pátek 22. září 2017

Burgundsko a Cava mají nové apelace

mapka-bourgogne-cote-d-orFurt se něco děje. Například milovníci vín z Burgundska se musí dovzdělat ve znalostech apelací, do ne úplně krátkého seznamu totiž po letech debat přibude nováBourgogne Côte-d'Or. INAO už ji schválilo a když vše půjde dobře, tak ji budou vinaři moct využít již pro letošní ročník. Platí pro bílá i červená z potenciálně až tisíce hektarů, týká se několika desítek obcí v Côte de Beaune a Côte de Nuits a zasahuje až do Maranges v Saône-et-Loire. Jde tedy o drobátko vyšší a plošně omezenější „ušlechtilejší“ variantu základního Bourgogne (které v podstatě zasahuje až do Beaujolais a pod touto apelací lze najít leccos), ale krom geografického vymezení jsou tu i další požadavky. Vína musí být stoprocentní odrůdová Chardonnay či Pinot Noir, tedy žádné míchání třeba s Gamay. Je vyžadována výrazně vyšší hustota výsadby, nejméně 9000 keřů na hektar (oproti současnému minimu 5000 pro Bourgogne), a zároveň o něco nižší výnosy (66 hl/ha pro bílé a 58 hl/ha pro červené). A také o něco vyšší alkohol, 11 % pro bílá a 10.5 % pro červená. Ale upřímně – kdo v poslední době viděl burgundská pod jedenáct alkoholu :-) A abyste to neměli úplně jednoduché, tak v Burgundsku, konkrétně v jižní části Yonne, ještě vzniká apelace Vézelay. Bavíme se o asi 90 hektarech u obcí Asquins, Saint Père, Tharoiseau a Vézelay, do této doby šlo pouze o subzónu apelace Bourgogne. Nyní budou mít, pro bílá čistě z odrůdy Chardonnay, apelaci vlastní.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 21. září 2017

Německý ryzlink & bílá burgunda

Weingut-von-Winning-Drache-Riesling-2016Dneska dvojice bílých, která mne v posledních pár dnech hodně potěšila. Třeba ryzlink. Německý. Základní Drache Riesling 2016 z Weingut von Winning z Pfalzu, původem z různých vinic v okolí Forstu. O vinařství už jsem tu psal v minulosti opakovaně a dost mne bavil v té době jejich základ Win Win Riesling. Dráček stojí o chlup pod ním, nezvykle na jejich vína nefermentuje ve dřevě ale jde čistě o nerezovku. Klasická protáhlá láhev, moc pěkná viněta a šroubový uzávěr. Světlá žlutá barva se zelenkavými odlesky. Čerstvá, svěží, slinosbíhavá energická aromatika. Limetková, zelené jablko, lehce herbální. Suché, čisté, svěží, lehkost ale důraz, parádní kyseliny, minerální linka, citrusová ovocnost. Nic složitého, spíše přímé zábavné pití, ale rozhodně ne nudné. Přesně takový ten typ vína, kterého při posezení vypijete flašku ani nevíte jak. Bezmyšlenkovitě, bez hledání nějakých nuancí, prostě to klopíte a najednou už nemáte co nalévat. Pro mne navíc naprosto perfektní sklenička na osvěžení v průběhu večera, prostě vás to nakopne. Za požadované zhruba tři stovky (prodává WineGeek) asi umím koupit komplexnější ryzlinky, ale tohle mne baví moc.

