pátek 8. prosince 2017

Subjektivita, alkohol, VOC Kraví Hora, Texas a nejlepšího víno ČR

sklenka-bublinO víkendu se pro vás pokusím zpracovat nějaké ty poznámky z degustací, pro dnešek pár tipů na zajímavé čtení a novinky ze světa vína. Ve sloupku „Je to subjektivní. A co?“ mluví Matt Kramer o jednom z oblíbených diskusních témat, subjektivitě vnímání vína. O „objektivním“ vnímání vlivu některých faktorů, minerálním složením půdy počínaje a biodynamikou konče, na kterých se vínomilci velmi často shodnout, ale které vědecké důkazy nekompromisně likvidují jako nepodložené. O tom, jak někdy víno může mít úplně stejné měřené analytiky jako dříve, ale… být prázdné. Je to moc dobře napsané, s jedním velmi vtipným příkladem z odlišného (a emocemi stejně, nebo možná ještě více, nabitého) světa akustiky :-)

Zobraz celý článek...

čtvrtek 7. prosince 2017

Specifické fino z menší produkce

Bodegas-Lustau-Fino-del-Puerto-1-143-Almacenista-José-Luis-Gonzáles-ObregónBodegas Lustau Fino del Puerto 1|143 Almacenista José Luis Gonzáles Obregón . Uf, název dlouhý jak u některých německých vín :-) Tak si ho rozeberme hezky po částech. Bodegas Lustau (web) je jedním z mých nejoblíbenějších vinařství produkujících sherry, se špičkovou kvalitou od základu v podobě Fino La Ina (archetypální výrazně acetaldehydový kousek) po VORS a speciality. A mají úplně parádní vermut, nově i v bílé! Fino značí klasické biologicky, pod flórem, vyzrávané víno. A del Puerto pak fakt, že k tomuto zrání došlo v přístavním městě El Puerto de Santa Maria, tedy ne v častějším Jerezu, a víno bude nejspíše více ovlivněno mořským vzduchem. Číselné označení 1|143 prozrazuje, že pochází ze solery o 143 sudech. Velcí producenti běžně nakupují víno od menších vinařů bez licence na lahvování (velkoobchodníků) a míchají jej do svých značek, případně dávají k dalšímu zrání do solery. Lustau vzdává některým těmto tradičním almacenistas hold tím, že jejich víno lahvuje a prezentuje samostatně a pod jejich jménem. V tomto případě je to José Luis Gonzáles Obregón, asi nejstarší velkoobchodník a zároveň majitel baru v El Puerto de Santa Maria, podniku který nyní vede jeho pravnuk a kam si můžete zaskočit na něco drobného k snědku a sherry přímo ze sudu (které mají mimochodem i v trochu exotických velikostech od 64 do 1500 litrů). Název rozklíčován a ani to nebolelo :-)

Zobraz celý článek...

středa 6. prosince 2017

Laissez-faire… osm let v sudu bez síření?

Christian-Tschida-Laissez-faire-2009-8-Jahre-FassgereiftLaissez-faire. Francouzský obrat ve významu „nechat konat“ či „ponechat věcem volný průběh“. Původně ve smyslu liberální ekonomiky, kdy nemá stát do jejího fungování co zasahovat, postupně často i v jiném kontextu a coby protipól autoritářského řízení, s jeho pravidly a jasným řádem. Christian Tschida je znám tím, že skutečně věcem ponechává dost volný průběh, ve vinicích i sklepě. A na leckterá vinařská dogmata hledí s pobavením. Pokud ale jde o kvalitu v lahvi a čisté potěšení, které jeho vína dokáží poskytnout, pak jsou jeho výsledky překvapivě skvělé (a kdo ví, kolik se toho nepovede a na trh nejde). Jeho Laissez-faire 2009 je směsí Scheurebe, Weissburgunder a Riesling, pětistovky sudy ve kterých pracuje i s celými hrozny, komplet bez síření, čiření a filtrace. To samo o sobě je docela výjimečné, jenže zde se navíc jedná o speciální variantu „8 Jahre Fassgereift“. Jednoduše řečeno jeden sud ponechal a nalahvoval až před dvěma měsíci! Většinu spolkne „naturální“ restaurační superstar Noma, ale pár lahví se dostalo i mimo kodaňské břehy a jedna doputovala, od ostravského dovozce Roberta Schwana (a je také v nabídce WineGeeka), dokonce ke mně do Prahy :-)

Vyšší těžší trochu zkosená láhev, kvalitní celokorek, zavoskované hrdlo. Opalizující výraznější žlutá barva. Překvapivě čerstvá, energická vůně, květinová linka, citrusy do mandarinky a citrusová svěžest, žluté ovoce, lehce pikantní, oxidativní projev velmi umírněný. Postupem času a se vzduchem paradoxně ona ovocnost ještě síla, mandarinka, mandarinková kůra a exotické ovoce posilovalo, k tomu lehce mýdlovo-muškátovo-květinové a dotyk kořenitosti. Komplexní, zajímavé a hodně dobré. V chuti suché, šťavnaté, decentně svíravé, mírně zemité, spousta kyseliny a čerstvosti a energie, fajn délka a pitelnost. Čisté, velmi pěkně postavené, seriózní a přitom hodně zábavné a dokonale pitelné víno. Ten celkový dojem byl spíše jako chutnání nějakého čerstvého vína, maximálně dva roky starého, přímo ze sudu v chladném sklepě, ani omylem bych netipoval něco bez síření a osm let zrání a z lahve. Nejen že bych to tak netipoval, ten projev byl k podobným parametrům až nepravděpodobný.

Vznesl jsem tedy dotaz. Víno se prý odpařovalo úplně minimálně, první 3 roky nedoléval vůbec nic, až poté každý rok trošku mladšího vína (jednotky litrů). Sud Tschida skoro neotvíral a téměř netestoval, prostě ještě více laissez-faire než „běžná“ varianta téhož. Inu zázraky se dějí. Každopádně krásné pití a ukázka toho, co vše je možné. Otázkou je, kteří vinaři mohou přijmout podobné riziko a být ochotni celou pětistovku vyklopit do kanálu, kdyby za ten rok bez dohledu úplně zvrhla… :-)

Zobraz celý článek...

úterý 5. prosince 2017

Výtečný Pinot Noir a Sauvignon z Moravy

jaroslav-springer-pinot-noir-trkmanska-2013Potřebuji urvat trochu času na zpracování poznámek z několika povedených degustací v uplynulých týdnech (vinaři od Sitna, Furmint Fórum, především burgenlandské frankovky 2011, galadegustace VinoDoc,…), ale než se mi zadaří, tak zase dvě samostatné lahve. A dnes zůstaneme na Moravě. Při večerním košickém popíjení v dost fajn podniku Villa Cassa jsem z tamního sortimentu vhodil do placu láhev Stapleton & Springer (Jaroslav Springer) Pinot Noir Trkmanska 2013 (bio režim, jde o klon 115, delší zrání v sudech láhev 178/650) a setkala se myslím s dost pozitivním přijetím. Stále čerstvé, energické víno, třešňově ovocné, se dřevem skvěle zakomponovaným a jistou šťavnatou pikantností lákající k napití. A v chuti skutečně šťavnaté, s výtečnou kyselinou, středně plné, červeně ovocné, s dobrou délkou a stavbou, bezchybně pitelné. Klasický, výborně udělaný pinot, který bude ještě velmi dobře zrát. S takovými ve sklence je tesknění po tradičním Burgundsku… inu o chloupek méně výrazné, byť neustává :-)

Zobraz celý článek...

pondělí 4. prosince 2017

Zahřátí na degustaci Châteauneuf du Pape

Domaine-Fontavin-Ad-Vitam-Aeternam-2012V čase adventním či těsně před ním pořádá již pravidelně Vinný sklep Újezd 19 a dovozce vín z Rhôny, Dr. Ivan Tomek, degustaci oblíbené a slavné apelace Châteauneuf-du-Pape. Letos mi to opět vyšlo a mohl jsem tak prozkoumat úplné novinky, nové ročníky vín, která již v minulosti chutnal, či některé vína po dalším zrání (viz návštěva v roce 2015 a v roce 2016). Jak už jsem psal dříve, tak obecně nevyhledávám úplně mohutná červená (i když se to, po pravdě, v poslední době trochu mění), ale ochutnávku jsem si moc užil. A na zimu poté nakoupil degustační sadu dalších vín z Côtes du Rhône, se kterými budu v následujících týdnech otravovat :-) Ale zpět k Châteauneuf. V detailech u vín uvádím vždy běžnou maloobchodní cenu po lahvi (na degustaci bylo vše o nějakých 15-20 % levněji, další fajn důvod chodit na ochutnávky) a základní „technické informace“, na webu dovozce pak najdete detaily o jednotlivých producentech.

