Runnerovi než coby ráj, ve kterém moderní technologie až magicky řeší veškeré problémy. A víno bude vysoce luxusním produktem, ostatně jako cokoliv opravdového, většina bude konzumovat průmyslové náhražky různého typu (upřímně… už dneska skoro nedává smysl některá vína dělat tak jak se dělají, opravdu fermentací hroznů, vzhledem k tomu co se s nimi děje poté; bylo by pro všechny lepší a levnější je rovnou zpatlat kombinací vody, průmyslového lihu a aromatického koncentrátu). Tak nějak jsem se srovnal s plastovými kelímky ve tvaru vinné sklenky s víčkem jak od jogurtu, které obsahují jednu porci vína. Už mne dávno netankují vína v plechovkách, mám jiné starosti. Ale dobrovolně přiznávám, že z uvedení luxusního „Sparkling Gold“ sirupu pro SodaStream jsem přijal… inu coby nepříjemné ujištění, co nás v budoucnu čeká :-)

Zobraz celý článek...

pondělí 27. listopadu 2017

Jetlag s Mladými vinaři

jetlagKdyž jsem před třemi lety připravoval pro přílohu Hospodářských novin speciální téma „Mladí vinaři“, nastavili jsme s vedoucím magazínu věkový limit na 35 let. Uskupení stejného jména, které na Moravě vzniklo (zatím tam nikoho z Čech nevidím), jej má rovnou na čtyřicítce. Přijde mi to docela hodně, ale na druhou stranu jsem spokojen, že dle jejich měřítek se sám stále bezpečně vejdu do označení „mladý“, protože se tak samozřejmě cítím! Ale předpokládám, že po čtyřicítce tomu nebude jinak :-) Každopádně tahle partička se rozhodla spolupracovat, navzájem se podporovat, pomáhat si a předávat zkušenosti. A jednotlivá vína velmi odlišných vinařství a vinařských osobností prezentovat dohromady, hezky společně na všemožných vinařských akcích i vlastních degustacích. Velkou prezentaci na konci srpna na Štvanici jsem bohužel nezvládal, ale zaskočil pozdravit alespoň minulý pátek do nového pražského vinného a čajového (stojí za ním stejná osoba jako za sítí čajových obchodů Oxalis) baru Jetlag na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Dost zajímavý prostor, kterému dominuje nerez a je celý rozsekán do časových pásem. Název ve mně nevzbuzuje dvakrát příjemné vzpomínky, a pro příznivce „folkloru vinných sklípků“ to možná nebude úplně útulné prostředí, ale rozhodně tomu nelze upřít originalitu. Když jsem poprvé před pár týdny jen nahlédl skrze dveře, tak na baru prominentně uviděl španělské modré „víno“ Gik a dovnitř ani nepokračoval, což bylo chyba. Teď na degustaci v nabídce objevil pár více než lákavých lahví, jména jako Sepp Muster, Carl Löwen, Von Winning, Dobrá vinice či Vinařství Gala. A taky vína od „mladých“ :-)

Zobraz celý článek...

pátek 24. listopadu 2017

Z vinařství Zambartas nad lahví Shiraz-Lefkada

zambartas-shiraz-lefkadaNedávno jsem doma otevřel láhev Shiraz-Lefkada 2015 z kyperského vinařství Zambartas. Temná, téměř neprůhledná barva, fialový tón, barví stěny sklenky. Mladá, koncentrovaná, temně ovocná vůně, tmavé lesní plody, cassis, grafit, dřevo. Nabušené, trochu syrové a teprve na cestě. Chuť dost kopíruje vůni. Je suchá, plná, velmi koncentrovaná, s hromadou tmavého ovoce a tříslovin, s jasným vlivem dřeva, dlouhá. Efektní „moderní“ víno s potenciálem, za pár let bude ještě o kus zajímavější. O tamní ostrovní produkci jsem tu měl zápisek Kyperské vinařství aneb nejen Commandaria a pak též krátce Propíjím se Kyprem, ale láhev mi připomněla, že jsem tak trochu sliboval nějaký report z návštěvy vinařství. Tak dnes tedy Zambartas. Právě ten mi vyšel, z vín slušně dostupných po ostrově, jako jeden z vůbec nejzajímavějších producentů.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 23. listopadu 2017

11x Umbria od Goretti Vini

goretti-montefalco-sagrantinoPři rozšiřování sortimentu Víno pro Vás zvolil František Šamla tentokrát na region Umbrie. Využil jsem příležitosti a před nějakou dobou zdegustoval 11 vzorků z nabídky Goretti Vini (web). Ne všechna nakonec byla do sortimentu zařazena, ale podstatná část se objevila. Goretti je rodinný podnik s více než stoletou tradicí vznikl a dodnes má většinu vinici v Perugii, nové modernější vinařství pak vybudovali v městě Montefalco. Hlavní slovo má dnes Sara Goretti, čtvrtá generace ve vinařské historii rodiny. Vinice vedou v nějakém ekologičtějším režimu, ale certifikováni nejsou. Víno jim asi nestačilo a tak přidali i rukodělné pivo pod názvem Tular (v jazyce Etrusků „hranice“, kterou překračují coby hlavně vinaři), dovozce ho teď dává jako bonus k objednávkám vína :-)

