úterý 20. února 2018

Forcallà aneb bez encyklopedie ani ránu

Forcallà-de-Antonia-2016-Rafael-CambraDnes opět udělám radost příznivcům okrajových odrůd, ale ne nadšencům do obskurních vín :-) Protože Forcallà de Antonia 2016 je bezva klasicky působící víno se vším, co k tomu patří. Jen prostě Forcallà málokomu něco řekne. Odrůdy, velmi pozdně dozrávající a obvykle pod jménem Forcallat tinta (a občas, pro zmatení nepřítele, jako Macabeo… což je ale něco jiného), přitom není ve Španělsku úplně málo, přes 900 ha především v provinciích Valencia a Murcia. Ale povětšinou končí jako bledé lehké červené coby součást základních zemských vín. Ne tak u vinaře jménem Rafael Cambra sídlícího v Fontanars dels Alforins (na jih od Valenice a sever od Alicante). Rafael pochází z vinařské či spíše vinohradnické rodiny, zabývají se především sazenicemi révy. Vystudoval enologii ve Valencii a Montpellier a pracoval ve slavných vinařstvích CVNE a Lopez de Heredia, od roku 2000 si jede i svůj menší projekt, pro který se mu daří získávat různé zajímavé vinice.

Zobraz celý článek...

pondělí 19. února 2018

Valdespino od lehkého bílého po stoletý Moscatel

valdespino-palo-cortado-viejo-cpNa konci ledna dorazil do Prahy Guillermo Arce, zástupce Bodegas Valdespino, aby zde představil průřez produkcí a vedl „masterclass“ na téma sherry. Využil jsem příležitosti a vyrazil ochutnat výtečná vína, Valdespino považuji za jednu ze špiček regionu, a zároveň vytěžit z prezentujícího co nejvíce zajímavostí pro své vlastní edukační sherry prezentace :-) V showroomu dovozce AdVivum se sešla nemalá skupina vínomilců, k mé velké radosti, a společně jsme ochutnali 12 vzorků podstatné většiny důležitých stylů (krom „obyčejného“ Oloroso), na které můžete v trojúhelníku měst Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda a El Puerto de Santa María narazit.

Zobraz celý článek...

pátek 16. února 2018

Polosladké vínečko pro vraha

27797494_1600649809984941_925101334269417806_oNechci vám zkazit víkend, ale nejspíš jste tu fotku už stejně viděli. A třeba vám to přišlo jako něčí trochu nevkusný humor. Ale ono ne. Speciální viněta na polosladký Sauvignon z Metroflory (což samo o sobě mne trochu děsí + jde navíc z grafického hlediska o dost tristní dílo) je tvrdá realita dnešních dní, jde o víno na turné opakovaně trestaného grázla a usvědčeného nájemného vraha po ČR. Hezky se usaďte, kupte s hrníček s podobiznou pana Kajínka jako suvenýr a užijte si trochu toho vínka při dotazech z publika. Takových těch otázkách, co jdou až na dřeň současné společnosti. Třeba „jaká je vaše oblíbená ráže“. Ne, nevymýšlím si. Upřímně se mi z toho chce zvracet. A obávám se, co nás v zemi s estébákem jako premiérem, usvědčeným lhářem coby prezidentem, popírači holokaustu v parlamentu a nájemným vrahem celebritou ještě čeká.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 15. února 2018

