Malá sklizeň, Ganevat v problémech, změny u elity, BBR na nákupech, Penedès plně bio

Pro rok 2023 OIV předpokládá, a viní především choroby, mrazy a samozřejmě v některých oblastech a zásadně drastické sucho, nejnižší produkci vína za posledních 60 let. Aktuální odhad je někde okolo 244 milionu hektolitrů celosvětové produkce, což je propad o nějakých 7 % oproti již tak slabšímu roku 2022. Ovšem na 214 milionů hektolitrů v roce 1961 to furt nemá. Ve výsledku ale možná nebude tak špatně, vzhledem k poklesu poptávky by nižší sklizeň mohla trochu vypomoct vyprázdnit sklady, které se u některých producentů a oblastí začínají povážlivě plnit. Samozřejmě se to říká snadněji, pokud jste jen konzumentem a ne producentem…

Zobraz celý článek →

Kolonics ze Somló a tři jeho bílá

O víkendu jsem učinil operaci „pazourky za kůže“ a vyměnil něco ze své kolekce sherry za degustační set Kolonics pincészet (web) z mého oblíbeného vulkánu Somló. Ano, v ČR existují lidé, kteří mají – stejně jako já – rádi jak sherry tak Somló, kdo by to byl čekal! :-) Každopádně o téhle maďarské oblasti už jsem toho zde napsal mnohé a před lety, než se z našeho trhu nějak vytratila, i o vínech od Kolonics. Ve vinařství jsem byl (na různá křesílka a židle rozestavené okolo budovy s výhledem na vinice moc rád vzpomínám) a jejich produkci, i když kvalita trochu kolísala, měl vždy rád. Set už jsem začal přechutnávat a možná přišel čas na malé opáčko a vlastně i aktualizované informace o vinařství.

Zobraz celý článek →

VVVV aneb Velká Vína Velkých Vinic

Na domácí scénu se chystá nové značení, nebo chcete-li spíše klasifikace, vín. Oficiálně nejméně od roku 2018 aktivně připravovaná Velká Vína Velkých Vinic (web). Uskupení jasně inspirované německým VDP chce sdružovat producenty (pěstitele hroznů a zároveň výrobce) vín ze špičkových poloh Moravy a Čech, výrobce vín suchých z jasně definovaných a také zřetelně propagovaných terroir. V rámci sdružení by v podstatě mohlo dojít – vzhledem k tomu, že vinaři svá vína přihlašují a ta pro označení musí projít degustací a odsouhlasením ostatních členů – k jakési postupné vlastní klasifikaci vinic a označení těch potenciálně nejlepších poloh. V úvodu jsou totiž definovány „jen“ technické parametry (a poměrně přísné, v některých ohledech), které vinice musí splňovat, ne nějaký seznam „tohle je velká vinice a když na ní nemáš keře, tak máš smůlu“. A alespoň já to pochopil tak, že až po letech se zřetelně ukáže, která polohy a vína z nich v hodnocení pravidelně s lehkostí procházejí a které naopak mají problém. Spolek by navíc měl hodnotit nejen výsledná vína, ale kontrolovat i vinice – či v jejich rámci konkrétní vymezené části – vybrané pro produkci top vín i během vegetace a před sklizní a zajistit dodržování jimi definovaných předpisů.

Zobraz celý článek →

Pétrus za falešné peníze, slepá degustace padělků a ztracené sudy Meyer-Näkel

Představte si, že jste pařížský obchodník s vínem, který je osloven zástupcem ruského páru, který zbožňuje pít jen to nejlepší, a je na víkend v Paříži. S tím, že chtějí Pétrus 2000. To není jen nějaké obyčejné víno, to vás hned zaujme! A chtějí rovnou dvanáct lahví, později navýšeno na osmnáct a k tomu dvě luxusní šampaňská. Ani vzhledem k současné situace je nepošlete tam kam slunce nesvítí, ale využijete své kontakty k svižnému zajištění lahví, ze kterých očekáváte tučný zisk. Předání objednávky si domluvíte v bistru a platbu, 95 tisíc euro, hezky v hotovosti. Jenže pak zjistíte, když už jsou vína fuč, že jste dostal falešné bankovky. Podvodníci už stojí před soudem, ale já si skoro říkám, že v podobné situaci si to obchodník skoro zasloužil. Každopádně podvody s vínem mi připomínají…

Zobraz celý článek →

Frankovka Slovensko vs. Rakousko, vyhrávám já!