Zobraz celý článek...

středa 22. listopadu 2017

Mělnický Ryzlink a pavlovická Frankovka

skolni-statek-ryzlink-rynsky-2007Deset let věku mi přišlo jako vhodné období, abych z archivu vylovil víno, které jsem svého času měl opravdu velmi rád. Ryzlink rýnský 2007 pozdní sběr, české víno z mělnické trati Neuberská, původem ze sklepů Školního statku Mělník. Společně s ročníkem 2006, vínem ze sektových klonů ryzlinku a v projevu tvrdším ale neméně zajímavým, šlo o víno, které aktivně utvrzovalo můj pozitivní vztah k produkci z Čech. Pravidelně jsem tenhle ryzlink dával na různé degustace, kde si vedl se ctí i mezi prestižními představiteli odrůdy z vyhlášených světových oblastí. Jaký byl teď? Tmavší barva do zlaté. Poměrně výrazné v aromatice, lipový med a bylinky, dotyk petroleje, veskrze příjemné. Plnější, koncentrované v chuti, s velmi fajn kyselinou ale již uměřenějším, trochu usedlejším projevem, kopíruje vůni, krásně vyvážené, v perfektní kondici, nádherně pitelné. Seriózní víno světových parametrů. Těžko říct, zda při pohledu na vypitou poslední láhev plakat nebo se hystericky smát, když si člověk uvědomí, že tenhle malý poklad stával jen 130 Kč a nenaplnil jsem jím tenkrát sklep po okraj. Musím ale přiznat, že od ročníků 2006 a 2007 jsem vlastně s žádným z ryzlinků ze Školního statku nebyl uchvácen tolik. Opravdu velmi se mi ovšem líbil pozdní sběr 2014 a kabinet 2015, ty bych pil kdykoliv rád znovu. Trochu v plnějším stylu této sedmičky jel pozdní sběr 2015, ten se bude myslím líbit velmi.

Zobraz celý článek...

úterý 21. listopadu 2017

8000 let vína, WS TOP 100, Hospices de Beaune a Bordeaux povinně bio

oranz1Furt se něco děje! Kupříkladu nová vědecká studie (zde k tématu fajn text v NY Times) ukázala, že na keramických nádobách z Gruzie z doby zhruba šest tisíc let před naším letopočtem jsou stopy vína. Čímž si Gruzie utvrzuje pozici kolébky vína, nový údaje je „tradice 8000 let“ :-) Tamní původní metoda přípravy v kvevri, velkých v zemi zakopaných amforách, je ostatně již několik let na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. A čím dál více trendy i mimo Gruzii, získává si stále větší popularitu. Včera jsem jednu báječnou záležitost z Kachetie, takže původní a pravou, aktivně popíjel a naprosto upřímně jim toto prvenství přeju!

Zobraz celý článek...

pondělí 20. listopadu 2017

(re)Evoluce granátu z Dolomit

foradori-granato-1998Granato, stoprocentní odrůda Teroldego ze stínu italských Dolomit, zásadní víno z produkce Elisabetty Foradori (viz dřívější zápisek), víno důležité pro region jako takový a obecně považované za možná nejlepší Teroldego vůbec. A jedna z hvězd sortimentu dovozce Via del Vino. Před pár dny dorazil do Prahy, na jednu z mála zastávek při tour k třicetiletému výročí jejich zásadního vína, Theo Foradori (prostřední ze tří synů Elisabetty, navíc má ještě o rok mladší sestru). Aby zde mimo jiné prezentoval i unikátní vertikálu Granato od ročníku 1998 (v double magnum lahvi) po ročník 2015. A promluvil o minulosti, současnosti a budoucnosti vinařství. O tom, jak jeho matka aktivně a včas přenáší zodpovědnost na své děti, jak se podnik stále více snaží věnovat i dalším plodinám a nejen révě. O biodynamice i marketingu, révě i byznysu, víně i… mnoha dalších věcech. Akci v restauraci Aromi, s víny doplněnými několikachodovou večeří inspirovanou severní Itálií, jsem si opravdu užil. Samozřejmě díky spoustě výtečného vína, skutečně nešlo o pár malých degustační vzorků, ale také pro více než fajn povídání. Theo byl vyloženě vtipný a vše pojal velmi uvolněnou formou, na tomto typu degustačních večeří spíše vzácnou.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 16. listopadu 2017