Zobraz celý článek...

pátek 1. prosince 2017

Solidní slovenské bubliny

matysak-sekt-brutPrávě jsem absolvoval, jako předvoj Furmint Fóra, moc zajímavou slepou degustaci vín z Tokaje, o které určitě budu psát. Ale nyní odhrnu zavíňovací vzorek, který do programu úplně nezapadal. Nemám se slovenskými bublinami zas tak velké zkušenosti a dosud měl spíše… inu velmi průměrné. A teď objevil dost slušný kousek. Tedy objevil… vzhledem k hromadě medailí na lahvi (včetně zlaté z Prague Trophy) to víno není žádným tajemstvím, ale taky nemůžu znát všechno, že jo :-) Už větší producent Matyšák, Pezinok a jejich Sekt Brut 2012. Klasická metoda v lahvi, odstřelováno postupně (= různé šarže, které na první pohled od sebe nepoznáte, obzvláště při neuvádění data degoržování a u ročníkových vín tento přístup nemám rád) a konkrétně tato varianta na kalech dva roky.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 30. listopadu 2017

Crémant, Cava, Champagne

bobinet-cremant-de-loireRáno ve vlaku mi byl při odjezdu nabídnut coby pozornost buď pomerančový džus nebo základní bohémka. Dnes mne toho čeká ještě hodně a zvolil jsem džus, ale než mi začne pracovní den na kolejích, tak jsem se rozhodl alespoň dokončit článek s pár šumivkami z uplynulých dní. A začnu na Loiře. Domaine Bobinet (web) je relativně mladé vinařství z oblasti Saumur, Sebastien převzal 1.8 hektarů vinic od prarodičů teprve v roce 2002. Ale vinařskou historii mají už sedm generací. Pod vlivem Olivera Cousina z Anjou naskočil na organiku a práci ve sklepě bez aditiv (i síření se snaží minimalizovat, byť typicky úplně nevylučuje), postupně přidával další vinice a trochu i odrůdy krom obligátního Chenin Blanc a Cabernet Franc. Sem tam karbonická macerace, fermentace spontánní, naprostá většina vín alespoň staré sudy. A obecně dost fajn vína. Já teď pil Crémant de Loire 2013 Brut, což je víno čistě z odrůdy Chardonnay, školeno ve starých barrique sudech a pak druhotná na kalech v lahvi tři roky, bez dozáže. Citronová žlutá barva, perfektní vytrvalé perlení malých bublinek. Od vůně přísnější projev, citrus, zelené jablko, minerální linka a lehounce brioškový tón. Suché, řízné, výrazné kyseliny, bílé ovoce, šťavnatost, pěkná stavba a délka. Mladý, energický, perfektně čistý, osvěžující Blanc de Blancs šampaňského střihu. Cena u vinaře 17€, dovozce pokud vím bohužel nemá.

Zobraz celý článek...

středa 29. listopadu 2017

Erche, Dolcetto v trochu vážnější podobě

rocco-di-carpeneto-erche-ovada-2014Dolcetto je odrůda, ze které vína prakticky nikdy neaspirují na označení „velká“. Měl jsem spoustu parádně chlastacích, zábavných, mile nenáročných vín, obvykle lepších pokud bylo dřevo omezeno na minimum. Ale málo takových, která bych popsal jako seriózní, komplexní, s potenciálem zrát a tak… prostě ty „dražší“ degustační obraty :-) Přiznávám samozřejmě, že mé zkušenosti se omezují téměř výhradně na Itálii, o Dolcettu třeba z USA vím prakticky prdlajs a teorie nestačí, prý ho tam umí velmi dobře. Otázkou také je, zda tato serióznější vína vůbec očekávat a chtít, když v Piemontu se o vážný výsledek v pohodě postará staré dobré Nebbiolo. Dolcetto di Ovada je ovšem samostatnou apelací, která jako jedna z mála nabízí odrůdu právě v podobě vhodné ke zrání a trochu vážnější. Já teď pil Erche 2014 Dolcetto di Ovada Superiore vinařství Rocco di Carpeneto (měl jsem tu článek o jejich Barbeře), které rozhodně předpoklady naplňuje.

Zobraz celý článek...

úterý 28. listopadu 2017

Ryzlinkový SodaStream a vinná budoucnost z koncentrátu

sodastream-sparkling-goldNěkdo tvrdí, že jsem pesimista, ale já se považuji spíše za střízlivého (ehm…) realistu :-) Jsem přesvědčen, že skončíme spíše jako svět zobrazený v posledním Blade Runnerovi než coby ráj, ve kterém moderní technologie až magicky řeší veškeré problémy. A víno bude vysoce luxusním produktem, ostatně jako cokoliv opravdového, většina bude konzumovat průmyslové náhražky různého typu (upřímně… už dneska skoro nedává smysl některá vína dělat tak jak se dělají, opravdu fermentací hroznů, vzhledem k tomu co se s nimi děje poté; bylo by pro všechny lepší a levnější je rovnou zpatlat kombinací vody, průmyslového lihu a aromatického koncentrátu). Tak nějak jsem se srovnal s plastovými kelímky ve tvaru vinné sklenky s víčkem jak od jogurtu, které obsahují jednu porci vína. Už mne dávno netankují vína v plechovkách, mám jiné starosti. Ale dobrovolně přiznávám, že z uvedení luxusního „Sparkling Gold“ sirupu pro SodaStream jsem přijal… inu coby nepříjemné ujištění, co nás v budoucnu čeká :-)

Zobraz celý článek...

pondělí 27. listopadu 2017

Jetlag s Mladými vinaři

jetlagKdyž jsem před třemi lety připravoval pro přílohu Hospodářských novin speciální téma „Mladí vinaři“, nastavili jsme s vedoucím magazínu věkový limit na 35 let. Uskupení stejného jména, které na Moravě vzniklo (zatím tam nikoho z Čech nevidím), jej má rovnou na čtyřicítce. Přijde mi to docela hodně, ale na druhou stranu jsem spokojen, že dle jejich měřítek se sám stále bezpečně vejdu do označení „mladý“, protože se tak samozřejmě cítím! Ale předpokládám, že po čtyřicítce tomu nebude jinak :-) Každopádně tahle partička se rozhodla spolupracovat, navzájem se podporovat, pomáhat si a předávat zkušenosti. A jednotlivá vína velmi odlišných vinařství a vinařských osobností prezentovat dohromady, hezky společně na všemožných vinařských akcích i vlastních degustacích. Velkou prezentaci na konci srpna na Štvanici jsem bohužel nezvládal, ale zaskočil pozdravit alespoň minulý pátek do nového pražského vinného a čajového (stojí za ním stejná osoba jako za sítí čajových obchodů Oxalis) baru Jetlag na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Dost zajímavý prostor, kterému dominuje nerez a je celý rozsekán do časových pásem. Název ve mně nevzbuzuje dvakrát příjemné vzpomínky, a pro příznivce „folkloru vinných sklípků“ to možná nebude úplně útulné prostředí, ale rozhodně tomu nelze upřít originalitu. Když jsem poprvé před pár týdny jen nahlédl skrze dveře, tak na baru prominentně uviděl španělské modré „víno“ Gik a dovnitř ani nepokračoval, což bylo chyba. Teď na degustaci v nabídce objevil pár více než lákavých lahví, jména jako Sepp Muster, Carl Löwen, Von Winning, Dobrá vinice či Vinařství Gala. A taky vína od „mladých“ :-)

Zobraz celý článek...

pátek 24. listopadu 2017

Z vinařství Zambartas nad lahví Shiraz-Lefkada

zambartas-shiraz-lefkadaNedávno jsem doma otevřel láhev Shiraz-Lefkada 2015 z kyperského vinařství Zambartas. Temná, téměř neprůhledná barva, fialový tón, barví stěny sklenky. Mladá, koncentrovaná, temně ovocná vůně, tmavé lesní plody, cassis, grafit, dřevo. Nabušené, trochu syrové a teprve na cestě. Chuť dost kopíruje vůni. Je suchá, plná, velmi koncentrovaná, s hromadou tmavého ovoce a tříslovin, s jasným vlivem dřeva, dlouhá. Efektní „moderní“ víno s potenciálem, za pár let bude ještě o kus zajímavější. O tamní ostrovní produkci jsem tu měl zápisek Kyperské vinařství aneb nejen Commandaria a pak též krátce Propíjím se Kyprem, ale láhev mi připomněla, že jsem tak trochu sliboval nějaký report z návštěvy vinařství. Tak dnes tedy Zambartas. Právě ten mi vyšel, z vín slušně dostupných po ostrově, jako jeden z vůbec nejzajímavějších producentů.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 23. listopadu 2017

11x Umbria od Goretti Vini

goretti-montefalco-sagrantinoPři rozšiřování sortimentu Víno pro Vás zvolil František Šamla tentokrát na region Umbrie. Využil jsem příležitosti a před nějakou dobou zdegustoval 11 vzorků z nabídky Goretti Vini (web). Ne všechna nakonec byla do sortimentu zařazena, ale podstatná část se objevila. Goretti je rodinný podnik s více než stoletou tradicí vznikl a dodnes má většinu vinici v Perugii, nové modernější vinařství pak vybudovali v městě Montefalco. Hlavní slovo má dnes Sara Goretti, čtvrtá generace ve vinařské historii rodiny. Vinice vedou v nějakém ekologičtějším režimu, ale certifikováni nejsou. Víno jim asi nestačilo a tak přidali i rukodělné pivo pod názvem Tular (v jazyce Etrusků „hranice“, kterou překračují coby hlavně vinaři), dovozce ho teď dává jako bonus k objednávkám vína :-)