Čerstvý zábavný Monastrell a výtečné biodynamické Gavi di Gavi

Bodegas-Arráez-Vivir-sin-Dormir-Monastrell-Barrica-2016Narazil jsem na moc příjemné španělské červené Bodegas Arráez Vivir sin Dormir Monastrell Barrica 2016. Od producenta jsem tu už měl jejich populární směsku Mala Vida. „Život bez spánku“ (víno pro rodiče s malými dětmi…) je ovšem čistý Monastrell alias Mourvèdre, z vinic ve věku 30 až 40 let v nadmořské výšce 650 metrů v oblasti Jumilla. Jako bonus certifikované bio. Ruční sběr a třídění na vinici i ve vinařství. Kvasí to v nerezu a pak zraje jen asi čtyři měsíce v mixu francouzských, amerických a maďarských sudů. Láhev bordeauxská, kovová záklopka a celokorek, dost efektní viněta. Tmavá barva, ale ne vyloženě hutné, fialové odlesky. Výrazná, slinosbíhavě šťavnatě ovocná mladistvá vůně, čerstvé ovoce, spíše tmavší, ostružina, rybíz, bíle pepřová kořenitost, dřevo jen okrajově. Suché, šťavnaté, třísla dost ale pěkné měkčí, opět tmavší ovocnost, fajn délka a skvělá pitelnost. Mladé a neurčené k nějak velkému zrání (ale v pohodě myslím dva roky vydrží), ale vyvážené a teď se pije skvěle. Hlavně ke kusu sušeného mastného salámku, ale ostatně i jen tak. Výjimečně v poslední době nejde o nákup přímo ve Španělsku, tohle vizí Biosueňo a chtějí po lahvi 250 Kč. Mám tu od nich pár dalších tipů (Vermell, El Animal Blanco, Els Vinyerons Saltamartí, Cava Mas Candí, …), kdybyste přemýšleli, čím doplnit karton ;-)

Zobraz celý článek...

středa 14. února 2018

Píše nesmysly, takhle to víno vůbec nechutná!!!

cavaVždy, když nějaké víno nesplní velká očekávání, tak přemýšlím nad tím, kolik faktorů vlastně výsledný dojem ovlivňuje a zda je problém uvnitř lahve nebo někde venku. A taky si říkám, ať už o víně napíšu cokoliv, jak výrazně se asi bude zážitek někoho dalšího se „stejným“ vínem lišit. Některé věci mají na zážitek vyšší vliv než jiné, bohužel ty s vlivem největším jsou také ty nejméně exaktní :-) Pro dnešek si dovolím na tomto svém blogísku sepsat seznam, ne úplně vyčerpávající ale dostatečně obsáhlý, na téma „proč máte z vína XYZ úplně jiný dojem než já v recenzi“… :-) V zásadě jde ale použít i na dotazy „proč chutná úplně jinak než na dovolené, kde jsem ho nadšeně koupil dvě krabice“ ;-) A klidně přidejte do komentářů své vlastní poznatky a doplnění, určitě jsem na něco zásadního zapomněl.

Zobraz celý článek...

úterý 13. února 2018

Dvakrát cava vyšší kategorie

gran-juve-y-camps-2012O producentovi Juvé & Camps jsem se zmiňoval v souvislosti s jejich nejznámějším vínem, tentokrát otevřel o něco vyšší řadu Gran Juvé y Camps 2012 Brut. Což je Gran Reserva na kalech nejméně 42 měsíců (často ale více, i k šedesáti), v sortimentu zastává roli podobnou jako u šampaňského ročníkovky, ale ještě nad ní stojí jejich prestižní cuvée La Capella (cenově jsme někde na 10€ u základů, 15€ u té jejich nejslavnější Reserva de la Família, třiceti u dnešního cuvée a více než sedmdesáti u prestižky, takže se rozhodně nebavíme o typické levné cavě). Odrůdově jde o 40 % Xarel·lo, 25 % Chardonnay, 25 % Macabeo a 10 % Parellada, ze třech různých míst (z každého jiné odrůdy, jen Xarel·lo a Chardonnay z jednoho, seznam všech vinic mají pěkně na webu a není toho málo, nově jedou v bio) v trochu vyšší nadmořské výšce. Tmavší citronová barva, nazlátlá, krásné perlení malých bublinek. Klasická vůně, zralejší, elegantní. Sušené květy, až lehce exotická ovocnost, zralejší, s dotykem oříškových tónů a kořenitosti. Suché, čisté, výraznější a na cavu plnější, dozáž je znát ale kyseliny pěkné a celek výborně vyvážený. Pěkně strukturované, ovocné, lehce oříškové a sušené ovoce, delší. Seriózní bubliny. Osobně bych klidně zvládl dozáž o něco menší a/nebo o chlup více kyselin, ale to je možná jenom moje specifická úchylka :-)

Zobraz celý článek...