Beaujolais, především ne nouveau

Domaine-Richard-Rottiers-Moulin-à-Vent-„Climat-Champ-de-Cour“-2011Už je tu zase! Letošní Beaujolais Nouveau se oficiálně může prodávat a pít ode dneška. Na ročníku 2017 se podepsala vlna jarních mrazů, poté panovalo spíše docela suché a teplé počasí. Výsledkem je sice méně ale dost zralých koncentrovaných hroznů, což se projevuje i na opulentnějších a dobře přístupných mladých vínech, ale dost efektní budou asi i pořádně udělané klasiky z tamních cru. Ochutnal jsem Domaine de Thulon Beaujolais Villages Nouveau 2017, víno fialové barvy, čerstvé a voňavé, výrazné, suché, šťavnaté, lehce zemité, výborně pitelné a na trochu líbivější vlně. Domaine Lathuiliere Gravalon Beaujolais Nouveau 2017 fialová barva, sladší až trochu bonbónová ovocná aromatika, poměrně expresivní, suché, čisté, s fajn kyselinou a lehce zemitou linkou, fajn pitelné. Oboje v kontextu stylu nadprůměrná. Ale přeci jen… ochutnávka pořádných vín, které čekání na nouveau předcházela, nabídla o něco větší zážitky. O leckterých z degustovaných vinařství jsem už psal dříve, ostatně jako o mnoha dalších klasických Beaujolais a oblasti obecně (teď jsem dělal i článek pro BarLife, ale velký hit v domácích restauracích a barech to stejně nikdy nebude). Dostává se jim méně pozornosti, než si zaslouží.

Zobraz celý článek...

středa 15. listopadu 2017

Tschida, Marada, Lagravera, Bertrand

tschida-himmel-auf-erden-rotOdhrnuji pár nahromaděných poznámek k jednotlivým doma vypitým vínům z posledních dní a týdnů. S obrovskou chutí v nás skončila láhev burgenlandské naturální superstar Christiana Tschidy, jeho „nebe na zemi“ v červené podobě, Himmel Auf Erden rot 2015. Nečiřená nefiltrovaná směs Zweigeltrebe a Cabernet Sauvignon školená delší dobu ve velkých dubových sudech, naslepo bych si ovšem tipnul projevem nejspíš Frankovku. Lehce matnější barva do fialové. Čerstvá, pikantní, na úvod lehce bezsirně funky vůně, tmavší peckovinové ovocnost, energické a evokující svěžest a šťavnatost, linka vánoční kořenitosti. A takové i v chuti, parádně suché, šťavnaté, tmavě peckovinově ovocné, s výraznější kyselinou a energickou čerstvostí, dokonalá pitelnost, fajn dlouhé. Moc zábavný kousek. Prodává WineGeek a sedm stovek teda není málo. Ale Tschida je pojem, no, a svá vína si cení.

Zobraz celý článek...

úterý 14. listopadu 2017

Degustace v oranžové

salomePřed nějakou dobou jsme se na pozvání Lucie Fricker sešli ve Fajnšmekru, skupinka nadšenců do vína různých „kmenů“ (dovozce /vinař/technolog/vinařský pedagog/blogger…), na degustaci macerovaných bílých vín. Cílem bylo udělat si hezký večer a podebatovat, právě takhle vínomilci s různými přístupy a odlišnými pohledy na svět vína, nad sklenkami zajímavé produkce vinného stylu, který získává stále větší popularitu a pomalu se dostává do mainstreamového povědomí. Ze třinácti vzorků oranžád, povětšinou „naturální“ produkce, byl jeden vzorek bohužel korkový, s tím nic neuděláte. A jen jeden měl myšinu. Takže oblíbené tvrzení, že tahle vína jsou zhusta vadná, se nepotvrdilo. Lze samozřejmě argumentovat tím, že šlo o výraznou selekci vín od spíše prestižnějších jmen a úplně náhodný výběr by třeba dopadl jinak. Ale věřím, že ne o moc :-) Večer jsem si opravdu užil a leckterá vína stála za pozornost.

Zobraz celý článek...

pondělí 13. listopadu 2017

Změna u DRC, nový Cristal a Penfolds Grange g3

vosnee_romaneeDnes pár novinek ze světa vína, bude to tak trochu o luxusu :-) Oproti nedávné praktické informaci o nových apelacích má aktuální zpráva z Burgundska pro běžného konzumenta tamních vín znatelně menší dopad. Po čtyřiceti letech odchází do důchodu Bernard Noblet, sklepmistr Domaine de la Romanée-Conti. Pracoval zde od roku 1978 a za osm let se vypracoval na svou současnou pozici. Kontinuita je zajištěna, nahradí jej totiž Alexandre Bernier, který se zde připravuje taktéž posledních osm let. Musí to být celkem slušná pakárna, převzít zodpovědnost za jedna z vůbec nejslavnějších a nejdražších vín světa. Argument „mějte ohledy, je to můj první ročník“ by tu asi neobstál :-)

Zobraz celý článek...

pátek 10. listopadu 2017

Jižní Rhôna na osmi vínech

Domaine-Le-Péage-Gigondas-2009Vybíral jsem vína na víkend a když se pak podíval na finální selekci, tak krom lahve bublin a sherry byla všechna červená. Možná to je tím pošmourným počasím, nevím :-) Což mi připomnělo, že bych mohl odhrnout povedenou degustaci z minulého týdne, kdy Jiří Hron ve ŠMIKu přerušil sérii burgundských a osmi vzorky odbočil na jižní Rhônu. Od „prostého“ Côtes-du-Rhône, přes prestižnější apelace Vacqueyras a Gigondas až po Châteauneuf-du-Pape. Nejvíce vzorků nabídla Domaine La Mereuille, rodinné vinařství sídlící mezi Orange a Châteauneuf-du-Pape. Sice zde hospodaří, včetně pěstování hroznů a vinaření, už šest generací, ale vinařství pod tímto jménem a s lahvovanou produkcí vlastně vzniká až v osmdesátých letech minulého století. Momentálně jej vede Philippe Granger, pracují na zhruba šestnácti hektarech povětšinou hodně starých výsadeb. Zpracování klasika, fermentace v betonu (růžové a bílé nerez), zrání spíše starší a větší sudy a tak.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 9. listopadu 2017