Zobraz celý článek...

středa 22. listopadu 2017

Mělnický Ryzlink a pavlovická Frankovka

skolni-statek-ryzlink-rynsky-2007Deset let věku mi přišlo jako vhodné období, abych z archivu vylovil víno, které jsem svého času měl opravdu velmi rád. Ryzlink rýnský 2007 pozdní sběr, české víno z mělnické trati Neuberská, původem ze sklepů Školního statku Mělník. Společně s ročníkem 2006, vínem ze sektových klonů ryzlinku a v projevu tvrdším ale neméně zajímavým, šlo o víno, které aktivně utvrzovalo můj pozitivní vztah k produkci z Čech. Pravidelně jsem tenhle ryzlink dával na různé degustace, kde si vedl se ctí i mezi prestižními představiteli odrůdy z vyhlášených světových oblastí. Jaký byl teď? Tmavší barva do zlaté. Poměrně výrazné v aromatice, lipový med a bylinky, dotyk petroleje, veskrze příjemné. Plnější, koncentrované v chuti, s velmi fajn kyselinou ale již uměřenějším, trochu usedlejším projevem, kopíruje vůni, krásně vyvážené, v perfektní kondici, nádherně pitelné. Seriózní víno světových parametrů. Těžko říct, zda při pohledu na vypitou poslední láhev plakat nebo se hystericky smát, když si člověk uvědomí, že tenhle malý poklad stával jen 130 Kč a nenaplnil jsem jím tenkrát sklep po okraj. Musím ale přiznat, že od ročníků 2006 a 2007 jsem vlastně s žádným z ryzlinků ze Školního statku nebyl uchvácen tolik. Opravdu velmi se mi ovšem líbil pozdní sběr 2014 a kabinet 2015, ty bych pil kdykoliv rád znovu. Trochu v plnějším stylu této sedmičky jel pozdní sběr 2015, ten se bude myslím líbit velmi.

Zobraz celý článek...

úterý 21. listopadu 2017

8000 let vína, WS TOP 100, Hospices de Beaune a Bordeaux povinně bio

oranz1Furt se něco děje! Kupříkladu nová vědecká studie (zde k tématu fajn text v NY Times) ukázala, že na keramických nádobách z Gruzie z doby zhruba šest tisíc let před naším letopočtem jsou stopy vína. Čímž si Gruzie utvrzuje pozici kolébky vína, nový údaje je „tradice 8000 let“ :-) Tamní původní metoda přípravy v kvevri, velkých v zemi zakopaných amforách, je ostatně již několik let na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. A čím dál více trendy i mimo Gruzii, získává si stále větší popularitu. Včera jsem jednu báječnou záležitost z Kachetie, takže původní a pravou, aktivně popíjel a naprosto upřímně jim toto prvenství přeju!

Zobraz celý článek...

pondělí 20. listopadu 2017

(re)Evoluce granátu z Dolomit

foradori-granato-1998Granato, stoprocentní odrůda Teroldego ze stínu italských Dolomit, zásadní víno z produkce Elisabetty Foradori (viz dřívější zápisek), víno důležité pro region jako takový a obecně považované za možná nejlepší Teroldego vůbec. A jedna z hvězd sortimentu dovozce Via del Vino. Před pár dny dorazil do Prahy, na jednu z mála zastávek při tour k třicetiletému výročí jejich zásadního vína, Theo Foradori (prostřední ze tří synů Elisabetty, navíc má ještě o rok mladší sestru). Aby zde mimo jiné prezentoval i unikátní vertikálu Granato od ročníku 1998 (v double magnum lahvi) po ročník 2015. A promluvil o minulosti, současnosti a budoucnosti vinařství. O tom, jak jeho matka aktivně a včas přenáší zodpovědnost na své děti, jak se podnik stále více snaží věnovat i dalším plodinám a nejen révě. O biodynamice i marketingu, révě i byznysu, víně i… mnoha dalších věcech. Akci v restauraci Aromi, s víny doplněnými několikachodovou večeří inspirovanou severní Itálií, jsem si opravdu užil. Samozřejmě díky spoustě výtečného vína, skutečně nešlo o pár malých degustační vzorků, ale také pro více než fajn povídání. Theo byl vyloženě vtipný a vše pojal velmi uvolněnou formou, na tomto typu degustačních večeří spíše vzácnou.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 16. listopadu 2017

Beaujolais, především ne nouveau

Domaine-Richard-Rottiers-Moulin-à-Vent-„Climat-Champ-de-Cour“-2011Už je tu zase! Letošní Beaujolais Nouveau se oficiálně může prodávat a pít ode dneška. Na ročníku 2017 se podepsala vlna jarních mrazů, poté panovalo spíše docela suché a teplé počasí. Výsledkem je sice méně ale dost zralých koncentrovaných hroznů, což se projevuje i na opulentnějších a dobře přístupných mladých vínech, ale dost efektní budou asi i pořádně udělané klasiky z tamních cru. Ochutnal jsem Domaine de Thulon Beaujolais Villages Nouveau 2017, víno fialové barvy, čerstvé a voňavé, výrazné, suché, šťavnaté, lehce zemité, výborně pitelné a na trochu líbivější vlně. Domaine Lathuiliere Gravalon Beaujolais Nouveau 2017 fialová barva, sladší až trochu bonbónová ovocná aromatika, poměrně expresivní, suché, čisté, s fajn kyselinou a lehce zemitou linkou, fajn pitelné. Oboje v kontextu stylu nadprůměrná. Ale přeci jen… ochutnávka pořádných vín, které čekání na nouveau předcházela, nabídla o něco větší zážitky. O leckterých z degustovaných vinařství jsem už psal dříve, ostatně jako o mnoha dalších klasických Beaujolais a oblasti obecně (teď jsem dělal i článek pro BarLife, ale velký hit v domácích restauracích a barech to stejně nikdy nebude). Dostává se jim méně pozornosti, než si zaslouží.

Zobraz celý článek...

středa 15. listopadu 2017

Tschida, Marada, Lagravera, Bertrand

tschida-himmel-auf-erden-rotOdhrnuji pár nahromaděných poznámek k jednotlivým doma vypitým vínům z posledních dní a týdnů. S obrovskou chutí v nás skončila láhev burgenlandské naturální superstar Christiana Tschidy, jeho „nebe na zemi“ v červené podobě, Himmel Auf Erden rot 2015. Nečiřená nefiltrovaná směs Zweigeltrebe a Cabernet Sauvignon školená delší dobu ve velkých dubových sudech, naslepo bych si ovšem tipnul projevem nejspíš Frankovku. Lehce matnější barva do fialové. Čerstvá, pikantní, na úvod lehce bezsirně funky vůně, tmavší peckovinové ovocnost, energické a evokující svěžest a šťavnatost, linka vánoční kořenitosti. A takové i v chuti, parádně suché, šťavnaté, tmavě peckovinově ovocné, s výraznější kyselinou a energickou čerstvostí, dokonalá pitelnost, fajn dlouhé. Moc zábavný kousek. Prodává WineGeek a sedm stovek teda není málo. Ale Tschida je pojem, no, a svá vína si cení.

Zobraz celý článek...

úterý 14. listopadu 2017

Degustace v oranžové

salomePřed nějakou dobou jsme se na pozvání Lucie Fricker sešli ve Fajnšmekru, skupinka nadšenců do vína různých „kmenů“ (dovozce /vinař/technolog/vinařský pedagog/blogger…), na degustaci macerovaných bílých vín. Cílem bylo udělat si hezký večer a podebatovat, právě takhle vínomilci s různými přístupy a odlišnými pohledy na svět vína, nad sklenkami zajímavé produkce vinného stylu, který získává stále větší popularitu a pomalu se dostává do mainstreamového povědomí. Ze třinácti vzorků oranžád, povětšinou „naturální“ produkce, byl jeden vzorek bohužel korkový, s tím nic neuděláte. A jen jeden měl myšinu. Takže oblíbené tvrzení, že tahle vína jsou zhusta vadná, se nepotvrdilo. Lze samozřejmě argumentovat tím, že šlo o výraznou selekci vín od spíše prestižnějších jmen a úplně náhodný výběr by třeba dopadl jinak. Ale věřím, že ne o moc :-) Večer jsem si opravdu užil a leckterá vína stála za pozornost.

