pátek 26. listopadu 2021

Zábavný Riesling a efektní Rosso di Montalcino

Prvním vínem, které jsem od vinařství Grüber Röschitz (web) z rakouského Weinviertelu vypil, byl základní Riesling 2018. Mladí sourozenci Maria, Ewald a Christian hospodaří na vinících mezi Röschnitzem a Roggendorfem, od roku 2013 v ekologickém režimu a dnes i s bio certifikací a biodynamickými postupy. Tohle víno pochází z výsadeb dvacet až třicet let starých, mošt po několikahodinové maceraci kvasí spontánně v nerezu a tamtéž, na jemných kalech, víno pár měsíců zraje. Láhev pistole, šroubový uzávěr. Citronová barva. Ve vůni již trochu nazrálé, ovocnost do jablka a meruněk a trochu citrusů se lehce mísí s náznaky petroleje a medem. V chuti suché, docela lehkonohé, čisté, s moc pěknou kyselinou, ovocností kopírující vůni, decentním dotykem tříslovin a lehce meruňkovou peckou v slušně dlouhém dozvuku. Vyvážené, příjemné, zajímavé a moc dobře pitelné. Oslovilo mne dost a nalákalo vyzkoušet další jejich vína vyšších řad. K nám vozí JustWINE. Jo a fakt moc se mi líbí jejich viněty, vyloženě roztomilé :-)

Zobraz celý článek...

čtvrtek 25. listopadu 2021

Německý Spätburgunder a Bolgheri Rosso

Pořídil jsem nedávno základní Spätburgunder 2019 z Weingut Meyer (Karl-Heinz a Andreas, web) z Pfalze, už jsem tu o nich psal v souvislosti s ryzlinky. Je to z několika různých tratí, fermentováno v nerezu a školeno ve starších barrique sudech. Láhev burgundská, šroubový uzávěr. Rubínová barva, nijak tmavé. Čerstvé a svěží ve vůni, trochu reduktivní a svědčí tomu rozdýchat. Aromatika do višní, trocha černého rybízu, čisté, ovocné, přímočařejší ale dost příjemné. Čisté, suché, středně plné s fajn kyselinou, výborná pitelnost, červená ovocnost, balanc, lehce mandlička ve středně dlouhém dozvuku. Nic složitého, ale hezky udělaný „jen tak“ Pinot Noir, odrůdový a sympatický, který mne těšilo popíjet celý večer. U nás u dovozce 1er Wines běžná cena po lahvi 269 Kč.

Zobraz celý článek...

středa 24. listopadu 2021

Efektní Timorasso od La Spinetta

Před nedávnem jsem se v článku pro Forbes zmiňoval o hodně zajímavé odrůdě Timorasso (ano, stále projevy deviantní snahy nutit mainstreamu okrajovější záležitosti), jejíž projev v apelaci Colli Tortonesi se někteří odvažují označovat za „bílé Barolo“ :-) S odrůdou mne seznámila vína ze sortimentu Víno pro Vás, jak Derthona od La Colombera tak Ronchetto od Poggio Paolo Giuseppe lze k ochutnání více než doporučit. Já teď ale doma otevřel kousek od La Spinetta (web), většího producenta slavného především díky Barbarescu a potažmo Barolu, víny s nosorožcem od Albrechta Dürera na vinětě a podobně důrazným mohutným stylem :-) Konkrétně to bylo Timorasso Colli Tortonesi Piccola Derthona 2019, což je vůbec první jejich ročník tohoto vína a rovnou ho mají nějakých 15 tisíc lahví. Odrůdově čisté Timorasso především od obcí Montemarzino, Montegioco a Monleale v nadmořské výšce 350 až 400 metrů, z ekologicky obdělávaných vinohradů. Polovina hroznů kryomacerace, spontánní kvašení v nerezu, zrání osm měsíců na kalech. Jde o „vstupní“ variantu označení Derthona, které se v rámci apelace Colli Tortonesi dohodli používat pro tamní vína odrůdy Timorasso.

Zobraz celý článek...