Tři španělské šumivky prestižních producentů

Gramona-la-cuvee-2013V uplynulých dnech jsem otevřel tři španělská šumivá vína, dvě deklarovaná jako cava a jedno coby separátní apelace, ale jinak připravené stejně. Ve všech případech šlo o vína hvězdných producentů, byť spíše ze základního spektra nabídky či největší část jejich produkce. Naštěstí, a bývá tu spíše pravidlem než výjimkou, bývají i tahle vína dost povedená. A začneme u vinařství Gramona, z mého pohledu jednoho z vůbec nejlepších v oblasti (minimálně z těch normálně dostupných v rozumných počtech). Dnes již, jako bonus ke všem ostatním pozitivům, navíc biodynamickém. Rozepisoval jsem se o nich opakovaně. Jejich La Cuvee Brut Reserva 2013 stojí vlastně ještě pod jejich nejznámějším cuvée Imperial (jehož jméno beru jako takové fajn pošťouchnutí nejprofláklejšího Champagne vůbec, stejnojmenné víno od Gramona je ovšem znatelně lepší a je ho navíc taky hodně, byť místo desítek milionů lahví asi 300 tisíc), na kalech dva až tři roky (zde spíše vyšší hodnota) a odrůdově 70 % Xarel·lo a 30% Macabeo. Výraznější, citronová barva, pěkné perlené menších bublinek. Typická, svěží vůně, lehce citrusová do limetky, sušené květy, minerální linka, příjemná. Suché, šťavnaté, dozáž znát ale nijak neruší, ovocné, čistě udělané a pěkně postavené, dobrá délka s decentní hořčinou lákající k dalším douškům. Nadprůměrná, příjemná cava.

Zobraz celý článek...

středa 8. listopadu 2017

Franciacorta Mirabella

franciacorta-mirabella-dom-riserva-2006Dovozce italský vín VinoDoc uspořádal svou první galadegustaci průřezu sortimentem, za účasti některých vinařů či zástupců vinařství. Projel jsem si poctivě několik desítek vzorků a o pár vínech se určitě v budoucnu ještě zmíním, dnes bych se ale chtěl věnovat řízené ochutnávce vinařství Mirabella, producenta šumivých vín v oblasti Franciacorta. Už jsem o nich psal dříve, včera měl ale možnost ochutnat jejich kompletní portfolio s výjimkou růžového. Vinařství, které se zaměřuje téměř výhradně na bubliny, vzniklo v roce 1979. Pracují jen s vlastními vinicemi, mají jich 56 hektarů a v roce 2018 budou certifikovány bio (= první lahve s bio logem se objeví okolo roku 2021, pokud nebudeme v té době řešit nukleární zimu nebo tak něco). Celé vinařství prý jede z obnovitelných zdrojů energie. Vína fermentují ve velkých betonových tancích (pozůstatek dřívějšího družstva) místo dnes obvyklejšího nerezu, většina vín dnes zraje na kalech výrazně déle než ukládá apelace. Mají docela velký podíl Pinot Blanc, který jim stylově hodně sedí. Na lahvích je vždy uvedena sboccatura, datum odstřelu kalů. Ale není to nějaké jejich specifikum, při povýšení apelace na DOCG v roce 1995 se tento údaj stal povinným. A, světe div se, pro zákazníky to žádné potíže nepředstavuje, prodeje stoupají a vinařství nemají s uváděním těchto údajů žádné speciální technické potíže. Uč se od Lombardie, Champagne ;-)

Zobraz celý článek...

úterý 7. listopadu 2017

Tip na bezva čtení o Champagne

bursting-bubblesV posledních letech se vyrojila spousta kniha o Champagne. Vděčíme za ně nejen zvýšenému zájmu o bubliny obecně, ale výrazně také trendu pěstitelských Champagne. Který, ať už na to máte názor jakýkoliv, prostě přitáhl pozornost k oblasti coby zdroji skvělého svébytného vína, vína nad rámec luxusního přípitku. Trendu, který najednou exponoval specifické terroiry místo „umění míšení“, výrazné osobnosti a jejich příběhy a motivace namísto drahých značek s promakaným marketingem. Najednou šlo mluvit o šampaňském podobně jako Burgundsku, kde očekáváme otisk původu i u běžných vesnických vín, nejen stylem „dům má tradici a dělá toho fakt hodně“. Najednou jde mluvit o šampaňském jako o jiných klasických velkých vínech se základem v konkrétní vinici, hodnotit ho podle stejných kritérii. Tedy nejen coby triumf vinařských postupů ve sklepě, překvapivý úspěch z hromady zhusta podtržených hroznů z vinic s mnohdy až nesmyslně vysokým hektarovým výnosem.