Zobraz celý článek...

pondělí 13. listopadu 2017

Změna u DRC, nový Cristal a Penfolds Grange g3

vosnee_romaneeDnes pár novinek ze světa vína, bude to tak trochu o luxusu :-) Oproti nedávné praktické informaci o nových apelacích má aktuální zpráva z Burgundska pro běžného konzumenta tamních vín znatelně menší dopad. Po čtyřiceti letech odchází do důchodu Bernard Noblet, sklepmistr Domaine de la Romanée-Conti. Pracoval zde od roku 1978 a za osm let se vypracoval na svou současnou pozici. Kontinuita je zajištěna, nahradí jej totiž Alexandre Bernier, který se zde připravuje taktéž posledních osm let. Musí to být celkem slušná pakárna, převzít zodpovědnost za jedna z vůbec nejslavnějších a nejdražších vín světa. Argument „mějte ohledy, je to můj první ročník“ by tu asi neobstál :-)

Zobraz celý článek...

pátek 10. listopadu 2017

Jižní Rhôna na osmi vínech

Domaine-Le-Péage-Gigondas-2009Vybíral jsem vína na víkend a když se pak podíval na finální selekci, tak krom lahve bublin a sherry byla všechna červená. Možná to je tím pošmourným počasím, nevím :-) Což mi připomnělo, že bych mohl odhrnout povedenou degustaci z minulého týdne, kdy Jiří Hron ve ŠMIKu přerušil sérii burgundských a osmi vzorky odbočil na jižní Rhônu. Od „prostého“ Côtes-du-Rhône, přes prestižnější apelace Vacqueyras a Gigondas až po Châteauneuf-du-Pape. Nejvíce vzorků nabídla Domaine La Mereuille, rodinné vinařství sídlící mezi Orange a Châteauneuf-du-Pape. Sice zde hospodaří, včetně pěstování hroznů a vinaření, už šest generací, ale vinařství pod tímto jménem a s lahvovanou produkcí vlastně vzniká až v osmdesátých letech minulého století. Momentálně jej vede Philippe Granger, pracují na zhruba šestnácti hektarech povětšinou hodně starých výsadeb. Zpracování klasika, fermentace v betonu (růžové a bílé nerez), zrání spíše starší a větší sudy a tak.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 9. listopadu 2017

Tři španělské šumivky prestižních producentů

Gramona-la-cuvee-2013V uplynulých dnech jsem otevřel tři španělská šumivá vína, dvě deklarovaná jako cava a jedno coby separátní apelace, ale jinak připravené stejně. Ve všech případech šlo o vína hvězdných producentů, byť spíše ze základního spektra nabídky či největší část jejich produkce. Naštěstí, a bývá tu spíše pravidlem než výjimkou, bývají i tahle vína dost povedená. A začneme u vinařství Gramona, z mého pohledu jednoho z vůbec nejlepších v oblasti (minimálně z těch normálně dostupných v rozumných počtech). Dnes již, jako bonus ke všem ostatním pozitivům, navíc biodynamickém. Rozepisoval jsem se o nich opakovaně. Jejich La Cuvee Brut Reserva 2013 stojí vlastně ještě pod jejich nejznámějším cuvée Imperial (jehož jméno beru jako takové fajn pošťouchnutí nejprofláklejšího Champagne vůbec, stejnojmenné víno od Gramona je ovšem znatelně lepší a je ho navíc taky hodně, byť místo desítek milionů lahví asi 300 tisíc), na kalech dva až tři roky (zde spíše vyšší hodnota) a odrůdově 70 % Xarel·lo a 30% Macabeo. Výraznější, citronová barva, pěkné perlené menších bublinek. Typická, svěží vůně, lehce citrusová do limetky, sušené květy, minerální linka, příjemná. Suché, šťavnaté, dozáž znát ale nijak neruší, ovocné, čistě udělané a pěkně postavené, dobrá délka s decentní hořčinou lákající k dalším douškům. Nadprůměrná, příjemná cava.

Zobraz celý článek...

středa 8. listopadu 2017

Franciacorta Mirabella

franciacorta-mirabella-dom-riserva-2006Dovozce italský vín VinoDoc uspořádal svou první galadegustaci průřezu sortimentem, za účasti některých vinařů či zástupců vinařství. Projel jsem si poctivě několik desítek vzorků a o pár vínech se určitě v budoucnu ještě zmíním, dnes bych se ale chtěl věnovat řízené ochutnávce vinařství Mirabella, producenta šumivých vín v oblasti Franciacorta. Už jsem o nich psal dříve, včera měl ale možnost ochutnat jejich kompletní portfolio s výjimkou růžového. Vinařství, které se zaměřuje téměř výhradně na bubliny, vzniklo v roce 1979. Pracují jen s vlastními vinicemi, mají jich 56 hektarů a v roce 2018 budou certifikovány bio (= první lahve s bio logem se objeví okolo roku 2021, pokud nebudeme v té době řešit nukleární zimu nebo tak něco). Celé vinařství prý jede z obnovitelných zdrojů energie. Vína fermentují ve velkých betonových tancích (pozůstatek dřívějšího družstva) místo dnes obvyklejšího nerezu, většina vín dnes zraje na kalech výrazně déle než ukládá apelace. Mají docela velký podíl Pinot Blanc, který jim stylově hodně sedí. Na lahvích je vždy uvedena sboccatura, datum odstřelu kalů. Ale není to nějaké jejich specifikum, při povýšení apelace na DOCG v roce 1995 se tento údaj stal povinným. A, světe div se, pro zákazníky to žádné potíže nepředstavuje, prodeje stoupají a vinařství nemají s uváděním těchto údajů žádné speciální technické potíže. Uč se od Lombardie, Champagne ;-)

Zobraz celý článek...

úterý 7. listopadu 2017

Tip na bezva čtení o Champagne

bursting-bubblesV posledních letech se vyrojila spousta kniha o Champagne. Vděčíme za ně nejen zvýšenému zájmu o bubliny obecně, ale výrazně také trendu pěstitelských Champagne. Který, ať už na to máte názor jakýkoliv, prostě přitáhl pozornost k oblasti coby zdroji skvělého svébytného vína, vína nad rámec luxusního přípitku. Trendu, který najednou exponoval specifické terroiry místo „umění míšení“, výrazné osobnosti a jejich příběhy a motivace namísto drahých značek s promakaným marketingem. Najednou šlo mluvit o šampaňském podobně jako Burgundsku, kde očekáváme otisk původu i u běžných vesnických vín, nejen stylem „dům má tradici a dělá toho fakt hodně“. Najednou jde mluvit o šampaňském jako o jiných klasických velkých vínech se základem v konkrétní vinici, hodnotit ho podle stejných kritérii. Tedy nejen coby triumf vinařských postupů ve sklepě, překvapivý úspěch z hromady zhusta podtržených hroznů z vinic s mnohdy až nesmyslně vysokým hektarovým výnosem.

Zobraz celý článek...

pondělí 6. listopadu 2017

Dvakrát trochu netradiční Xarel·lo

Masia-Can-Descregut-Xarello-Vermell-2015Dnes budu zase otravovat se Španělskem, ale slibuji, že to příští dny proložím něčím dalším :-) Chtěl jsem si trochu prozkoumat odrůdu Xarel·lo i mimo její nejčastější užití, coby součásti šumivých vín, a nakoupil sérii tichých vín různých stylů. Ale to bych nebyl já, aby podstatná část z nich nebyla spíše představitelem určitých extrémů (byť tím je samo masová konvenční produkce, z té také nic objevného nevykoukáte, upřímně). Kupříkladu takový Vermell 2015 z Masia Can Descregut je technologicky a tak všelijak celkem normální, ale jde o odrůdu Xarel·lo Vermell, raritní mutaci odrůdy s červenou silnější slupkou, navíc ze starých výsadeb. Descregut je podnik, který s odrůdou pracuje jako jeden z mála a „objevil“ ji i pro další. Vinice v bio, macerace na slupkách asi dva dny a poté spontánní fermentace a zrání na kalech čistě v nerezu. V burgundské lahvi s celokorkem, hrdlo zavoskováno, zajímavá viněta. Tmavší, výraznější žlutá s naoranžovělými odlesky. Aromatika ze všeho nejvíce evokuje nějakou hutnější vybublanou cavu. Výraznější, pečené jablko, lehce citrusové, linka žlutého ovoce, sušené květy, dotyk minerality a toastový tón. Suché, čisté, středně plné poměrně výrazné, fajn kyselina, nijak složitá struktura ale postavené slušně, lehce jablíčkový dojezd. Zajímavé bílé s charakterem, pije se velmi dobře a drží v otevřené lahvi, s chuti tu upíjím už pár dní.

