Přihodil jsem nedávno při nákupu do košíku láhev od vinařství A. GERE (web) z Villány. Naposledy jsem tu psal o jejich elitním Cabernetu Franc, tentokrát šlo o běžnější základní Cabernet Sauvignon 2018. Základka, ale aktuálně pětiletá, což je fajn :-) Vinice Csillagvölgy, réva v průměru asi třicetiletá, vykvašeno v nerezu a následně do dubových sudů. Většina byla ve velkých, 2500 až 5000l, pětina 16 měsíců v klasických barrique sudech použitých podruhé či potřetí. Bordó láhev, celokorek. Rubínová barva. Výraznější ovocná aromatika v kombinaci se zralou červenou a tmavší ovocností, klasický černý rybíz, k tomu pěkná kořenitá linka a hezky zapracované dřevo. Suché, se sladší zralou ovocností, dobré kyseliny, středně plné ale s lehkostí a dobrou pitelností, fajn stavba, trošku hranatější, slušně dlouhé. Pěkně udělané víno, které mne bavilo popíjet. V Maďarsku je to v přepočtu za 250, u nás spíš k 370 Kč. Což mne přivádí k druhé láhvi z nákupu…
středa 12. dubna 2023
Fajn maďarský Cabernet a k naštvání Vavřinec
úterý 11. dubna 2023
Nejen červené Carnuntum s Weingut Glatzer
O víkendu jsem s kamarády otevíral na srovnání několik lahví odrůdy Sauvignon blanc (jasným vítězem byla pro mne dvě vína ze štýrského Kitzeck im Sausal, dvou různých vinařství a dost odlišná, ale o tom někdy příště) a zařadil také víno od Weingut Glatzer (web) z Göttlesbrunnu v oblasti Carnuntum. Což mi připomnělo, že jsem tu nic nepsal z degustace, na kterou do Prahy na pozvání dovozce Der Weinschmecker dorazil Matthias Glatzer, nastupující mladá generace v podniku. Tak napravím teď. O vinařství jsem krátce už něco psal před rokem. Odrůdově ze tří čtvrtin modré odrůdy Zweigelt (dost zásadní pro ně a ve vinicích mají nejvíce), Blaufränkisch, St. Laurent, Blauburgunder, Cabernet Sauvignon, Merlot a Syrah a ze čtvrtiny bílé Grüner Veltliner, Welschriesling, Weißburgunder, Chardonnay a Sauvignon Blanc. Výsadby jsou rozprostřeny na více či méně těžkých jílovitých půdách s menších či větším podílem štěrku a také na píscích a naplaveninách blíže Dunaji. Mezi jejich top polohy určitě patří tratě Haidacker, Rosenberg a Bärnreiser.
čtvrtek 6. dubna 2023
A když nemáte Chardonnay, dejte tam rebarboru
Loni touto dobou jsem vyrazil na výlet do Lotyška. Nebylo to úplně za vínem, i když i tam už najdete komerční vinohrady, hranice pěstování révy se dost posunula. Jako suvenýr jsem si dovezl jeden z produktů vinařství Abavas (web), jejich viněty s vážkou jsou snadno rozpoznatelné, konkrétně… Abavas Rabarbers Bruts. Šumivé víno stoprocentně z odrůdy… ehhh… prostě šumivé víno z rebarbory! Není to tam nic unikátního, rebarboru tam v alkoholickém zpracování najdete v různých podobých, třeba i coby přísadu v jablečném cideru. Každopádně tenhle konkrétní kousek je rebarborová šťáva (s přidaným cukrem) vykvašená v kádích, hotové víno následně jde do tlakového tanku, kde projde druhotnou fermentací (běžná metoda Charmat). Víno výrazně zašumí, ale následné perlení spíše jemnější. Barva jemná starorůžová. Vůně florální a výrazně rebarborová, lehce navinulá a fajn. Chuť suchá, čistá, s fajn kyselinou. Dobře pitelné, ovocné, zajímavé víno. Tedy dost vychlazené, jakmile začne teplat, je o dost znatelnější, že postrádá nějakou zajímavější strukturu a je to vlastně dost jednoduché. Ale upřímně jsem měl už i dost i DOC prosecca, které bylo znatelně horší než tenhle rebarborosekt. Když budete náhodou v Lotyšsku, tam mu dejte šanci!