Zobraz celý článek...

pondělí 6. listopadu 2017

Dvakrát trochu netradiční Xarel·lo

Masia-Can-Descregut-Xarello-Vermell-2015Dnes budu zase otravovat se Španělskem, ale slibuji, že to příští dny proložím něčím dalším :-) Chtěl jsem si trochu prozkoumat odrůdu Xarel·lo i mimo její nejčastější užití, coby součásti šumivých vín, a nakoupil sérii tichých vín různých stylů. Ale to bych nebyl já, aby podstatná část z nich nebyla spíše představitelem určitých extrémů (byť tím je samo masová konvenční produkce, z té také nic objevného nevykoukáte, upřímně). Kupříkladu takový Vermell 2015 z Masia Can Descregut je technologicky a tak všelijak celkem normální, ale jde o odrůdu Xarel·lo Vermell, raritní mutaci odrůdy s červenou silnější slupkou, navíc ze starých výsadeb. Descregut je podnik, který s odrůdou pracuje jako jeden z mála a „objevil“ ji i pro další. Vinice v bio, macerace na slupkách asi dva dny a poté spontánní fermentace a zrání na kalech čistě v nerezu. V burgundské lahvi s celokorkem, hrdlo zavoskováno, zajímavá viněta. Tmavší, výraznější žlutá s naoranžovělými odlesky. Aromatika ze všeho nejvíce evokuje nějakou hutnější vybublanou cavu. Výraznější, pečené jablko, lehce citrusové, linka žlutého ovoce, sušené květy, dotyk minerality a toastový tón. Suché, čisté, středně plné poměrně výrazné, fajn kyselina, nijak složitá struktura ale postavené slušně, lehce jablíčkový dojezd. Zajímavé bílé s charakterem, pije se velmi dobře a drží v otevřené lahvi, s chuti tu upíjím už pár dní.

Zobraz celý článek...

pátek 3. listopadu 2017

Odskok na Prague Bar Show

barshow-celerNěkdy je potřeba vybočit z komfortní zóny již dobře zmáknutých degustací vína a vyrazit zkusit něco nového. Takže jsem se zastavil na letošním ročníku Prague Bar Show (když už pro organizátora, časopis BARLIFE, pravidelně píšu) a jal se zkoumat, co zajímavého nového se na náš trh chystá nebo se zde v poslední době objevilo. Ochutnal jsem všechno možné, od vodky přes tequilu a borovičku po různé celerové bitters, kávový likér, nějaké to pivo a ani vínu jsem se nakonec nevyhnul. Prostě rozšiřování chuťových a znalostních rejstříků, to se vždycky hodí. Vezmu to ve zkratce, třeba vás něco zaujme.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 2. listopadu 2017

Vavřínový věnec z Prioratu

Clos-i-Terrasses-Laurel-2014Při svých španělských nákupech v uplynulých měsících jsem se u tichých vín pořizovaných naslepo držel cenově spíše při zemi, snažil se vybírat zajímavě vypadající kousky (a až na pár výjimek měl docela šťastnou ruku), ale málokdy láhev překračovala cenu deseti eur. V poslední objednávce jsem se trochu odvázal a zkusil i několik kousků ve vyšších cenových relacích, kde už obecně zas tak často nenakupuji a pokud ano, jde o vína ochutnaná nebo jinak ověřená. Jedním z risků byla láhev Laurel 2014 vinařství Clos i Terrasses, druhé víno docela provařeného producenta z Prioratu. Ono když za své víno dostanete dva ročníky po sobě sto bodů od Roberta Parkera, stobodové hodnocení zopakujete i později a obecně se vždy pohybujete ve vyšších devadesátkách, tak si vás lidi všimnou :-) Jejich legendární Clos Erasmus jsem nikdy nepil, aktuálně vypuštěný ročník se pohybuje někde okolo 130€ a ty starší dostupné snadno vyletí i do cen mnohonásobně vyšších. Ale Laurel se dá pořídit za něco málo přes třicet éček a to by v tom byl čert, aby si nenesl něco z kvality dražšího bratříčka…

Zobraz celý článek...

středa 1. listopadu 2017

Zábavná Garnacha a výtečné Grechetto

Casa-de-Sí-Chiquitín-2016Casa de Sí, vinařství ze španělské apelace Calatayud, je mladým projektem manželského páru australských enologů jménem Sarah Morris a Iwo Jakimowic, od roku 2011 postupně nakupují menší zajímavé vinice. Přístup je vlastně stejný jako v jejich australském vinařství, tedy nízkointervenční ve sklepě a na vinicích hospodaří bio(dynamicky). Víno Chiquitín 2016 je čistá Garnacha ze starých výsadeb, spontánní fermentace celých hroznů v nerezu, delší macerace, trocha zrání v amforách a pak bez čiření a filtrace do lahví, jen s decentním zasířením. V překladu by jméno bylo něco jako „malý a mladý“. Burgundská láhev bez záklopky, aglomerovaný korek. Tmavší barva, trochu do fialové, nic hutného ale. Čerstvá, zábavná výraznější ovocnost, mix tmavých a červených plodů, jahoda, černé třešně. V chuti suché, šťavnaté, lehce svíravé, ovocnost kopíruje vůni, čisté, čerstvé, energické a skvěle pitelné. Sice třináct a půl voltů, ale působí lehčím dojmem. Rád od nich zkusím i něco serióznějšího.