Zobraz celý článek...

středa 20. září 2017

Bezva „naturální“ Chablis

chablis-clos-beruVčera jsem využil příležitosti k rychlé přechutnávce čtyř vín od Château De Béru, hodně zajímavého producenta ze Chablis. Zdejší zámek je v majetku rodiny Béru pěkná čtyři století a historicky to bylo právě víno, co zámek živilo. Tedy až do fyloxerové epidemie, která v tomto směru znamenala úpadek a vyklučení vinic. Restart přišel v roce 1987, kdy hrabě  Éric de Béru nechal vinice, včetně jejich monopolního Clos Béru, znovu osázet. Od roku 2004 je vinařství v rukou jeho dcery Athénaïs, které se postupně postarala o konverzi na bio a následně i na Demeter certifikovanou biodynamiku (i toho koně ve vinici mají ;-)). Pracují se (staršími) burgundskými sudy, nerezem a experimentálně i amforami. Fermentují spontánně, vínům obvykle poskytují poměrně dlouhé školení a lahvují bez čiření a filtrace a s hodně omezeným sířením (výsledná celková bývá 20 až 25 mg/l). V nabídce mají základní Chablis, Orangerie z „výsadeb na zahradě“, Côte aux Prêtres, 1er Cru Vaucoupin a ač nejde o 1er ani Grand Cru vinici tak top Clos Béru Monopole, ze zdí obehnané pětihektarové vinice přímo v Béru. K tomu vznikl i negocé byznys pod značkou Athénaïs, kde najdete jak klasická vína z Chablis a okolních apelací tak právě i ty „divočejší“ naturální kousky z amfor a experimenty.

Zobraz celý článek...

úterý 19. září 2017

Parádní Chianti z Fattoria Selvapiana

Fattoria-Selvapiana-Chianti-Rùfina-Riserva-2012-Vigneto-BucerchialePod názvem Chianti se lze setkat s širokým rozptylem kvality, od obludného množství naprosto základních jednoduchých vín po opravdu velká červená. Dnes se budeme pohybovat spíše na lepší části spektra, půjde o už trochu slavnější kousek vyhlášeného vinařství. Ve sklence je Fattoria Selvapiana, konkrétně Chianti Rùfina Riserva 2012 Vigneto Bucerchiale. Ve středověku byla Selvapiana jednou z hlídkových věží u řeky Sieve a měla chránit Florencii, dnes chrání spíše dobré jméno Chianti. Tohle víno je vlajkovou lodí producenta (byť třebas za supertoskánce Fornace si účtují více), v některých ročnících vůbec nevzniká (od prvního ročníku 1979 do současnosti se to stalo osmkrát, naposledy v roce 2008). Pochází z jediné špičkové suché kamenité vinice na jílu a vápenci s jihozápadní expozicí, z mixu výsadeb z let 1968 a 1992. Jde o čisté Sangiovese z pozdního sběru, fermentované spontánně v nerezu a vyzrávané „moderně“ v malých francouzských barrique sudech rok a čtvrt.

Zobraz celý článek...

pondělí 18. září 2017

Dvakrát cava od Parés Baltà

cava-sklenkaPomalu ale jistě pokračuji v odpíjení velkého nákupu cavy a poctivě si dělám poznámky. Úplnou novinkou pro mne byla produkce Bodegas Parés Baltà z Pacs del Penedès. Jde o středně velkého rodinného producenta se slušnou historií, vinařská rozhodnutí jsou nyní v rukou dvou žen, manželek vnuků zakladatele vinařství (pokud je řeč o moderní historii, jinak tam prý mají kořeny už v roce 1790) :-) Vlastní vinice v různých nadmořských výškách, dost široký rozptyl od placek v 170 metrech po staré terasy v osmi stech a jen deset kilometrů od moře, na odlišných půdách. Vedou je v certifikovaném bio a biodynamice a i ve sklepě čistě. Pracují se dřevem, nerezem i amforami (z jílu z jejich vlastních pozemků) a tak, normálka.