Zobraz celý článek...

pátek 3. listopadu 2017

Odskok na Prague Bar Show

barshow-celerNěkdy je potřeba vybočit z komfortní zóny již dobře zmáknutých degustací vína a vyrazit zkusit něco nového. Takže jsem se zastavil na letošním ročníku Prague Bar Show (když už pro organizátora, časopis BARLIFE, pravidelně píšu) a jal se zkoumat, co zajímavého nového se na náš trh chystá nebo se zde v poslední době objevilo. Ochutnal jsem všechno možné, od vodky přes tequilu a borovičku po různé celerové bitters, kávový likér, nějaké to pivo a ani vínu jsem se nakonec nevyhnul. Prostě rozšiřování chuťových a znalostních rejstříků, to se vždycky hodí. Vezmu to ve zkratce, třeba vás něco zaujme.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 2. listopadu 2017

Vavřínový věnec z Prioratu

Clos-i-Terrasses-Laurel-2014Při svých španělských nákupech v uplynulých měsících jsem se u tichých vín pořizovaných naslepo držel cenově spíše při zemi, snažil se vybírat zajímavě vypadající kousky (a až na pár výjimek měl docela šťastnou ruku), ale málokdy láhev překračovala cenu deseti eur. V poslední objednávce jsem se trochu odvázal a zkusil i několik kousků ve vyšších cenových relacích, kde už obecně zas tak často nenakupuji a pokud ano, jde o vína ochutnaná nebo jinak ověřená. Jedním z risků byla láhev Laurel 2014 vinařství Clos i Terrasses, druhé víno docela provařeného producenta z Prioratu. Ono když za své víno dostanete dva ročníky po sobě sto bodů od Roberta Parkera, stobodové hodnocení zopakujete i později a obecně se vždy pohybujete ve vyšších devadesátkách, tak si vás lidi všimnou :-) Jejich legendární Clos Erasmus jsem nikdy nepil, aktuálně vypuštěný ročník se pohybuje někde okolo 130€ a ty starší dostupné snadno vyletí i do cen mnohonásobně vyšších. Ale Laurel se dá pořídit za něco málo přes třicet éček a to by v tom byl čert, aby si nenesl něco z kvality dražšího bratříčka…

Zobraz celý článek...

středa 1. listopadu 2017

Zábavná Garnacha a výtečné Grechetto

Casa-de-Sí-Chiquitín-2016Casa de Sí, vinařství ze španělské apelace Calatayud, je mladým projektem manželského páru australských enologů jménem Sarah Morris a Iwo Jakimowic, od roku 2011 postupně nakupují menší zajímavé vinice. Přístup je vlastně stejný jako v jejich australském vinařství, tedy nízkointervenční ve sklepě a na vinicích hospodaří bio(dynamicky). Víno Chiquitín 2016 je čistá Garnacha ze starých výsadeb, spontánní fermentace celých hroznů v nerezu, delší macerace, trocha zrání v amforách a pak bez čiření a filtrace do lahví, jen s decentním zasířením. V překladu by jméno bylo něco jako „malý a mladý“. Burgundská láhev bez záklopky, aglomerovaný korek. Tmavší barva, trochu do fialové, nic hutného ale. Čerstvá, zábavná výraznější ovocnost, mix tmavých a červených plodů, jahoda, černé třešně. V chuti suché, šťavnaté, lehce svíravé, ovocnost kopíruje vůni, čisté, čerstvé, energické a skvěle pitelné. Sice třináct a půl voltů, ale působí lehčím dojmem. Rád od nich zkusím i něco serióznějšího.

Zobraz celý článek...

úterý 31. října 2017

Clos de Tart, mystérium minerality, …

clos_de_tartLetem vinným světem. A začneme v Burgundsku. Po sérii pouhých spekulací je to jisté, slavná doména a monopolní grand cru vinice v Morey-Saint-Denis Clos de Tart změnila majitele. Podle Drinks Business se rodina Mommessin se značkou, vinařstvím a 7.5 hektary vinic rozloučila za více než 200 milionů euro (přes pět miliard korun). Nový majitel si to ovšem mohl dovolit. Je jím, skrze svou skupinu Artemis, jeden z nejbohatších Francouzů, François Pinault. Ten už ostatně nějaké to vinařství vlastní, Château Latour v Bordeaux, Château Grillet na severní Rhôně a i v Burgundsku má dřívější zářez s Domaine de Eugénie ve Vosne-Romanée. Zaplacená částka znamená, že půjde o další z cenových rekordů. Což není úplně dobrá zpráva, vzhledem k dědickému právu ve Francii. Každý další výrazný nárůst cen vinohradů v podstatě jen vhání menší rodinná vinařství nebo alespoň části jejich vinic do rukou velkých hráčů. Což je smutné. Jinak Clos de Tart ročně připraví zhruba 30 tisíc lahví vína. Sami si můžete spočítat, jak je to s návratností podobné investice.

Zobraz celý článek...

pondělí 30. října 2017

Naturální bubliny i tiché víno od Loxarel

oranzada-prsiVína katalánského (asi bude třeba si na to teď dávat větší pozor…) producenta Loxarel (web), sídlícího v srdci oblasti Penedès ve Vilobi del Penedès, jsem si poprvé trochu lépe ochutnal před dvěma lety ve Vídni na přehlídce Label Grand Karakterre a velmi mne zaujala. Do té doby jsem měl snad jedny nebo dvoje jejich bubliny, které jsou u nich obvykle dost dobře hodnocené a objevují se i v různých žebříčcích top španělské produkce, a trvalo mi další dva roky znovu něco od nich pořídit. Rodina Mitjans, která za vinařstvím stojí, sice už několik generací v byznyse pracovala, prodávala hrozny a stolní víno ve velkém, ale byl to až v roce 1987 Josep Mitjans, kdo se rozhodl (v záchvatu mladického nadšení, bylo mu teprve osmnáct let) vrhnout podnikání i směrem produkce lahvovaného vína pod vlastní značkou. Ostatně už pár let předtím vyrobil nějaké ty bubliny pro „vlastní spotřebu“ :-) Postupně posunul kompletní výsadby, zhruba 20 hektarů mají, do bio a následně i směrem k biodynamice (preparáty si připravuji v rámci skupiny Terra Dinàmica). Jinak Loxarel je přesmyčkou jména jejich zásadní odrůdy, Xarel·lo, kterou mají na zhruba polovině výsadeb. Ročně připraví okolo 320 tisíc lahví vína, polovina bubliny a polovina tichá.

Zobraz celý článek...

pátek 27. října 2017

2x bio Chianti a Rhôna z Marks & Spencer

Chianti-Classico-di-Montemaggio-2011Venku ukázkový podzim, čas na červené. Fattoria di Montemaggio je zajímavý producent sídlící v Radda in Chianti, tedy v srdci zóny Chianti Classico. Vlastníkem je právnička ruského původu, zaměstnanci jsou z Bosny či Albánie, ale za vinice a sklep jsou teda zodpovědní Italové :-) Hospodaří na 70 hektarech, ovšem vinice (od roku 2009 vedeny v bio režimu) zabírají jen menší část. Dominuje u nich, kdo by to byl čekal, Sangiovese. Které doplňuje z mezinárodních odrůd Merlot a z místních Pugnitello. A trocha toho Chardonnay pro bílé, neměl bych jim to za zlé… :-) Chianti Classico di Montemaggio 2011 má světlejší rubínovou barvu. Zralejší, poměrně intenzivní sladší aromatika, červené ovoce, peckoviny a jahody, výraznější kořenitá linka, pěkně zakomponované dřevo. Suché, čisté, šťavnaté, sladce červeně ovocné, slušná délka, uhlazenější tříslo, jistá lehkost a snadná pitelnost i při 14.5 % alkoholu. Pil jsem s chutí.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 26. října 2017

Velké Fino Inocente a naturální pár z Tenerife

valdespino-fino-inocenteV rámci finálního přechutnání před příštím Družstvem a rozhodnutí, zda se chci tímto směrem ubírat, jsem otevřel láhev Fino Inocente od Valdespino, vína o kterém jsem se tu myslím rozepsal docela detailně a patří mezi ikonické sherry. Konkrétně šlo o nejaktuálnější verzi tohoto vína, nejčerstvější možné lahvování z letošního jara. Naléval jsem do běžné sklenky na bílá vína (konkrétně univerzálka Zalto) místo malých sklenek obvykle na Fino používaných a bylo to jedině dobře, aroma tak vyloženě rozkvete. Vypil jsem jednu sklenku, druhou, třetí a byl bych pokračoval. Tohle je fantastické, velké víno. Výrazná, tmavší slámová barva. Poměrně intenzivní aromatika, ve které se efektně snoubí klasická acetaldehydová štiplavější linka, solené mandle, zelená oliva, starý vlakový vagón a vlhká dřevěná bedna ve sklepě, decentní dotyk heřmánku, trocha sušeného ovoce a nastupující tóny oxidativnějšího zrání, dotyk ořechové směsi. Komplexní, vrstevnatý projev, který se krásně mění s teplotou a vyplatí se víno nechat procházet od teploty přímo z ledničky po pokojovou. Velmi suché, lehce svíravé, na fino poměrně plné a koncentrované, slané, trochu mandlové, grepová kůra a lehká nahořklost, zelená oliva, se znatelnějším projevem dřeva a opět jemně posunem k amontillado oxidaci než bývá u dnešního typického fino obvyklé. Wow. Těším se na 20. listopadu a doufám, že ve svém nadšení nezůstanu osamocen. A pokud ano a nakoupené víno mi zbude, tak… inu… rozhodně tím trpět nebudu. Byť jisté zklamání, že jsem ve své vinné úchylce poněkud osamocen, bych samozřejmě cítil :-)

Zobraz celý článek...

středa 25. října 2017

Kam si ukládám degustační poznámky

skrinkaK dnešnímu článku mne vlastně přivedla zajímavá aplikace od The Wine & Spirit Education Trust (WSET) pro hodnocení vína (Android, iOS). Používá jejich Systematic Approach to Tasting (ve zjednodušené verzi jejich certifikační úrovně 2) a pro mnohé to může být zajímavý způsob, jak si své zkonzumované lahve nějak katalogizovat. Ale pro mne to nebude, stejně jako jsem se nenašel ve Vivino a dalších aplikacích, jsem už hodně navyklý na něco úplně jiného. Tak jsem si říkal, že bych vám trochu popsal, jak vlastně funguji. Nejsem vyloženě bordelář, jen… mám tendenci skladovat příliš mnoho věcí a pak se v nich ztratit :-) Ukládat všechny papíry a dokumenty, které mohou být důležité a „třeba se ještě budou někdy hodit“, ale zároveň je nearchivovat nějakým rozumným systematickým způsobem a prostě spíš kupit. Vlastně to trochu platí nejen pro degustační poznámky, ale i pro vína :-D

Zobraz celý článek...