Zobraz celý článek...

úterý 31. října 2017

Clos de Tart, mystérium minerality, …

clos_de_tartLetem vinným světem. A začneme v Burgundsku. Po sérii pouhých spekulací je to jisté, slavná doména a monopolní grand cru vinice v Morey-Saint-Denis Clos de Tart změnila majitele. Podle Drinks Business se rodina Mommessin se značkou, vinařstvím a 7.5 hektary vinic rozloučila za více než 200 milionů euro (přes pět miliard korun). Nový majitel si to ovšem mohl dovolit. Je jím, skrze svou skupinu Artemis, jeden z nejbohatších Francouzů, François Pinault. Ten už ostatně nějaké to vinařství vlastní, Château Latour v Bordeaux, Château Grillet na severní Rhôně a i v Burgundsku má dřívější zářez s Domaine de Eugénie ve Vosne-Romanée. Zaplacená částka znamená, že půjde o další z cenových rekordů. Což není úplně dobrá zpráva, vzhledem k dědickému právu ve Francii. Každý další výrazný nárůst cen vinohradů v podstatě jen vhání menší rodinná vinařství nebo alespoň části jejich vinic do rukou velkých hráčů. Což je smutné. Jinak Clos de Tart ročně připraví zhruba 30 tisíc lahví vína. Sami si můžete spočítat, jak je to s návratností podobné investice.

Zobraz celý článek...

pondělí 30. října 2017

Naturální bubliny i tiché víno od Loxarel

oranzada-prsiVína katalánského (asi bude třeba si na to teď dávat větší pozor…) producenta Loxarel (web), sídlícího v srdci oblasti Penedès ve Vilobi del Penedès, jsem si poprvé trochu lépe ochutnal před dvěma lety ve Vídni na přehlídce Label Grand Karakterre a velmi mne zaujala. Do té doby jsem měl snad jedny nebo dvoje jejich bubliny, které jsou u nich obvykle dost dobře hodnocené a objevují se i v různých žebříčcích top španělské produkce, a trvalo mi další dva roky znovu něco od nich pořídit. Rodina Mitjans, která za vinařstvím stojí, sice už několik generací v byznyse pracovala, prodávala hrozny a stolní víno ve velkém, ale byl to až v roce 1987 Josep Mitjans, kdo se rozhodl (v záchvatu mladického nadšení, bylo mu teprve osmnáct let) vrhnout podnikání i směrem produkce lahvovaného vína pod vlastní značkou. Ostatně už pár let předtím vyrobil nějaké ty bubliny pro „vlastní spotřebu“ :-) Postupně posunul kompletní výsadby, zhruba 20 hektarů mají, do bio a následně i směrem k biodynamice (preparáty si připravuji v rámci skupiny Terra Dinàmica). Jinak Loxarel je přesmyčkou jména jejich zásadní odrůdy, Xarel·lo, kterou mají na zhruba polovině výsadeb. Ročně připraví okolo 320 tisíc lahví vína, polovina bubliny a polovina tichá.

Zobraz celý článek...

pátek 27. října 2017

2x bio Chianti a Rhôna z Marks & Spencer

Chianti-Classico-di-Montemaggio-2011Venku ukázkový podzim, čas na červené. Fattoria di Montemaggio je zajímavý producent sídlící v Radda in Chianti, tedy v srdci zóny Chianti Classico. Vlastníkem je právnička ruského původu, zaměstnanci jsou z Bosny či Albánie, ale za vinice a sklep jsou teda zodpovědní Italové :-) Hospodaří na 70 hektarech, ovšem vinice (od roku 2009 vedeny v bio režimu) zabírají jen menší část. Dominuje u nich, kdo by to byl čekal, Sangiovese. Které doplňuje z mezinárodních odrůd Merlot a z místních Pugnitello. A trocha toho Chardonnay pro bílé, neměl bych jim to za zlé… :-) Chianti Classico di Montemaggio 2011 má světlejší rubínovou barvu. Zralejší, poměrně intenzivní sladší aromatika, červené ovoce, peckoviny a jahody, výraznější kořenitá linka, pěkně zakomponované dřevo. Suché, čisté, šťavnaté, sladce červeně ovocné, slušná délka, uhlazenější tříslo, jistá lehkost a snadná pitelnost i při 14.5 % alkoholu. Pil jsem s chutí.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 26. října 2017