Zobraz celý článek...

pátek 15. září 2017

Legenda Palo Cortado s lahví Bodegas Tradición

palo-cortado-sklenkaPalo Cortado. Mytický a raritní styl sherry. V kontextu někdy až překvapivě nízkých cen sherry obvykle výrazně dražší a hůře dostupný, sotva půl procenta celé produkce zabírá. A i když se oprostíme od nánosu legend styl nejednoznačný, komplikovaněji uchopitelný, stojící někde na pomezí plnosti a bohatosti chuťového projevu kategorie Oloroso a delikátní rafinovanější aromatiky Amontillado, víno s opravdovou finesou a komplexitou. A v podstatě je takto vágně definováno v oficiálních apelačních pravidlech, čistě subjektivně senzoricky, bez konkrétních požadavků, popisů technologie výroby či měřitelných parametrů. Tradičně by totiž Palo Cortado mělo vznikat samovolně a ne nějakým cíleným postupem. Jde vlastně o Fino u kterého z nějakých důvodů (viz vsuvka pro úplné nadšence v závěru) začala vrstva flóru nečekaně brzo odumírat a které se projevovalo výraznějším tělem. Když se na to konečně přišlo, bylo takové víno fortifikováno na 17-18 % alkoholu a sud, ve kterém se vyskytovalo, přesunut do solery obdobně „ujetých“ vín pro oxidativní zrání. A značka pro Fino na tomto sudu, vertikální čára, horizontálně přeškrtnuta. Odtud jméno vína (a také výrazy Dos Cortados, Tres Cortados či Cuatro Cortados, kdy je přeškrtnutí více a mohou značit další postupné fortifikace v průběhu času). Oproti stylu Amontillado tak bylo biologické zrání jen krátké a zároveň vstupní víno jemnější a delikátnější (samotok) zvolené původně právě pro Fino, zatímco pro oxidativní zrání kategorie Oloroso se spíše vybírají plnější a „hrubší“ vína (s lisováním pod větším tlakem).

Zobraz celý článek...

čtvrtek 14. září 2017

Čínské elitní červené, Víno nás spojuje, NSA, mladé vinařky a tak…

ayo-yunItalským úřadům se podařilo zablokovat potenciální prodej až 30 milionů plechovek falešného prosecca na e-commerce platformě Alibaba. Čína prostě jede ve velkém, když už jde o padělky a podvody :-) Myšlenkový oblouk mne přivádí ke kabelkám Louis Vuitton a zdánlivě nesouvisejícím zařazením horského (2,200 až 2,600 m n. m.) čínského vína Ao Yun 2013 do článku o top světových bordeaux směskách v Decanteru. Svým způsobem trochu smutné, pokud mohu soudit, protože je tam v konkurenci klasiky typu Sassicaia, Ridge Monte Bello či Cheval des Andes. Netvrdím, že při slepém srovnání by to víno nedopadlo podobně dobře. Jen zde jde o vína, která si za dobu své mnohaleté existence vysloužila respekt a prokázala kvality zráním, zatímco tenhle Číňan je vůbec první ročník a rovnou s cenou napálenou na tři sta dolarů. A pro mne špička není rovna bodovému výsledku jedné konkrétní lahve. Jenže znáte to… za vínem stojí bordeauxský odborník Maxence Dulou a na celý projekt pro majitele dohlíží Jean-Guillaume Prats (dříve Château Cos-d'Estournel). No a majitelem je skupina LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). A ti tak nějak vědí, jak pracovat s luxusním zbožím, marketing je jejich hlavní zbraní a dokáží za tyhle ceny snadno prodávat. A píší tak novou kapitolu čínského vinařství…

Zobraz celý článek...