úterý 24. října 2017

Kupmeto Galadegustace 2017

Vigne-di-San-Martino-Gavi-di-Gavi-2016-Giordano-LombardoPřed několika dny se v sále Novoměstské radnice uskutečnila Galadegustace Kupmeto, každoroční představení průřezu sortimentem dovozce za účasti některých vinařů či zástupců vinařství. Jako vždy nás čekalo, krom nových ročníků sortimentu již dobře známého, i nemálo novinek. Postupně jsem projel několik desítek vín a našel si pár kousků, které bych doma pil s chutí. Vezmu to ve zrychleném režimu, hlavně vína co mne opravdu zaujala nebo jsou v sortimentu Kupmeto něčím vyloženě zajímavá či výjimečná.

Zobraz celý článek...

pondělí 23. října 2017

Přísné furmintové bubliny a dubové Chardonnay

Pelle-Pince-Tokaji-Pezsgő-2013Furmint! Bubliny! Furmintové bubliny! :-) Konkrétně pak Pelle Pince Tokaji Pezsgő 2013, čistě udělaná záležitost na kalech v lahvi 32 měsíců. Přirozený kousek, úplně bez dozáže jako Brut Nature, a navíc dost málo sířené (27mg / l celková). Vinařství svůj první ročník vyrobilo v roce 2007, ale s bublinami začalo až v roce 2012. Jde o nový projekt momentálně s necelými čtyřmi hektary vinic vedenými v bio v okolí Mádu (vinice jako Betsek, Szt. Tamás, Király, Nyúlászó, Újhegy, Dancka). Podnik založil bankéř Pelle László s manželkou Mariannou, vinohradníka a sklepmistra jim dělá Szarka Dénes Dávid. Ročně připraví pod deset tisíc lahví vína (spíš k sedmi tisícům), mohou si dovolit vybrat jen ty nejlepší hrozny a vše ostatní (a víno, které jim nesedí) jde na pálenku nebo odprodat. Třeba ročník 2014 se raději rozhodli nedělat vůbec. Tyhle bubliny nejsou pro slabochy. Citronová barva, krásné perlení malých bublinek. Čerstvé, energické, jemnější aroma. Květová linky, dotyk lesních jahod, od vůně očekávám dost přísnou chuť. Velmi suché, kvanta kyseliny a řízný projev, limetka, minerální linka. Štíhlejší, zajímavé pití. Mladé a na cestě, věřím že ležením v lahvi se ještě pozitivně posune, podobně jako dobrá Blanc de Blancs šampaňská. Při současném kurzu v Maďarsku něco pod čtyři stovky, zakoupeno tam. Takže zase jednou spíš tip pro opravdové nadšence do bublin a/nebo maďarských vín.

Zobraz celý článek...

pátek 20. října 2017

Případ Foja Tonda

albino-armani-casetta-foja-tondaItálie je fascinující zemí, která to vínomilcům rozhodně neusnadňuje snahy o zevrubnější poznání. Před dvěma lety jsem tu psal o staré odrůdě Nera dei Baisi a vinařství Albino Armani (ti stojí i za projektem naturálních šumivek Casa Belfi, mimochodem, skvělé kousky mají!), které ji zachránilo před úplným zmizením. A nyní se podíval na jejich červené Foja Tonda 2011 z Valdadige Terradeiforti (apelace Terradeiforti DOC). Nic vám to neříká? Netřeba stresovat. Samotná apelace byla původně jen jednou ze zón Valdadige DOC (= jsme v oblasti Trentino-Alto Adige), ale v roce 2006 získala samostatnost. V červeném je jejím zásadním vínem odrůda Casetta (v překladu malý domek). Což, abychom v tom neměli zmatek, je právě Foja Tonda (kulatý list). Vypadá to ovšem, že na tohle konkrétní označení má vinařství copyright. Ale pozor, neplést se zajímavou toskánskou odrůdou Foglia Tonda, to je něco úplně jiného! Ke zmatku by mohlo ovšem přispět i to, že Casetta/Foja Tonda bývá označována i jako Lambrusco a Foglia Tonda. Aniž by, to je přece logické, měla geneticky cokoliv společného s Lambrusco rodinou. S Itálií to prostě musí být bezpodmínečná láska, jinak se člověku chce křičet a mlátit kolem sebe :-) Na druhou stranu třeba s Auxerrois ve Francii je zřejmé, že Italové v tom nejsou sami.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 19. října 2017

Fajn bílé Bourgogne a koncentrovaná Barbera

Bourgogne-Champ-Perrier-2015-Domaine-TessierKaždé nové dobré burgundské vinařství na našem trhu se počítá! Včera jsem měl možnost ochutnat Bourgogne „Champ Perrier“ 2015 z Domaine Tessier. Mladý Arnaud Tessier, bylo mu v té době jen 22, převzal vinařství před jedenácti lety po náhlé smrti svého otce. Společně s manželkou hospodaří na zhruba 7.5 hektarech v Meursaultu, vše v bio režimu. Má vinice i v polohách Charmes Dessus (vedle parcely Comtes Lafon), Genevrières či Poruzot Dessus. Rodina dříve komplet produkci prodávala négociantům, Arnaud poprvé v roce 2007 nalahvoval trochu vína pod vlastní značkou a postupně lahvovaný objem zvyšuje. Jeho základní bílá burgunda je ze starých výsadeb spadajících tedy spíš už pod Puligny-Montrachet než Meursault. Stejně jako ostatní vína fermentována spontánně ve dřevě, školeno v dubových sudech z asi desetiny nových. Sudy následně smíchány v nerezu a po půl roce do lahví. Citronová barva. Mladá, svěží, citrusová aromatika, trochu hruška, křídová, s dotykem dřeva a kouře. Taková trochu křehčí, jemnější. Čerstvé, suché, zakulacené ale na patnáctku stále poměrně šťavnaté v chuti. Lehkost, výborně vyvážené, slušná délka, jemná mineralita. Pěkně postavené, elegantnější víno. A rozhodně nadprůměrné Bourgogne. Cena u Jiřího Hrona lehce přes čtyři stovky. A myslím přivezl i něco dalšího krom základu, rád bych ochutnal.

Zobraz celý článek...

středa 18. října 2017

Vinařská uniforma, požáry v USA, sklenka na šampaňské...

vinarsky_oblekSvazu vinařů ČR se úspěšně podařilo vyřešit další z palčivých problémů našeho vinařství – nedostatečně reprezentativní odění zástupců tohoto krásného řemesla. Nová vinařská „společenská uniforma a „historicky první model vinařského obleku, kombinujícího prvky kroje i uniformy“ je jednoduše střižený oblek se stojáčkem ve světle šedé barvě, z lehkého materiálu, s výraznými výšivkami v černé a vínové. Existuje verze pánská i dámská. Všimněme si také zásadního detailu v podobě výšivky na klopě – člen Svazu vinařů ČR zde může mít jeden z hroznů shodný s logem svazu, běžná verze obsahuje hrozen v prosté podobě. Svaz na zakoupení obleku dokonce přispívá. Inspirací pro důstojné oblečení vinařů se prý stalo Rakousko, nejde tedy o náš unikát. Osobně se domnívám, že domácí vinařská scéna má na Rakousko leccos dohánět a čím se u nich inspirovat i v mnoha jiných a řádově důležitějších směrech. Ale třeba se šeredně pletu a byl to právě oficiální oblek, po čem vinaři u svazu pravidelně volali :-)

Zobraz celý článek...