úterý 23. listopadu 2021

Extra Réserve Extra Brut od Palmeru

Před rokem jsem se zde rozepisoval o degustaci Champagne Palmer & Co. a teď konečně ochutnal (v relativně novém winebaru/restauraci Le Terroir, na jídelním i vinném lístku je tam spousta klasik) i Extra Réserve Extra Brut, což je o dva roky déle vyzrávaný základ, navíc s o něco menší dozáží, pouhých 3.4 g/l. Údaj se, společně s mnoha dalšími ohledně konkrétní šarže vína co pijete, dozvíte na webových stránkách vinařství po zadání Bottle ID, které najdete na zadní vinětě. Tenhle přístup, kdy „nematete zákazníky spoustu datumů a údajů“ (takhle některé domy argumentují, když se jich zeptáte, proč neuvádí datum odstřelu či dozáž), ale zároveň kdo chce má k dispozici vše potřebné, mi vyhovuje. Námi vypitá láhev byla naplněna 25/04/2013 a základem je tedy ročník 2012. K němu přišlo 39 % rezervních vín a vše kvasilo a zrálo na kalech do odstřelu dne 11/04/2019, tedy velmi solidních šest let. Což je pro základní řadu neročníkovek poměrně výjimečné. Odrůdově je víno 56 % Chardonnay, 25 % Pinot Noir a 19 % Meunier.

Zobraz celý článek...

pondělí 22. listopadu 2021

Výborné Prosecco a Riesling od Weinbachu

Vinařství Sommariva Palazzo Rosso (odkaz k červené půdě s vysokým obsahem železa a ostatně i barvě jejich budov) vzniklo v sedmdesátých letech, s několika hektary vinic v kopcích San Pietro di Feletto. V Benátsku rodina pěstovala hrozny různých odrůd už po generace, ale většinu prodávala, až Caterino Sommariva se s manželkou Urbanou rozhodl vsadit na Prosecco/Gleru a zakoupili vinice na svazích v oblasti Conegliano Valdobbiadene. Postupně se rozrostli až na dnešních zhruba 50 hektarů (30 ha ve Valdobbiadene, 20 ha Treviso) a dostali mezi tamní bublinovou špičku. Podnik dnes vede jejich dcera Cinzia a stále tedy zůstává rodinným. Ale stylově se nijak neodvrátila od toho, co vybudovali rodiče. Přidala modernější větší vinařství, ale základ v podobně ručního sběr hroznů z vinic vedených „čistěji“ (ale ne bio) a používání jednoho z původních klonů odrůdy Glera (není tak oblíbený, protože méně plodí, ale nabízí o něco strukturovanější projev a lepší kyseliny) zůstal. Nabízí různé styly, včetně hodně suchých terroirových kousků z jednotlivých vinic, ale já se mrknul na úplnou klasiku – Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut.

Zobraz celý článek...

pátek 19. listopadu 2021

Ganevat prodán, Bordeaux zelená, Michelin a Praha, Adele pije víno

Jean-François Ganevat, legenda Jury obdivovaná jak v kruzích příznivců naturálna i tak i mezi milovníky tamních tradičních špičkových vín, se rozhodl prodat jak vinařství, včetně veškerých vinic a skladových zásob a aktuálně školených a zrajících vín, tak i négocianstké podnikání. Kupcem je Alexander Pumpyanskiy, ve Švýcarsku žijící ruský podnikatel a syn ocelářského magnáta. Ten již vlastní Prieuré Saint-Jean de Bébian v Languedocu, které převedl na biodynamiku a celkově dost posunul. V případě Ganevata je ale cílem naopak s věcmi moc nehýbat, zůstávají i Jean-François a jeho sestra Anne. Do podniku se přijde učit a Ganevatovi pomáhat Jocelyn Broncard, enolog se zkušenostmi z Domaine Rolet a šéf jurské vinařské laboratoře. Důvodem prodeje jsou komplikované ročníky, nutnost investic do delšího vyzrávání vín (a problémy s kvašením a zráním některých ročníků, které prostě nejsou ještě připravené) a ostatně i komplikace s „následnictvím“ ve vinařství a celkově snížení tlaku, který na Ganevata v posledních letech byl. S Pumpyanskiym si prý lidsky sedl a vše vypadá nadějně. Tak uvidíme…

Zobraz celý článek...

čtvrtek 18. listopadu 2021

Pět letošních Beaujolais nouveau

Tak už je to zase tady! Le Beaujolais nouveau est arrivé! I když dnes už pracují spíš s „Nouveau by Beaujolais“ a dalšími modernějšími obraty, které tak trochu více reflektují, že jde jen o jednu z podob regionu. Pandemický ročník 2021 přinesl ve Francii brutální jarní mrazy, krupobití a ve výsledku nejnižší sklizeň za posledních padesát let. Ani Beaujolais se rozmarům počasí nevyhnulo a podle oficiálního marketingu regionu šlo o ročník „bojovný“, se spoustou výzev a nutností máknout více než obvykle ve vinicích, ale díky bezva srpnu a září bylo možno dosáhnout dost slušné kvality při pravda výrazně menším množství. Co mi to jen připomíná ;-) Každopádně sklizeň probíhala za docela chladných zářijových dní a styl je, oproti opulentnějším projevům několika nedávných ročníků, svěžejší a lehčí a méně koncentrovaný. Počasí, krupobití především, zasáhlo o dost víc části ze kterých se rekrutuje nouveau než cru více na sever. Průměrný propad regionu bude okolo čtvrtiny, ale základních vín se dotkne víc. Pořídil jsem si pět různých lahví a včera (já vím, já vím, o den dříve…) je ochutnal a dnes narychlo znovu zkontroloval vývoj, níže najdete mé poznámky. Z tohohle malého vzorku mladých vín nebudu dělat žádné velké závěry, zda časem investovat do klasický cru. Ostatně stále je na trhu hned několik špičkových ročníků a vyplatí se do vrážet peníze do nich. Ale berte to prostě jako případné nákupní tipy, pokud dostanete chuť na první letošní Francii :-)