středa 13. září 2017

Degustace Gourmet Clubu ve ŠMIKu

Bourgogne-Chardonnay-2015-Domain-Buisson-BattaultPřed pár dny jsem tu naznačoval, u hodnocení nabušeného červeného z Chile, že se ještě pověnuji večeři na které ho pil. A sliby se mají plnit. Víno jsem pil na prvním setkání Gourmet Clubu šéfkuchaře Miroslava Šimka v restauraci ŠMIK. Dříve se scházel ve Vision Restaurantu na dostihovém závodišti v Chuchli, ale to mám trochu z ruky a nikdy jsem se neúčastnil. ŠMIK je v prostorách Nové budovy Národního muzea, což je přeci jen praktičtější. V Gourmet Clubu má hlavní role připadnout vínu, které je následně podpořeno vhodně napárovaným jídlem. Berte to jako vinnou ochutnávku doplněnou o degustačním menu, v nějakém komornějším počtu lidí. První setkání na novém místě jsem si užil, jen tedy pod doprovodem k vínu jsem si nepředstavoval plné porce každého jídla. Zmáknout všech pět chodů a užít si i dezert vyžadovalo dost sil (First World Problems, já vím…) :-) Každopádně šlo o fajn večer a jsem rád, že jsem si konečně ochutnal i co umí restaurace předvést na talíři, do té doby jsem tam chodil jen na běžné vinné ochutnávky.

Zobraz celý článek...

úterý 12. září 2017

Dvakrát cava od Llopart

llopart-sklenkaDnes zase tip na bubliny. Postupně jsem zvládl tři ročníkové báze Llopart Cava Rosé Brut Reserva, nejprve jsem tu psal o 2013 a následně nedávno o 2014 (odstřelené letos) a teď přišel na čas na ročník 2015 s odstřelem kalů vyloženě čerstvě, v červnu 2017. Samotné vinařství se chlubí záznamem o vinařské historii v místě, kde dodnes pracují, již z roku 1385. Z roku 1887 pak mají první podložené lahve šumivých vín. Ale dlouhá nepřerušená vinařská historie, či rodinný slogan „Ex Vite Vita“ (život přichází z révy), jsou jedna věc, současný obsah lahví druhá. Llopart není žádný megaproducent, ze svých vinic v lehce dramatičtější krajině v okolí Subirats vedených v bio režimu (různá místa, ze kterých hrozny pochází, mají coby malé mapky přímo vzadu na vinětách) dělají ročně asi 500 tisíc lahví bublin a tichých vín. Moderní historie se v podstatě píše až od padesátých let minulého století. Sběr ruční, zrání na kalech nejméně rok a půl pro základy (jako toto rosé) až po více než pět let po špičková vína. O něco vyšší ceny, začínají někde na deseti euro, ovšem zase ty základy vyšší kvalita. A neujíždějí u top vín, i ty nejdražší se pohybují okolo 35€, některá top cava jména už si dovolí atakovat stoeurovou hranici a sem tam ji někdo už i překročí.

Zobraz celý článek...

pondělí 11. září 2017

Výtečná Ultreia Saint Jacques

Ultreia-Saint-Jacques-2014-Raúl-PérezDnes to bude červené Španělsko, víno které mne opravdu potěšilo. Šlo o Ultreia Saint Jacques 2014, kousek který ve španělské oblasti Bierzo připravuje Raúl Pérez. Už jsem se tu u jeho vínech zmiňoval, s nějakými detaily o koho jde třeba zde. Řada Ultreia nese stejné jméno jako francouzská „hymna“ poutníků do Santiago de Compostela (kde tzv. Svatojakubská cesta vede právě přes Bierzo a okolo tamních vinic, odtud jméno tohoto konkrétního vína) a původní pozdrav poutníků (z kombinace latiny a francouzštiny, přeložit by šlo volně jako „pokračujme kupředu“ nebo tak nějak). Saint Jacques je odrůda Mencía (s možností decentního přídavku Garnacha Tintorera a také Bastardo alias Trousseau), z velmi starých výsadeb (nejstarší má vinařství z roku 1889, z téhle polohy jde ale většina do top vína, zde jde o rozpětí 1900 až 1940) v různých polohách okolo Valtuille de Abajo vedených, ruční sklizeň, fermentace typicky ve velkých sudech a z většiny celé hrozny, macerace ještě následné dva měsíce po vykvašení, následně zrání typicky v 1500l sudech, lahvováno bez čiření a filtrace.