úterý 17. října 2017

Degustace vyzrálých vín u Rare Wine

Châteauneuf-du-Pape-Grande-Cuvée-1949Již po čtvrté se počátkem podzimu konala velká víněnková degustace Rare Wine - Vína starých ročníků. Měl jsem tu poznámky z roku 2014, 2015 i 2016 a pokud jde o formu akce, tak k popisu v úvodu loňského reportu nemám příliš co dodat. Stále jde o parádní příležitost, hlavně pro nadšence jako já co se se k podobným věcem jinak příliš nedostanou, dovzdělat se v lahvovém nazrávání klasických vín. Koncept se nezměnil – k dispozici přes tři desítky vín (ta nejdražší někdy servírována přes Coravin, ale spíše otevřena celá láhev), systém platby víněnkami (půl deci nebo oficiálně i polovina, použití váhy pro měření velikosti vzorku) a možnost vybrat si cokoliv a vínu věnovat libovolnou dobu, k dispozici vhodné tvary sklenek Riedel i odborný komentář. A taky různé chleby, sýry, šunky a tak, kdyby přišel hlad. Nejstarším vzorek tentokrát bylo družstevní Châteauneuf-du-Pape Grande Cuvée 1949 rozlité coby bonus všem účastníkům, překvapivě stále živé s posledním záchvěvem červené ovocnosti, fajn. „Běžná“ nabídka pak obsahovala vína z let 1975 až 2004 jak z tradičních regionů Francie (logicky velký důraz na Burgundsko a Bordeaux) či Itálie, tak i kousky ze Španělska, Německa, Austrálie, USA či JAR. I jedna Morava se našla :-)

Zobraz celý článek...

pondělí 16. října 2017

Chardonnay od Osičky, Vavřinec z Mělníka a nesladký Juhfark

osicka-IIIOpakovaně jsem tu psal o Chardonnay 2013 od Jaroslava Osičky a nadšení, které ve mně tohle víno vyvolavá už snad dva roky při každé možnosti ho ochutnat. Ale ono furt ještě není v běžném prodeji, stále ještě vyčkávají. Což je na jednu stranu dobře a na druhou trochu frustrující :-) Měl jsem teď na ochutnání sérii vzorků, u kterých předem nevěděl o co přesně se jedná, jen původ právě ve sklepích u Osičků. Suverénně nejvíce mne z nich zaujala vína označená III a A, u kterých se poté ukázalo, že jde právě o toto třináctkové cháčko. Jaký byl ve vínech rozdíl? Šlo o naprosto totožné víno, jen jedno bylo stočeno o dva dny později, v době dle biodynamického kalendáře v lepší konstelaci. A právě tenhle vzorek byl po otevření přístupnější, lépe voněl, celkově byl o něco expresivnější. Ale už druhý den se projev obou vín docela srovnával. Každopádně to víno má stále výraznější, nazlátlou barvu. Aroma nabízí trochu pikantnější projev, citrusy, žluté ovoce, podzimní sad, krémovost, stále čerstvou energii ale zároveň už jasné známky nazrávání a další jemnější vrstvy s nimi související. V chuti suché, šťavnaté, s výraznou páteří kyseliny a dalšími projevy nabalenými právě na ni, krémovost, žluté a sladší podzimní ovoce, citrusová linka. Přísnější, seriózní, delší, krásně strukturované víno. Baví velmi. Začínám se bát, že budou finální šarži ladit tak dlouho, až se všechno vypije :-)

Zobraz celý článek...

pátek 13. října 2017

Bohémka Prestige 36 a výtečná cava

Bohemia-Sekt-Prestige-36-Brut-2013Bohemia Sekt, náš největší výrobce šumivých vín, stejně jako mnoho producentů v zahraničí v posledních letech, přidává do sortimentu různé speciální šarže a rozšiřuje nabídku o lahve pro „náročnější konzumenty“. Dneska prakticky nenajdete velký šampaňský dům, který by nově nezačínal nabízet (nebo na něm alespoň nepracoval pro uvedení v nejbližší době) výběr z jediné vinice, směs s ještě delším zráním než obvykle, sérii nově školenou v dubových sudech nebo něco takového. Bohémka rozšiřuje své běžné portfolio v tanku dělaných vín o jednoodrůdové kousky (teď Ryzlink rýnský) a i v řadě Prestige, u vín kvašených v lahvi klasickou metodou, postupně přidává další specialitky. Nedávno to byl Pinot Blanc ke karlovským oslavám, ten se mi líbil opravdu hodně. Aktuálně je to šest set lahví limitované edice Prestige Brut pět let na kalech (cenově postaveno výrazně výše než jejich obvyklý vrchol produkce, sekt Louis Girardot), kterou jsem zatím ještě nechutnal. No a ve větším pak Bohemia Sekt Prestige 36 Brut 2013, na který se dneska podíváme.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 12. října 2017

Zbytečně levné víno

valdespino-jerez-fino-secoPřijde mi to pravidelně vlastně trochu smutné. Legendární producent, jeden z etalonů kvality v oblasti. A ikonická ukázka konkrétního stylu vína, z jediné specifické vinice považované už kdo ví jak dlouho za špičkovou, fermentované jako snad poslední v místě stále ve dřevě a spontánně, víno které od kritiků pravidelně dostává body 93-94 a někdy i více, víno které zraje osm až deset let (!!!) v sudech v systému solera s netradičně vysokým počtem deseti úrovní. A které se v zemi původu prodává okolo jedenácti éček (v zahraničí spíš okolo dvojnásobku, což platí i u nás), protože prostě… inu… vkus konzumentů je věc vrtkavá a populárnější je dnes něco úplně jiného. Řeč je samozřejmě o Fino Inocente z Bodegas Valdespino, ostatně jsem tu o něm psal detailněji. Ale jelikož tohle už je „exkluzivní“ produkt, je třeba mít na trhu i základní levnější věci. Takže kratší zrání v sudech, jen asi čtyři až pět let, a za nějakých 6-7€. Ovšem ne za sedmičku, to by zas nebyl takový kauf, ale rovnou v litrové lahvi! Valdespino Jerez Fino seco.

Zobraz celý článek...

středa 11. října 2017

Z burgundských degustací

jolivode-pommard-2015Z posledních dvou ochutnávek Jiřího Hrona v restauraci ŠMIK jsem se zatím zmiňoval jen o výtečném bílém Rully. Akce se nyní zabývají víny z Burgundska, nejde o žádná velká vína slavných vinařství ale spíše menší / méně známé producenty a lahve z dostupnějších kategorií (byť bohužel v případě Burgundska i ty základy jsou 300+, což je otrava). Takže jdeme na věc. Na úvod se obvykle vyskytne nějaký ten crémant. Třeba zralejší, toastový, výraznější slušný Domaine Louis Loron Crémant de Bourgogne Ambition, bavil mne více než ostřejší jablíčkově navinulý a lehce peckový Claude Gheeraert Crémant de Bourgogne Extra Brut Pinot Noir. Ale hlavním programem jsou samozřejmě tiché pinoty a šardonky.

Zobraz celý článek...

úterý 10. října 2017

Morellino di Scansano od Podere 414

Podere-414-Morellino-di-ScansanoKoukám do poznámek a zjišťuji, že jsem sice pil (po celé lahvi doma nebo na dovolené) několik ročníků Morellino di Scansano a dalších vín od Podere 414, ale krom krátké zmínky v postu o strastech s restauracemi a vinotékami u moře o něm ještě nic nepsal. Inu napravím dnes. Vinařství z oblasti Maremma je moderní podnik s asi dvacetiletou historií, jméno vychází z identifikačního čísla pozemku dle zemědělské reformy v roce 1960. Celkem vlastní téměř padesát hektarů, vinice z toho ale tvoří asi polovinu (hustota výsadeb 6500 keřů na hektar a dominuje v nich Morellino alias Sangiovese). Připravují něco ke 170 tisícům lahví, dle ročníku, takže už nic vyloženě malého. Vinice mají certifikované bio a vedou směrem k biodynamice, mošt kvasí spontánně v dřevěných kádích nebo betonových nádržích a vína zrají v sudech různých velikostí či betonu. Výjimkou je čistě nerezová růžovka.

Zobraz celý článek...

pondělí 9. října 2017

Dvě povedená suchá bílá z Tokaje

Szent-Tamás-Nyulászó-2013O tokajském vinařství Szent Tamás, potažmo jejich veskrze úspěšném projektu MÁD, už jsem se tu rozepisoval. Jejich základní víno je samozřejmě fajn a sklenku si dám kdykoliv rád, ale kousky jako Furmint z vinice Percze (!!!) či Kővágó mne dokáží vyloženě nadchnout. Chladným mne rozhodně nenechal ani výběr Nyulászó 2013, půl na půl Hárslevelű (Lipovina) a Furmint z výtečné vinice u obce Mád, školeno v pětistovkách sudech ze zemplínského dubu). Uzavřeno ve speciální lahvi na tokajská suchá vína, s kovovou záklopkou a skleněným vinolok uzávěrem. Citronová žlutá barva. Příjemná, výraznější vůně, ve které se mísí florální tóny, ovoce směrem broskve, zajímavá linka lesních jahod a tóny ze dřeva. Vínu sluší větší sklenice, klidně balónová „montrachetka“ na bílé burgundské. Suché, čisté, s výtečnou kyselinou a krásnou minerální linkou, šťavnaté, ovocné, lehce krémové, delší. Vyvážné, seriózní parádní bílé. Zároveň poměrně efektní a myslím schopné nadchnout i „běžného“ konzumenta (ke kterému ale cenovou kategorií nesměřuje, kolik jsem za něj v Tokaji dal si úplně nevybavuji, ale v přepočtu určitě 500+ a dnes jejich vína stojí ještě více), ve skvělé kondici a stále s energií a potenciálem zrát. Líbí se mi velmi. Pro zajímavost poznámky k mladšímu ročníku podobného vína, ale od legendárního Istvána Szepsyho. Který je, pravda, otcem vinaře úřadujícího ve vinařství Szent Tamás (a který se také jmenuje István Szepsy a Szent Tamás je nejen jméno vinařství, ale i top vinice v Mádu, aby v tom byl pořádek, že jo…).