středa 5. dubna 2023
Navždy poslední ročník Château Pontac Lynch
Jedním z vín, které mne na návštěvě Bordeaux dost zaujalo, bylo Château Pontac Lynch 2019 (web, k nám dováží Kupmeto), Cru Bourgeois z Margaux. Je to málo známý „menší“ producent, ovšem s osmi hektary vinic na místě celkem prestižním. Z jedné strany mají hlavní vinici Château Margaux, z druhé je to Château Palmer, sousedí ještě s Rauzan Ségla a Château d'Issan. Mají další dva hektary na hranici Margaux, ale již „jen“ jako Haut-Médoc. Samotné château nechal postavit v roce 1720 hrabě Lynch coby svůj lovecký zámeček, v následujícím století koupil dům tehdejší správce města Bordeaux, hrabě Pontac. Vinařství je majetku rodiny Bondon od padesátých let, a dlouhodobě řízené ženskou rukou. Po Marie Helene Falleur-Bondon dnes podnik převzala čtvrtá generace v podobě mladé Valentine Falleur. Od roku 2010 začali osekávat chemii ve vinohradech, jsou HVE již od 2013 a dokonce bio od 2020. Na vinicích dominuje trochu překvapivě Merlot s téměř polovinou, další velkou část tvoří Cabernet Sauvignon a v menší míře je to Cabernet Franc a Petit Verdot. Průměrné staří keřů je nějakých 35 let.
úterý 4. dubna 2023
Z deníčku nad Château Le Puy 2009
Neumím francouzsky. Teda… je to složitější. Text, pokud je o víně, s velkými rezervami nějak zvládnu. I jakž takž jídelní lístky, ale tam už mohu být překvapen mnohem snáz. Naštěstí jím veškeré divnosti, co mi mohou na talíři ve Francii běžně přistát, takže nestresuji. Mnohé z nich dokonce aktivně vyhledávám, všechny ty andouillettky a telecí hlavy a ovčí mozky či koule. Pokud mluví vinař, tak se u ledasčeho taky chytám. Ale obecný francouzský hovor dávám fakt jen základy a pokud mám sám mluvit, je to vyloženě tragédie. Zároveň mám i jednu superschopnost. Bohužel takovou, že do Avengers, Justice League nebo mezi X-Men mne díky ní nevezmou. Schopnost spočívá v tom, a je irelevantní o jak kvalitní podnik se jedná a jak moc pečlivý je sommeliér, že z vinného lístku nejprve s železnou pravidelností vybírám víno, které z nějakého důvodu už (či právě) není. Stává se mi to tak často, že se tomu už spíš směju. A fakt u míst, kde mne překvapuje, že vůbec víno mají, po podniky vínem vyhlášené a s různými těmi hvězdami od výrobců pneumatik a podobnými prestižními oceněními. Zábavné situace nastávají v momentě, kdy se neznalost jazyka spojí s objednáním vína, které na lístku není…
pondělí 3. dubna 2023
4 Kilos aneb co vše může znamenat 97 bodů
Co si představíte pod vínem s 97 body „od Parkera“, tedy z průvodce Robert Parker Wine Advocate? O tématu bodové inflace posledních dvou dekád jsem tu psal opakovaně a tentokrát se zrovna jí zabývat nehodlám, dnes pojedeme na pozitivní vlně! Každý hodnotitel má svůj vkus a i když by mělo být samozřejmostí, že víno oboduje „objektivně“, tak… je to samozřejmě složitější. Luis Gutiérrez, který pro Wine Advocate hodnotí Španělsko, je bodově docela štědrý, byť myslím nepatří mezi ty úplně největší hříšníky současné scény vinné kritiky. Skvělé na něm ale je, že dokáže být – a to i bodově – úplně stejně nadšený z naturálního lehkého vulkanického nízkoalkoholického nervózního červeného z betonu jako ocenit nesporné kvality novým dřevem nastřelené silné obludy z Riojy či Ribery del Duero. Ovšem bez degustačních poznámek se tím pádem neobejdete, pokud budete u 95+ bodů a červeného Španělska očekávat právě spíš ten mohutnější styl, můžete se dnes (resp. u Gutiérreze) šeredně zmýlit. Čímž se dostáváme k 4 Kilos 2020, vlajkové lodi skvělého vinařství z Mallorcy, které si 97RP odneslo a údajně jde o nejlepší inkarnaci tohoto vína od jeho vzniku v roce 2006.
čtvrtek 30. března 2023
Na návštěvě v Château Carbonneau
Dnes si uděláme zastávku v Bordeaux, konkrétně východního okraje téhle oblasti, Sainte Foy Côtes de Bordeaux. Někdy se objevuje argumentace, že místních pár set osázených hektarů (spadajících pod asi dvě desítky vinařství a družstev) by už mělo být spíš součástí Bergeracu, ale tím si radost kazit nebudeme. O návštěvě superslavných château jako Mouton, Margaux či Figeac, z apelací neméně slavných, si třeba povíme někdy příště, o těch toho bylo stejně napsáno už dost a tak či onak nikoho mimo jejich zákaznickou bublinu k nákupu jejich vín asi nepřesvědčím (a upřímně, i přes nesporné kvality obsahu lahví, ani nechci). Dnešní zastávka bude u Château Carbonneau (web, dováží Kupmeto), od nich je to asi o pět až deset kilometrů blíž do Saint-Émilionu než Bergeracu :-) O tomhle vinařství už jsem tu něco málo psal, dnes vezmeme s trochu více detaily.