Zobraz celý článek...

pátek 8. září 2017

Ota Ševčík 2016

ota-sevcikPo delší době dorazil do pražského Fajnšmekru bořetický vinař Ota Ševčík, tentokrát s přehlídkou vín ročníku 2016. Projeli jsme si deset kousků mladých vín a jedno starší na srovnání jako bonus. Pokud jde o vinařství, tak tam žádné změny – stále bio byť na lahve logo nedává, celkem zhruba 2 hektary výsadeb (a poslední tři roky vinaření už coby hlavní zaměstnání) a přemýšlí o drobném růstu, roční produkce 12 až 13 tisíc lahví. Ve sklepě také žádné veletoče... kvašení spontánně ve dřevě, otevřené kádě, jak bílá tak červená. U bílých tak den macerace. Síření většinou až po několika měsících a celková ve vínech vždycky spíše nízká, zrání na kompletních kalech (s batonáží dle ročníku, ale spíše ne moc) v sudech z dubu nebo akátu, malolaktika u všeho, bez čiření a filtrace. Ročník 2016 se mu líbí, všechna vína jsou naprosto suchá a kyseliny slušné, mnohá mají velký potenciál zrání. U všech spíše trochu vyšší alkohol, pohybovalo se to mezi 13 a 14 %, ale vína byla díky tomu spíše tučnější než že by nějak lezl ven. Každopádně jsou v lahvích sotva měsíc a půl a bylo to chvílemi dost znát, rozhodně jim prospěje čas.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 7. září 2017

Zábavný energický veltlín

jakob-buchinger-gruner-veltliner-federspiel-2015Na pondělní družstevní párty (pro zájemce fotogalerie, byla to celkem zábava) se jako jedno z vín rozléval i Grüner Veltliner Federspiel trocken 2015 vinařství Jakob Buchinger. V tempu servisu jsem úplně neměl čas ho detailně zkoumat, ale na první dojem mne dost bavil, a tak si jednu láhev odnesl domů a s velkou chutí vypil další den. A říkal si, proč vlastně nepiju dobré veltlíny častěji. Z Wachau, odkud pochází i Jakob Buchinger, až na čestné výjimky úplně nevyhledávám takové ty nabušené koncentrované smaragdy, ale v téhle podobě je to bezva. Vinař, člen sdružení Junge Wilde Winzer, krom přírodního vinaření pěstuje i zeleninu a ovoce (takže má marmelády, mošty a taky pálenku z meruněk) a takové ty věci, prostě zemědělec jak se patří.

Zobraz celý článek...

středa 6. září 2017

Oslava s Gosset Grand Millésime 2004

gosset-2004Polozapomenuté desetileté výročí blogu jsem se nakonec rozhodl doslavit fajn večeří s lahví něčeho dobrého. Jak taky jinak :-) Nakonec to byl výtečný ročník od tradičního bublinového producenta – Champagne Gosset Grand Millésime 2004 Brut. Dům se chlubí tím, že je asi vůbec nejstarší v regionu, jejich zakladatel v Aÿ vinařil už v roce 1584. Ale v té době šlo samozřejmě o tichá vína a titul nejstaršího producenta bublin jim tak nepřipadá. Alespoň ale používají pro vína repliku lahve z 18. století, kdy začali i šumět, vypadá to pěkně. Až do roku 1994 šlo o rodinný podnik, poté se stali součástí Cointreau (což vedlo i k přesunu většiny produkce do Épernay, kde skupina pro vinařství pořídila pár budov a nějaké ty sklepy a tak) a mírně vyrostli. Ale pokud jde o Grande Marques, tak jsou stále spíše z těch menších, produkce se postupně vyšplhala a drží okolo milionu a čtvrt lahví ročně. Úplně mne nebere jejich základní Brut Excellence, nesedí mi vyšší dozáž a lehká nasládlost, ale všechno nad tím už je dost fajn :-)

Zobraz celý článek...