Zobraz celý článek...

pátek 6. října 2017

7x Cascina Ciapat di Bertello

Cascina-Ciapat-di-Bertello-Langhe-Favorita-„Rocca-dei-Frati“-2016V uplynulých týdnech jsem se propíjel sortimentem italských vín dovozce Víno pro Vás, především pak různými novinkami a kousky co dosud neznal. Šlo třeba o průřez produkcí piemontské Cascina Ciapat di Bertello, vín především ze svahů Roera. Rodinna Bertello hospodaří asi na 11 hektarech a v současnosti už podnik vede šestá generace. Bavila mne obě bílá Arneis, jak svěží citrusovější příjemné Roero Arneis Pian Alto“ 2016, pěkně postavené vybalancované bílé, tak o něco koncentrovanější a silnější, zakulacenější a krémovější ale stále s výbornou kyselinou a velmi svěží Roero Arneis Lunetta Soprana“ 2016. Obě vína měla v aromatice hodně zajímavou lehkou rozmarýnovo-pryskyřičnou linku. Langhe Favorita „Rocca dei Frati“ 2016 jela stylově hodně podobně, ostatně i včetně té specifické aromatické linky, ale v projevu byla ovocnější, do tropika, pěkně suché a svěží, středně plná, poměrně koncentrovaná, žluté ovoce, fajn délka. Velmi slušný kousek.

Zobraz celý článek...

čtvrtek 5. října 2017

Korek lepší šroubu, Kolby částečně čínské, nové Cru Bourgeois, saké bez daně…

sroub-korekVe světě vína se furt něco děje. Kupříkladu studie konečně dokázala, že víno pod korkem je opravdu lepší než se šroubovým uzávěrem. Prostě lidem chutná více. Tedy… v případě, že uslyší to správné „plop“ místo skřípění kovu. Víno též chutná lépe v prostředí evokujícím slavnostní událost. Takže pokud se chystáte doma servírovat vína z lahví se šroubovým uzávěrem, tak doporučuji udělat k tomu nějakou narozeninovou výzdobu a uložit si do telefonu zvuk vytahování korku, který pustíte před přelitím vína do karafy. Návštěvám pak bude chutnat více! :-)

Zobraz celý článek...

středa 4. října 2017

Rebo z Trentina a Biferno Rosso

Francesco-Poli-Reboro-2010Je naprosto jasné, že na takové ty různé elitní vinné certifikace teď nemám. A vzhledem k tomu, že se vínu prostě naplno věnovat nechci, ani nikdy mít nebudu. Ač mám myslím velmi slušně napito, v některých vinných kategoriích bych si dovolil tvrdit výtečně a ani teorie tam úplně nepokulhává, tak mé obecné encyklopedické znalosti jsou prostě příliš chabé (a vyloženě blbě jsem na tom s geografií, na které si MS i MW hodně ujíždí). Na druhou stranu to má i své výhody. Ještě stále a pravidelně jsem díky tomu překvapován, i v tradičních regionech objevuji nové a nové věci, sem tam i celou novou apelaci třeba :-) A pak se nořím do těch chytrých knih a zjišťuji detaily. Bývají to totiž někdy i objevy velmi fajn. Obzvláště bohatým zdrojem nečekaného je samozřejmě Itálie, díky své nemalé rozloze, přehršli unikátních odrůd, kupě specifických DOC(G) a IGT a jisté decentní chaotičnosti. Dnes tak bude řeč o odrůdě Rebo a také o Biferno rosso.

Zobraz celý článek...

úterý 3. října 2017

Dvoje povedené katalánské bubliny

raventos-i-blanc-de-la-finca-2013Otevřel jsem včera zase jednou španělské bubliny. Tedy… vlastně spíš katalánské. V zemi to teď vře, momentálně probíhá generální stávka a kdo ví, jak se vše vyvine. Pokud jdou o cavu, tak Katalánsko stojí za zhruba 95 procenty celkové španělské produkce. A pochází odtamtud i vinařství Raventós i Blanc a jejich De La Finca 2013, ač nese jinou apelaci… Conca del Riu Anoia. O vinařství už jsem se tu zmiňoval, nedávno psal o jejich rosé (a před pár dny se zmiňoval o novinkách ve španělských bublinových apelacích). Toto víno pochází z Vinya dels Fòssils, vinice vysoko nad řekou, s výrazně vápencovou půdou s  vysokým podílem mořských fosilií. Jde o jejich nejstarších keříkové výsadby z roku 1964 obhospodařované biodynamicky, odrůdově 45 % Xarel·lo, 42 % Macabeo a 13 % Parellada. Fermentace v nerezu a následně přes tři roky na kalech v lahvi (degoržování uvádějí na lahvi, 27/02/2017, stejně jako číslo lahve 39820 z celkových 43526). Ročník 2013 považují za špičkový, mimo jiné i díky výraznějším kyselinám pro kvalitní bubliny tolik potřebným. Tohle víno má dost efektní ambaláž, láhev s jejich klasickou vinětou (ta zadní s mapkou vinice a tak, moc mne to baví) je navíc zabalena do zapečetěného papíru a na něm je přidělána brožurka s fotkami z vinice a doplňujícími informacemi. Ideální dárkový materiál :-)

Zobraz celý článek...

pondělí 2. října 2017

Seriózní moravské červené Cuvée 1+1 2009

michlovsky-madl-cuvee-1 1Před pár dny jsem otevřel láhev Cuvée 1+1 2009 vzniklé ze spolupráce vinařů Miloše Michlovského a Františka Mádla. Konkrétně variantu z odrůd Alibernet, Cabernet Sauvignon a Merlot, kterou jsem si překřtil na „bordeauxskou“. Ještě totiž mají spojení odrůd Pinot Noir a Zweigeltrebe s projevem řekněme více „burgundským“ :-) Fotku lahve jsem házel na sociální sítě s poznámkou „Červený z Moravy. Prej tam nepatří, jsem opakovaně slyšel. No tak já bych si dovolil nesouhlasit :)“ a výsledkem byla debata o něčem úplně jiném. Konkrétně částce, kterou si vinaři za toto víno účtují. Běžná v e-shopu Michlovského je totiž 1649 Kč (ale jde sehnat i o trochu levněji, každopádně při současném kurzu překračuje šedesát euro). A jelikož by na ni stejně došlo, tak klidně může padnout hned v úvodu. Za tyto peníze dostáváte pěknou krabici, extrémně těžkou láhev (takový ten typ, co je prázdná stejně těžká jako jiné plné, takže se strašně špatně odhaduje, kolik vína ještě zbývá), efektní vinětu s parciálním lakem, tlustou kovovou záklopku a celokorek. Taky k tomu mají speciální 1+1 brandované skleničky, výbornou a opět ve stejném designu připravenou čokoládu (jejíž párování s doporučeným vínem ale za mne teda úplně nefunguje) a tak, prostě prestižní záležitost směrovaná na propagování obou vinařství se vším všudy, „imidžovka“. Naštěstí, což mi tak nějak přijde důležité, i samotné víno je parádní.

Zobraz celý článek...

středa 27. září 2017

Juhfark, klasické Champagne a španělský ryzlink

spiegelberg-somlo-juhfark-2011Na oslavu nového osobáku na 10 km z nedělních Běchovic jsem si otevřel Juhfark 2011 od Istvána Spiegelberga, jedné ze současných hvězd maďarské oblasti Somló. Sice student Bély Fekete, ale se stylově dost odlišnými víny. Čistě na vinicích, spontánní fermentace, školení v pětistovkách sudech. Jeho vína mají na Somló nezvyklou lehkost a eleganci, byť umí připravit i „tradičnější“ velmi plná koncentrovaná ohnivá. Po pravdě je dobré si ohlídat šarže a tak, z jednoho ročníku může mít vícero variant. Tenhle konkrétní kousek je No. 1152, vyrobeno 1330 lahví (hnědá pistole uzavřená celokorkem). Původem ve viniční trati Szent Ilona. Pěkná citronová žlutá barva. Jemnější, elegantní vůně. Kombinace florální linky a žlutého ovoce, dotyk oříšku. Suché, středně plné ale má to váhu, vyvážené, pěkná kyselina, decentní slanost v delším dozvuku. Vybalancované, charakterní bílé. Až budete mít cestu přes Maďarsko, zkuste se u vinaře zastavit, stojí to za odbočku.

Zobraz celý článek...