Velké Fino Inocente a naturální pár z Tenerife

valdespino-fino-inocenteV rámci finálního přechutnání před příštím Družstvem a rozhodnutí, zda se chci tímto směrem ubírat, jsem otevřel láhev Fino Inocente od Valdespino, vína o kterém jsem se tu myslím rozepsal docela detailně a patří mezi ikonické sherry. Konkrétně šlo o nejaktuálnější verzi tohoto vína, nejčerstvější možné lahvování z letošního jara. Naléval jsem do běžné sklenky na bílá vína (konkrétně univerzálka Zalto) místo malých sklenek obvykle na Fino používaných a bylo to jedině dobře, aroma tak vyloženě rozkvete. Vypil jsem jednu sklenku, druhou, třetí a byl bych pokračoval. Tohle je fantastické, velké víno. Výrazná, tmavší slámová barva. Poměrně intenzivní aromatika, ve které se efektně snoubí klasická acetaldehydová štiplavější linka, solené mandle, zelená oliva, starý vlakový vagón a vlhká dřevěná bedna ve sklepě, decentní dotyk heřmánku, trocha sušeného ovoce a nastupující tóny oxidativnějšího zrání, dotyk ořechové směsi. Komplexní, vrstevnatý projev, který se krásně mění s teplotou a vyplatí se víno nechat procházet od teploty přímo z ledničky po pokojovou. Velmi suché, lehce svíravé, na fino poměrně plné a koncentrované, slané, trochu mandlové, grepová kůra a lehká nahořklost, zelená oliva, se znatelnějším projevem dřeva a opět jemně posunem k amontillado oxidaci než bývá u dnešního typického fino obvyklé. Wow. Těším se na 20. listopadu a doufám, že ve svém nadšení nezůstanu osamocen. A pokud ano a nakoupené víno mi zbude, tak… inu… rozhodně tím trpět nebudu. Byť jisté zklamání, že jsem ve své vinné úchylce poněkud osamocen, bych samozřejmě cítil :-)

Zobraz celý článek...

středa 25. října 2017

Kam si ukládám degustační poznámky

skrinkaK dnešnímu článku mne vlastně přivedla zajímavá aplikace od The Wine & Spirit Education Trust (WSET) pro hodnocení vína (Android, iOS). Používá jejich Systematic Approach to Tasting (ve zjednodušené verzi jejich certifikační úrovně 2) a pro mnohé to může být zajímavý způsob, jak si své zkonzumované lahve nějak katalogizovat. Ale pro mne to nebude, stejně jako jsem se nenašel ve Vivino a dalších aplikacích, jsem už hodně navyklý na něco úplně jiného. Tak jsem si říkal, že bych vám trochu popsal, jak vlastně funguji. Nejsem vyloženě bordelář, jen… mám tendenci skladovat příliš mnoho věcí a pak se v nich ztratit :-) Ukládat všechny papíry a dokumenty, které mohou být důležité a „třeba se ještě budou někdy hodit“, ale zároveň je nearchivovat nějakým rozumným systematickým způsobem a prostě spíš kupit. Vlastně to trochu platí nejen pro degustační poznámky, ale i pro vína :-D

Zobraz celý článek...

úterý 24. října 2017

Kupmeto Galadegustace 2017

Vigne-di-San-Martino-Gavi-di-Gavi-2016-Giordano-LombardoPřed několika dny se v sále Novoměstské radnice uskutečnila Galadegustace Kupmeto, každoroční představení průřezu sortimentem dovozce za účasti některých vinařů či zástupců vinařství. Jako vždy nás čekalo, krom nových ročníků sortimentu již dobře známého, i nemálo novinek. Postupně jsem projel několik desítek vín a našel si pár kousků, které bych doma pil s chutí. Vezmu to ve zrychleném režimu, hlavně vína co mne opravdu zaujala nebo jsou v sortimentu Kupmeto něčím vyloženě zajímavá či výjimečná.

Zobraz celý článek...

pondělí 23. října 2017

Přísné furmintové bubliny a dubové Chardonnay

Pelle-Pince-Tokaji-Pezsgő-2013Furmint! Bubliny! Furmintové bubliny! :-) Konkrétně pak Pelle Pince Tokaji Pezsgő 2013, čistě udělaná záležitost na kalech v lahvi 32 měsíců. Přirozený kousek, úplně bez dozáže jako Brut Nature, a navíc dost málo sířené (27mg / l celková). Vinařství svůj první ročník vyrobilo v roce 2007, ale s bublinami začalo až v roce 2012. Jde o nový projekt momentálně s necelými čtyřmi hektary vinic vedenými v bio v okolí Mádu (vinice jako Betsek, Szt. Tamás, Király, Nyúlászó, Újhegy, Dancka). Podnik založil bankéř Pelle László s manželkou Mariannou, vinohradníka a sklepmistra jim dělá Szarka Dénes Dávid. Ročně připraví pod deset tisíc lahví vína (spíš k sedmi tisícům), mohou si dovolit vybrat jen ty nejlepší hrozny a vše ostatní (a víno, které jim nesedí) jde na pálenku nebo odprodat. Třeba ročník 2014 se raději rozhodli nedělat vůbec. Tyhle bubliny nejsou pro slabochy. Citronová barva, krásné perlení malých bublinek. Čerstvé, energické, jemnější aroma. Květová linky, dotyk lesních jahod, od vůně očekávám dost přísnou chuť. Velmi suché, kvanta kyseliny a řízný projev, limetka, minerální linka. Štíhlejší, zajímavé pití. Mladé a na cestě, věřím že ležením v lahvi se ještě pozitivně posune, podobně jako dobrá Blanc de Blancs šampaňská. Při současném kurzu v Maďarsku něco pod čtyři stovky, zakoupeno tam. Takže zase jednou spíš tip pro opravdové nadšence do bublin a/nebo maďarských vín.