pondělí 12. února 2018

Slovenský rychlokurz na šestnácti vzorcích

slobodne-vinarstvo-alternativa-2013Vína ze Slovenska. Očekával bych, že nám budou blízká a budeme toho o nich vědět spoustu, ale realita je poněkud jiná. Už jsem se o tom zmiňoval několikrát, sám se k nim dostávám spíše výjimečně a je to nejspíš škoda. V 11. ročníku soutěže Prague Wine Trophy v roce 2017 soutěžilo slovenských vín docela dost a dopadla skvěle. Využil jsem příležitosti a vyrazil na řízenou ochutnávku s nejúspěšnějšími producenty, „masterclass“ kterou ve Vinografu vedla a komentovala enoložka, degustátorka a ambasadorka slovenských vín Ing. Edita Ďurčová. Na šestnácti vzorcích jsme si projeli bílé i červené klasické odrůdy (nejvíce pozornosti bylo věnováno veltlínu a frankovce, v důležitosti jak padlo „našemu chardonnay a pinotu“), úspěšné novošlechtěnce, našlo se něco z „naturálního“ trendu i víno sladké a vše bylo doprovozeno zajímavými informacemi a především komentářem těch nejzodpovědnějších, samotných vinařů a autorů jednotlivých vín. Obrázek o slovenském vinařství je to samozřejmě neúplný a zkreslený výraznou selekcí, každopádně poskytl leccos k zamyšlení. Obzvláště v poslední třetině degustace, kdy už začal alkohol jasně působit a padala spousta poznámek a upřímných výroků mimo kategorii „z marketingových příruček“, bylo zřejmé, že jde sice o „silnou zostavu“ a coby malá vinařská země „drží pri sebe“, ale situace na trhu není vůbec snadná. A pohled na to, jak má dobré víno vznikat a co jím opravdu je, se i mezi zúčastněnými výrazně liší :-)

Zobraz celý článek...

pátek 9. února 2018

„Naturální“ zajímavé saké, bílé do mrazu a en rama Manzanilla

Matsunotsukasa-Kimoto-JunmaiDnes začneme v Japonsku. Kimoto Junmai od Matsunotsukasa je ve verzi, kterou právě popíjím, docela unikátní saké. Tato rukodělná záležitost, která vzniká z rýže Yamada Nishiki ekologicky pěstované nedalako sakévarny v oblasti Ryuo u jezera Biwa (pokud jste byli v Japonsku, tak je velká pravděpodobnost, že jste projížděli poblíž... řítí se tamtudy nejvytíženější trať rychlovlaku na světě, ta spojující Tokio s Kjótem a Ósakou) obroušené na 60 %, je zpracovaná tradiční a dnes už málo použitou technikou kimoto (pokud vám výraz nic neříká, tak doporučuji sérii saké článků Úvod do saké I. – Výroba krok za krokem, Úvod do saké II. – Druhy a styly saké, Úvod do saké III. – Historie ve zkratce, O pití saké nad devíti vzorky) a zákvas nechávají rozjet přirozeným prostředím a kvasinkami v provozu. Fermentace navíc probíhá v hliněných „amforách“, které pro ně trochu paradoxně vyrábí v Kjótu Američan. Jde o charakterní kousek světle žluté barvy, s vůní rýžového nákypu s meruňkami a trochou zemitějšího zralejšího projevu, s hlubší (polo)suchou chutí, krémovější a poměrně výraznou, měkčí, s výrazným umami projevem. Funguje hodně pěkně jak studené tak i ohřáté. Jde o jedno ze saké, které budu otevírat 28. února ve Vinografu na edukační degustaci, ještě zbývají 3-4 volná místa. Zájemci se klidně hlaste na cerovsky@ginjo.cz, krom tohoto kousku je tam specialit a výjimečnějších záležitostí vícero. Budu muset sehnat nějakou běžnou průmyslovku na srovnání, aby byl obrázek přeci jen trochu ucelenější :-)

Zobraz celý článek...