úterý 5. září 2017

Vinařské statistiky, ošklivé viněty, +14 MW, malé sklizně a příliš levné bubliny

Il-Corriere-Vinicolo-Wine-by-numbersItalská vinařská asociace, Unione Italiani Vini, již od roku 1928 více či méně pravidelně publikuje dokument Il Corriere Vinicolo, Wine by numbers. Pokud jste fanoušci statistiky, a nebo obecně chcete mít přehled co se děje v byznysu s vínem, tak tohle je přesně něco pro vás. Kdo kupuje a kdo prodává? Jaké jsou trendy pokud jde o obrat bublin, tichých vín v lahvi a vín prodávaných ve velkém v tanku? Jak se vyvíjí průměrné ceny? Co jsou aktuální největší trendy, v čem vývoj výrazně překonává tržní průměry (raději to ani nechtějte slyšet, ale nejen v USA jde o sladké červené směsky…). To vše se specifiky různých zemí a trhů. Tentokrát jsou data doplněna i nějakými těmi analýzami a zajímavými články. Co je na tom všem nejzajímavější je to, že dokument obsahuje docela dost reklam (relevantních, na vinařské technologie a tak), ale jinak je úplně zdarma

Zobraz celý článek...

pondělí 4. září 2017

Třikrát biodynamický crémant od Zusslina

Domaine-Valentin-Zusslin-Crémant-d'Alsace-BrutV uplynulých dnech jsem postupně otevřel tři různé crémanty z tradičního biodynamického alsaského vinařství Valentin Zusslin, od základu po absolutní špičku, od „klasického“ brutu po nesířený kousek úplně bez dozáže. Mé oblíbené vinařství, psal jsem o nich ostatně znovu nedávno, vždy mělo crémant jako důležitou část sortiment a poměrně seriózní víno, dobu jsem ujížděl na jejich Prestige Brut v magnum lahvi. Od těch dob jejich crémant trochu podražil (startuje na 340 Kč u Jiřího Matějky), jako mnoho dalšího, ale možná jsem byl jen zmlsaný dřívější cenou příliš nízkou. A přišlo mi, že také drobátko zdivočel, naštěstí aniž by obětoval čistotu a charakter. Tak se na něj vrhněme, hezky od začátku.

Zobraz celý článek...

pátek 1. září 2017

Etna Roso, ikona z Chile a levná Garnacha

sasa-etna-rossoO vinaři a „létajícím enologovi“ jménem Antonio Sasa jsem se tu už zmiňoval. A před pár dny otevřel jeho Etna Rosso 2014. Jde o jedno z vín, pro které právě dělá konzultační práce a pak lahvuje pod svoji značkou. Odrůdově postaveno celkem očekávaně na Nerello Mascalese, zrání rok ve francouzských barrique sudech (ale ne nových). Burgundská láhev, kovová záklopka, aglomerovaný korek. Víno je to mladé a po otevření dává dost najevo, rozhodně se vyplatí nechat ho nějakou tu hodinu odvětrat a nebát se ani karafy. Postupně se otevírá do poměrně výrazné až chvílemi parfémové aromatiky sladšího ovoce na pomezí červených a tmavších plodů, až trochu džemová, jasná linka dřeva, sladší kořenitá linka. Suché v chuti, poměrně plné ale ne těžké, zrale sladce ovocné, lehce svíravé, třísloviny spíše měkčí a nijak výrazné, dotyk minerality. Pěkně postavené, sladce ovocné, efektní, zajímavé víno. Vozí Víno pro Vás. Po pravdě mám Etnu spojenu s červenými víny trochu tvrdšího charakteru a s m, tohle mne trochu překvapilo, ale tohle očividně kritiky obecně dost baví. Starší ročník posbíral všemožné medaile a tuhle čtrnáctku zařadil James Suckling do svého Top 100 Itálie pro rok 2016.

Zobraz celý článek...