středa 29. března 2023
Moravský ryzlinkový sekt a vulkanický Listán
Hromadí se mi tu poznámky z degustací a různých průřezových zkoumání a nestíhám zpracovávat, tak dnes zkusím ve zkratce odhrnout dvě lahve samostatně, tak trochu jakou „upoutávku“ na budoucí (držte palce!) články. Postupně se třeba propíjím degustační sadou Vinařství NEPRAŠ & Co. (web), dnes „bublinky na úvod“. Maidensten 2017 Riesling Sekt existuje ve variantách Brut (11 g/l dozáže), Extra Brut (6 g/l) a mnou chutnané Brut Nature (bez dozáže). Jde o čistě ryzlinkové bubliny z bio (certifikovaných) hroznů pavlovské trati Stará hora, klasika druhotná fermentace v lahvi. Trochu výraznější, nazlátlá barva. Pěkně vytrvalé perlení menších bublinek. Čisté, spíše florální v aromatice, sušené květy, lehce oříškové, po pravdě to má štych jako dobrá cava postavená na odrůdě Xarel·lo spíš než klasické ryzlinkové sekty/crémanty, zajímavé. Suché, čisté, s pěknou kyselinou, bílé ovoce, florální linka, lehce oříškové, slušná dochuť. Fajn bubliny!
úterý 28. března 2023
Veltlín od Türka v mladé a uzrálejší podobě
Veltlínské zelené, na to jak důležitá odrůda je to u nás a hlavně i našich rakouských sousedů, nepiju přiznávám vlastně moc často. Mnohé mne opravdu baví, ale na doma stejně zvolím něco jiného (ryzlinky, že jo…). Ale sem tam tu přeci jen něco vypijeme, teď se mi třeba do rukou dostal kousek z produkce Weingut Türk (web), konkrétně Grüner Veltliner Kremstal DAC Reserve Ried Obere Sandgrube. A to rovnou ve dvou podobách. Osmnáctihektarové vinařství Türk, podnik s vinařskou tradicí skoro dvě stě let, sídlí v Stratzingu, nedaleko Kremže v oblasti Kremstal, a dlouhodobě se řadí mezi jedno z top vinařství nejen oblasti ale Rakouska obecně. Zaměřuje se logicky hlavně na veltlín, ten tvoří tři čtvrtiny jejich produkce a najdete ho u nich v podobě lehkých základních vín, přes komplexní selekce ze skvělých tratí až po sladké botrytické výběry a ledovky. Další zásadní částí produkce je Riesling, ale mají i trochu odrůdy Gelber Muskateller a Chardonnay, v červené či růžové pak Zweigelt. Trochu raritou je sekt z Cabernetu Sauvignon, ze starých keřů na nově koupeném vinohradu, které se jim nechtělo vyklučit. Na vinicích již delší dobu jedou čistěji, aktuálně jsou v přechodném období na bio certifikaci. Naprostá většina vín, včetně top kousků z Erste Lage, je školena pouze v nerezu a delší dobu na jemných kalech.
pondělí 27. března 2023
Robotický sklep, Henriot prodáván, nový šéf Lascombes a požáry v Bordeaux se sklenkou vína
Mám rád staré klenuté sklepy, vůni dřevěných sudů a ruční práci. Dobře se na ni dívá! Ale stejně jsem v Bordeaux docela ujížděl na tom, když ukazovali různé jejich nové sklepní vychytávky a drobná vylepšení. Ale i u těch velkých slavných château šlo při práci se sudy hlavně o ruční práci. A pak jsou tu nové high-tech projekty, třeba „sklep“ španělského giganta Félix Solís Avantis (jejich největší vinařský závod je továrna schopná zpracovat 7.5 milionu kilogramů hroznů denně a celková kapacita závodu je nějakých 175 milionů, spadá pod ně třeba populární značka Viña Albali). Inspirována jedním závodem na vyzrávání bourbonu v USA, osmnáctipatrová budova má kapacitu 130 tisíc barrique sudů objemu 225l, energii dodává střecha pokrytá solárními panely, budova udržuje konzistentní teplotu a vlhkost a je plně automatizovaná. Bez dotyku lidské ruky dokáže denně převézt tisícovku sudů, sudy automaticky naplnit či víno z nich stočit, zvládne vymýt ozónovanou vodou a vypařit 90 sudů v hodině. Není to moc romantické, ale celý systém zvládnout obsluhovat dva lidé a jedná se o fascinující záležitost. Video k projektu níže.