Zobraz celý článek...

pátek 20. října 2017

Případ Foja Tonda

albino-armani-casetta-foja-tondaItálie je fascinující zemí, která to vínomilcům rozhodně neusnadňuje snahy o zevrubnější poznání. Před dvěma lety jsem tu psal o staré odrůdě Nera dei Baisi a vinařství Albino Armani (ti stojí i za projektem naturálních šumivek Casa Belfi, mimochodem, skvělé kousky mají!), které ji zachránilo před úplným zmizením. A nyní se podíval na jejich červené Foja Tonda 2011 z Valdadige Terradeiforti (apelace Terradeiforti DOC). Nic vám to neříká? Netřeba stresovat. Samotná apelace byla původně jen jednou ze zón Valdadige DOC (= jsme v oblasti Trentino-Alto Adige), ale v roce 2006 získala samostatnost. V červeném je jejím zásadním vínem odrůda Casetta (v překladu malý domek). Což, abychom v tom neměli zmatek, je právě Foja Tonda (kulatý list). Vypadá to ovšem, že na tohle konkrétní označení má vinařství copyright. Ale pozor, neplést se zajímavou toskánskou odrůdou Foglia Tonda, to je něco úplně jiného! Ke zmatku by mohlo ovšem přispět i to, že Casetta/Foja Tonda bývá označována i jako Lambrusco a Foglia Tonda. Aniž by, to je přece logické, měla geneticky cokoliv společného s Lambrusco rodinou. S Itálií to prostě musí být bezpodmínečná láska, jinak se člověku chce křičet a mlátit kolem sebe :-) Na druhou stranu třeba s Auxerrois ve Francii je zřejmé, že Italové v tom nejsou sami.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 19. října 2017

Fajn bílé Bourgogne a koncentrovaná Barbera

Bourgogne-Champ-Perrier-2015-Domaine-TessierKaždé nové dobré burgundské vinařství na našem trhu se počítá! Včera jsem měl možnost ochutnat Bourgogne „Champ Perrier“ 2015 z Domaine Tessier. Mladý Arnaud Tessier, bylo mu v té době jen 22, převzal vinařství před jedenácti lety po náhlé smrti svého otce. Společně s manželkou hospodaří na zhruba 7.5 hektarech v Meursaultu, vše v bio režimu. Má vinice i v polohách Charmes Dessus (vedle parcely Comtes Lafon), Genevrières či Poruzot Dessus. Rodina dříve komplet produkci prodávala négociantům, Arnaud poprvé v roce 2007 nalahvoval trochu vína pod vlastní značkou a postupně lahvovaný objem zvyšuje. Jeho základní bílá burgunda je ze starých výsadeb spadajících tedy spíš už pod Puligny-Montrachet než Meursault. Stejně jako ostatní vína fermentována spontánně ve dřevě, školeno v dubových sudech z asi desetiny nových. Sudy následně smíchány v nerezu a po půl roce do lahví. Citronová barva. Mladá, svěží, citrusová aromatika, trochu hruška, křídová, s dotykem dřeva a kouře. Taková trochu křehčí, jemnější. Čerstvé, suché, zakulacené ale na patnáctku stále poměrně šťavnaté v chuti. Lehkost, výborně vyvážené, slušná délka, jemná mineralita. Pěkně postavené, elegantnější víno. A rozhodně nadprůměrné Bourgogne. Cena u Jiřího Hrona lehce přes čtyři stovky. A myslím přivezl i něco dalšího krom základu, rád bych ochutnal.

Zobraz celý článek...

středa 18. října 2017

Vinařská uniforma, požáry v USA, sklenka na šampaňské...

vinarsky_oblekSvazu vinařů ČR se úspěšně podařilo vyřešit další z palčivých problémů našeho vinařství – nedostatečně reprezentativní odění zástupců tohoto krásného řemesla. Nová vinařská „společenská uniforma a „historicky první model vinařského obleku, kombinujícího prvky kroje i uniformy“ je jednoduše střižený oblek se stojáčkem ve světle šedé barvě, z lehkého materiálu, s výraznými výšivkami v černé a vínové. Existuje verze pánská i dámská. Všimněme si také zásadního detailu v podobě výšivky na klopě – člen Svazu vinařů ČR zde může mít jeden z hroznů shodný s logem svazu, běžná verze obsahuje hrozen v prosté podobě. Svaz na zakoupení obleku dokonce přispívá. Inspirací pro důstojné oblečení vinařů se prý stalo Rakousko, nejde tedy o náš unikát. Osobně se domnívám, že domácí vinařská scéna má na Rakousko leccos dohánět a čím se u nich inspirovat i v mnoha jiných a řádově důležitějších směrech. Ale třeba se šeredně pletu a byl to právě oficiální oblek, po čem vinaři u svazu pravidelně volali :-)

Zobraz celý článek...