čtvrtek 8. února 2018

Beaujolais stoletých keřů, plnoleté Cahors a efektní Sicílie

Domaine-du-Vissoux-Beaujolais-Cuvée-Coeur-de-Vendanges-Vignes-Centenaires-2016Přiznávám, že jsem z AdVivum odešel nejen s lahví Beaujolais od Graillotových, o kterém psal nedávno, ale pořídil si také novinku (alespoň u nás) od mého oblíbeného producenta Domaine du Vissoux (Pierre-Marie Chermette). Konkrétně Beaujolais Cuvée Coeur de Vendanges Vignes Centenaires 2016. Jde o výběr z hektaru stoletých keřů Gamay na žule v Saint Vérand a z dalšího hektaru taktéž stoletých výsadeb ve Vaux en Beaujolais, na černém žulovém podloží. Semi-karbonická macerace & spontánní fermentace, zpracování ve starších malých dubových sudech i větších foudres, lahvováno po půl roce (v dubnu). Mladistvá barva, tmavší, s fialovými odlesky. Klasická, výraznější, expresivnější ovocná aromatika, poměrně intenzivní „fialová“, zralé červené plody, peckoviny a dotyk jahod, lehce dřevo, trochu masité a kamenité. Suché, šťavnaté, s bezvadnou kyselinou a čerstvostí, velmi slušná koncentrace ale víno relativně lehkonohé, středně plné, sladší červená ovocnost. Třísla nemnoho, pěkná stavba a fajn délka. Zábavné, dobře postavené, láká k dalším douškům, připraveno k okamžitému pití ale určitě v klidu nějaký rok vydrží (do 2020+ bych se nebál). Doporučují nižší teplotu konzumace, dokonce jen 13°C, a trochu nachlazené je opravdu lepší. Tenhle typ vín piju moc rád. Cena není nízká, 480 Kč. Ale stoleté keře jsou takový pěkný romantický bonus navíc.

Zobraz celý článek...

středa 7. února 2018

Povodně v Champagne, rozhovor s Martinem Markelem, Gilles Jayer…

champagne-povodneMetéo France pečlivě monitoruje srážky na území Francie od roku 1959 a poslední dva měsíce jsou dle jejich záznamů historicky vůbec nejvlhčí. Velké přívaly deště zasáhly mimo jiné oblast Champagne, Seina i Marna se vylily z břehů, záplavy zasáhly i sklepy. Lahvím žádné větší nebezpečí nehrozí (populární je teď nechávat Champagne zrát v moři a pak za něj chtít obrovské peníze, tak bude holt šarže školená v Marně…), problémy jsou spíš s elektroinstalací (výtahy, osvětlení etc.). Vinice obvykle úplně u vody nejsou a zatopením jim nehrozí, problém je spíše vodou nasáklá kluzká půda komplikující zimní řez a nadcházející vyvazování. Navíc bylo totiž docela teplo a réva se probouzí z hibernace a vypadá to, že bude docela v předstihu. Což není úplně pozitivní zpráva, protože jarní mrazy budou tím větší riziko.

Zobraz celý článek...

úterý 6. února 2018

Výtečně Beaujolais od Graillotových

domaine-de-fa-beaujolais-en-besset-2016Před pár dny, po fantastické ochutnávce sherry o které se určitě rozepíšu, jsem neodolal zkoumání chladících skříní v obchodě AdVivum a objevil tam zajímavě vypadající Beaujolais. Prostě tam nešlo nechat. Je to nové vinařství, první ročník byl 2014 a teprve 2015 a 2016 se opravdu rozjíždí naplno, za kterým stojí rodina Graillot proslavená víny z Rhôny (hlavně Crozes-Hermitage). Konkrétně jsou to bratři Antoine (ten má i projekt se slavným Raúlem Pérezem ve španělské oblasti Bierzo, dělají tam společné Mencíu) a Maxime, synové slavného Alaina Graillota. Coby rodina ale také testují Syrah v Maroku a tak… expanze prostě! Podle všeho se po Beaujolais poohlíželi docela dlouho, mimo jiné i proto, že s velkou chutí sami tamní vína pijí a vždy měnili lahve s top producenty za ty své. A i proto, že poblíž Tournusu žije matka Alaina Graillota. A pak se naskytla příležitost k nákupu pozemku se starými a udržovanými keři a z domu babičky je najednou Domaine de Fa… :-)