Dnes to bude frankovka a začneme opět na Slovensku. A to lahví Rosenberg Frankovka 2018 z Vino Magula (web). Jsme v oblasti malokarpatské a Suché nad Parnou, na spraších na Růžové hoře a v bio certifikovaném vinohradu obhospodařovaném v souladu s biodynamickými principy. Po šesti týdnech spontánní fermentace a macerace na slupkách zrálo víno dva roky v kombinaci nových a použitých 225l dubových sudů a dále ještě rok a půl v lahvích než šlo na trh. Nečiřené, nefiltrované a zasířené až před lahvováním (celková jen 41 mg/l). A je to skvělé! V barvě poměrně tmavé, intenzivní. A takové i ve vůni, hlubší, s tmavší ovocností do švestek a lesních plodů, k tomu ale lehká divokost a pikantnosti, minerální linka a jemnější florální, bylinková a kořenité odbočky. A také z vůně jasné, že vás čeká více kyselin a šťavnatost. Ta se, ve středně plné a důrazné chuti, skutečně dostaví. Je to pěkně ovocné, živé, s jemnějším ale znatelným tříslem, opět spíše tmavší ovocnost, kořenitost, balanc. Skvělá, seriózní frankovka. Přístupná i teď, ale teprve na začátku své cesty. Dvacetieurová záležitost, k dispozici i u nás skrze Natural Wine Shop.

Zobraz celý článek →

4x bílé „naturální“ Slovensko

Minulý týden jsem se vás ptal na tipy ohledně Bratislavy a teď už jsem zpět pln dojmů. Jak je u nás v rodině obvyklé, tak se z výpravy za pamětihodnostmi stal, i díky doporučením známých a přátel z mé bubliny na sociálních sítích, klasický gastro trip. I na vinařství došlo a byla to bezva návštěva (děti mají asi jiný názor, nebylo to jejich první vinařství a vědí že zdaleka ani poslední, krásu ve vzájemných rozdílech zatím tolik nedocení :-)), byť větší zkoumání vinic bohužel zhatil intenzivní liják. Bratislava k nám byla vlídná, nemálo jídel nás nadchlo a vín jakbysmet. Úplně levno tam teda není, i z pohledu obyvatele Prahy vyskytujícího se nejčastěji na Vinohradech a v centru, ale na dovolené se utrácí snáz :-) Předpokládám, že k pobytu – a především vinařství – se ještě zde na blogu vrátím. Ale pro dnešek alespoň poznámky ke čtyřem z chutnaných (a nebo po celé lahvi vypitých) vínům.

Zobraz celý článek →

Co v Bratislavě a láhev Empress

Vyrážím s dětmi do Bratislavy, v rámci projektu návštěv všech hlavních měst v okolních zemích. Pokud máte nějaké zásadní tipy, co jim určitě ukázat (a kde se stavit na jídlo a dobré pití), tak sem s nimi! :-) Snad tam objevím i pěkná slovenská vína, i když výprava po vinařstvích to úplně nebude. Teď jsem každopádně otevřel Empress 2016 od Pivnica Čajkov (web), čistou frankovku od vulkánu Sitno z viniční tratě Stará Hora na červeném ryolitu, jejich pohled na „Pinot Noir východu“ navíc z chladnějšího náročnějšího ročníku. Výsadby jsou relativně mladé, z roku 2009, a teprve na začátku toho co potenciálně mohou nabídnout. Ale už teď je to hodně fajn…

Zobraz celý článek →

Riesling, Kékfrankos a Bellegrado

Dnes malé opáčko. Vytáhl jsem z chladničky Riesling trocken 2020 od Weingut Knewitz (web, dováží b.wine) z Appenheimu, jedné ze stoupajících hvězd oblasti Rheinhessen. Psal jsem o něm i podniku už dříve, i dalších jejich vínech. Letos jsem do vinařství i zavítal a návštěva to byla skvělá, musím sepsat obsáhlejší článek, k jejich vínům se vracím opravdu rád. Ročník 2020 je aktuálně výraznější v aromatice, s pikantnější minerálním kamenitým až „minerálka“ projevem a kouřovostí a tóny zralých peckovin a malvic v pozadí, něco bylinek. Suché, čisté, s výraznější kyselinou a dotykem zbytkového cukru, přísnější ale vyvážené, zábavné, slušně dlouhé, minerální, klasické. Krásně udělaný, hodně povedený Riesling. To si dám kdykoliv znovu s chutí.