Zobraz celý článek...

úterý 16. listopadu 2021

O spirále a chuti poznávat

Koukám na kuchyňskou linku, kde se skví odměrné kádinky, filtry či váha s přesností na desetinu gramu a časovačem. A taky zbrusu nový mlýnek se snadným nastavením hrubosti mletí, s plochými mlecími kameny místo kónických a dávající velmi uniformní výsledný produkt. Ano, propadl jsem experimentům s kávou a snaze vytáhnout z pražených zrnek co nejvíce a nejblíže mému vkusu. Stále více i zkoumám terroir původu kávových třešní, rozdíly v technikách jejich zpracování ještě než se vůbec dostane něco do pražírny a další drobnosti. Dost se to zhoršilo během lockdownů, dlouhodobým pobytem doma místo kanceláře, ale měl jsem k tomu sklony už dříve. Stálo to nějaké peníze, ale ve výsledku nebylo zas tak tragické, ne ve srovnání s množstvím investovaného času. I když aktuální pohled na chemické složení vody z kohoutku a co by se s ním dalo dělat, odhad jak se asi projeví na obsahu odměrek a zda má smysl řešit, možná ještě výši investic ovlivní… inu uvidíme. Ale o tom jsem vlastně psát nechtěl, mělo to být o víně. A bude!

Zobraz celý článek...

pondělí 15. listopadu 2021

Dvakrát řada La Vizcaína od Raúla Péreze

Otevřel jsem nedávno další láhev Ultreia Saint Jacques 2018, viz starší článek, a nějak mne to nalákalo rovnou odkorkovat i další vína od stejného vinaře a z totožného ročníku, vyšší řady co jsem původně chtěl nechat ještě ležet, ale bylo to silnější než já :-) Obě pocházela z řady La Vizcaína, do které vinař Raúl Pérez umístil čtyři červená a jedno bílé pocházející ze specifických jednotlivých terroir u jeho domovského Valtuille de Abajo v Bierzu, ze starších až velmi starých vinic. V téhle řadě prakticky vždy kvasí v otevřených kádích a buď celé hrozny nebo ponechávají přes tři čtvrtiny třapin, macerace u červeného bývají delší, obvykle přes měsíc a někdy i dva. Dříve byla vína školena primárně v 225l barrique sudech ale dnes je čím dál větší prostor ponecháván objemu 500l, lahvují bez čiření a filtrace.

Zobraz celý článek...

pátek 12. listopadu 2021

Champagne R.H. Coutier a jejich Henri III

Dnešním tématem bude šampaňský dům R.H. Coutier. No dům, je to vlastně klasické pěstitelské šampaňské. Teda vlastně víno z družstva. Teda… je to celé složitější! Coutierovi v Ambonnay, kde stále sídlí a mají všechny své vinice, pěstují hrozny už několik set let. Ale s vlastními víny fungují až od počátku dvacátého století, rodinný podnik dnes vede Nathalie Coutier a mladý Antoine coby vinař již v páté generaci. A právě s nástupem vystudovaného enologa Antoina do podniku, v roce 2014, se začala dít spousta změn. Sice jeli ve vinicích čistěji už dříve, ale nyní jsou již certifikováni HVE 3A a ukončují přechodné období na bio. Henri Coutier spoluzakládal místní družstvo, šlo o malou šedesátihektarovou záležitost, ale postupně se rozrostla a dnes už jejich filozofii nevyhovuje. Ale v Champagne vše trvá. Jen si vezměte, kolik let od sklizně uběhne, než se některá cuvée vůbec dostanou na trh! Navíc mají nějaké smluvní závazky, které nelze zrušit hned, takže vše jede postupně. V družstevním provozu probíhalo lisování a vinifikace, zrání a odstřel u nich. První čistě Récoltant-Manipulant / stoprocentně pěstitelská cuvée jsou z roku 2015 a další přibývají, brzy by mělo být RM vše. Navíc i přestali prodávat hrozny velkým domům.

Zobraz celý článek...