Zobraz celý článek...

pondělí 5. února 2018

Champagne R. Pouillon a nejen báječná solera

fabrice-PouillonMinulý týden jsem změnil běžný večer ve slavnostní a otevřel láhev šampaňského Solera z Champagne R. Pouillon & Fils. Ověřil si tak, že je vyloženě skvělé, což je fajn příležitost konečně sepsat něco z průřezové degustace vinařství. Vinař Fabrice Pouillon do Prahy dorazil krátce před Vánoci a ochutnávku ve vinném baru l’Fleur jsem si opravdu užil. A odešel z ní zásoben na svátky :-) Na úvod něco k vinařství. R v názvu značí Roger, což je jméno dědečka současného vinaře, který v roce 1947 jako první z rodiny začal i vyrábět víno a nejen prodávat hrozny velkým domům (a že jejich hrozno šlo do výjimečných vín). Champagne R. Pouillon sídlí ve Vallée de la Marne, konkrétně v Mareuil-sur-Aÿ, a jejich šampaňská jsou krásnou ukázkou těch pěstitelských. Jen z jejich vlastních vinic, které navíc Fabrice v roce 2003 začal převádět do bio produkce a dnes i biodynamiky. Většina jejich vinic je právě u Mareuil-sur-Aÿ a Aÿ, s menším množství nedaleko v Avenay Val d’Or či Tauxières-Mutry. Celkem mají šest a půl hektaru ve 36 samostatných vinicích, s převahou odrůdy Pinot Noir. Roční produkce je někde k šedesáti tisícům lahví, ale snaží se jich prodávat méně a postupně si vybudovat nějaké zásoby starších vín.

Zobraz celý článek...

pátek 2. února 2018

Sympatická Rhôna a „medvědí“ Mencía z Bierza

fond-croze-rhone-confidenceO víkendu jsem zbavil korku Cuvée Confidence 2014 z Domaine Fond Croze. O vinařství jsem tu něco málo psal v souvislosti s jejich Syrahem zvaným Shyrus. Tenhle kousek je přeci jen typičtější Côtes du Rhône, postaveno na odrůdě Grenache, Syrah zde tvoří zhruba třetinu. Vinice ve věku okolo 40 let a vedené v bio režimu, školení čistě v betonu. Vůně zralého ovoce, tmavé červené, ještě ne džem ale na hranici, kořenitá linka směrem pepře, lehce kůže. Suché, čisté, s již uhlazenější tříslovinou, tmavě červená ovocnost a něco koření se opakuje i zde. Vyvážené, dobře pitelné, fajn víno. Nic složitého, aktuálně na vrcholu a ještě třeba dva roky vydrží, ale zbytečně bych dlouho neskladoval a hezky rovnou pil. Od vinařství mám připraveno pár dalších vín a těším se na ně. Osmého února má dovozce průřezovou degustaci, kterou sám bohužel asi nestihnu, hlavně vertikála Shyrusu by mne ale dost zajímala.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 1. února 2018

Pětkrát Piemont z vinařství Brezza

brezza-1Řeším druhou vinnou nominaci na příští Družstvo, probírám se degustačními poznámkami z poslední doby a snažím vybrat vhodné víno, o které bych se chtěl s účastníky podělit i jinak než jen recenzí zde na blogu :-) A s hrůzou zjišťuji, o kolika vínech jsem nenapsal ani čárku! Třeba o výběru z nabídky jednoho z tradičních piemontských producentů ze srdce Barola, vinařství Brezza, která má v nabídce VinoDoc. Pracují na šestnácti a půl hektarech, v bio režimu. Některé z jejich vinic jsou původní majetek vinařství už z konce devatenáctého století. Vína školí buď v nerezu nebo ve velkých netoastovaných sudech ze slavonského dubu, kapacita 1500 až 3000 litrů. Na Barolo, a obecně Nebbiolo, nepoužívají sudy nové, nejdřív je užijí na Barberu.

Zobraz celý článek...