Zobraz celý článek →

Kyperské Mataro a jedno Auxey-Duresses

V otvíraných lahvích s velkou radostí objevují nové věci a skáču z místa na místo a mezi styly, ale pravidelně se samozřejmě vracím k ověřeným jistotám, ať už místům nebo odrůdám. A konkrétním vinařům. Dnes ale začneme „novinkou“, konkrétně lahví Mataro 2021 z Tsangarides Winery (web). Nacházíme se tedy na Kypru (nedávno jsem psal o aktuálním vývoji vinařství tam), konkrétně v turisticky oblíbené lokalitě IGP Paphos, nad klášterem Kato Panagia v nadmořské výšce 400-450 metrů. Vinice jsou vedeny v certifikovaném bio režimu, celkem jich tohle relativně mladé vinařství má asi deset hektarů, a víno je čistě odrůda Mataro (někdy též Mataró). Zde malé historické okénko. Jméno Mataro pochází od pobřežního města mezi Valencií a Barcelonou a jedním z častých ale přesto méně známých pro tuto odrůdu. Mnohem slavnější jméno si nese od latinského slova monasteriellu, odkazujícímu k pěstování a šíření odrůdy mnichy. No a další zásadní označení pochází od významného vinařského přístavu na sever od Valencie, dnes pojmenovaného Sagunto, ale jehož katalánské jméno bylo Morvedre, ve španělštině Murviedro. Ano, Mataro není nic jiného než dobře známý Monastrell aka Mourvèdre. Na Kypr přišel, společně s dalšími mezinárodními odrůdami, někdy v 70. letech minulého století. Kombinace vedra, sucha a celkem silného větru odrůdě svědčí a dělají z ní jak tmavá výrazná důrazná červená s hromadou tříslovin, tak dost nabušená silná (na můj vkus až moc alkoholická, ale někdy to funguje) růžová.

Zobraz celý článek →

Bechtheimer Riesling a Cabernet z Alto Adige

Není to tak dávno, co jsem se zde rozepsal o vinařství Dreissigacker (web) z Bechtheimu v oblasti Rheinhessen, nad jejich základním Riesling Organic Dry a specialitou v podobě ryzlinku Vintages míšeného z více ročníku. Teď jsem odšrouboval těžší pěknou pistoli s jejich vesnickým Bechtheim Riesling 2018 trocken, ze směsi čtyř různých jejich bio certifikovaných vinic okolo obce, z ručně sbíraných a pošlapaných hroznů s krátkou macerací, kvašený spontánně a z pětiny školený ve větších dubových sudech na kalech. Obecně z těchto částí Německa tenhle ročník – když budu hodně generalizovat tak koncentrovaný a teplejší s trochu nižšími (na německý Riesling) kyselinami – zas tolik nevyhledávám, ale u vyšších kategorií vín je teď obecně dost přístupný a od špičkových vinařů samozřejmě nabízí i přes to sluníčko a sucho skvělé zážitky. Tohle má výraznější žlutou barvu. Aromatika je poměrně intenzivní, bohatší, komplexní minerálně-kouřovo-citrusová, s lehce exotickými tóny do ananasu, trochu toastové a karamelové. Suché, čisté, středně plné, výraznější, s dobrou kyselinou, strukturované, žlutě ovocné, suché, delší. Lehce „přismahlé“, ale stále skvělé. Byť v téhle cenové kategorii – okolo 30€ a u nás tenhle ročník 590 Kč u Trejbal Wines – už je konkurence nemalá! Každopádně jsem si užil a dost mne tohle bude zajímat v ročníku 2019 a nebo ještě lépe 2021…

Zobraz celý článek →